Заметки из Швейцарии

Кембридж

Каждый раз, навещая разбросанных по Европе друзей, я получаю большое удовольствие. Меня восхищает мысль о том, что вот, мы вместе учились в Петербурге, а теперь, чтобы увидеться, я еду из Лозанны в какой-нибудь другой европейский город.Так случилось и в последнюю английскую поездку. Я отправилась в Кембридж встретиться со своим одноклассником, с которым не виделась 6 или даже 7 лет. Собственно говоря, я поехала в Кембридж ровно ради этой встречи, так как в городе уже как-то раз была. Хотелось просто поговорить с хорошим человеком.
Но в итоге… всё оказалось гораздо круче.


Мой одноклассник учится в колледже Дарвина. Колледж довольно молодой — он был основан всего в 1964 году. Зато он был первым в городе колледжем только для студентов, уже имеющих университетское образование, а также первым колледжем, принимающим и мужчин и женщин.

Колледж частично расположен на территории, которой владел Джордж Дарвин, сын Чарльза Дарвина. Назван колледж, кстати, не в честь Чарльза Дарвина, а в честь всей семьи Дарвинов.

В этой комнате, которая сейчас используется в качестве гостиной для отдыха, когда-то жила семья Дарвина. Какие-то предметы — например, ваза в правом углу — остались ещё с тех пор. А на стене слева висит фотография семьи в этой самой комнате.

Как оказалось, иметь среди знакомых студента из кембриджского колледжа очень выгодно. Я не только посмотрела тот колледж, в котором мой знакомый учится (и поела в студенческой столовой — где, кстати, еда гораздо дешевле чем у нас в EPFL). Мы также прогулялись по другим колледжам, в том числе и тем, где обычным посетителям надо платить за осмотр. Да ещё и беспрепятственно расхаживая там, где строго красовались таблички private и no entry.
Напротив колледжа Дарвина находится Queen’s college и один из самых фотографируемых объектов города — Математический мост. Согласно легенде, мост был построен Исааком Ньютоном без использования гвоздей и болтов. Какое-то время спустя студенты решили разобрать его и собрать снова, но у них ничего не получилось, поэтому пришлось таки прибегнуть к помощи гвоздей. Легенда, однако, оснований под собой не имеет — мост на самом деле был построен через 22 года после смерти Ньютона.


Пройдя сквозь несколько зданий и дворов, мы вышли к King’s College, основанному в 1441 году. Колледж знаменит своей часовней — King’s College Chapel — одним из самых выдающихся примеров английской готики (построена в 1446-1515). 



Вот в таких интерьерах студенты колледжей обедают. Неплохо, правда?


В одной из студенческих комнат





Тринити-колледж был основан в 1546 году Генрихом VIII на основе уже существующих заведений. Над главными воротами колледжа помещена его статуя.





Выпускниками колледжа являются Френсис Бэкон, Исаак Ньютон, лорд Байрон, Бертран Рассел, Владимир Набоков.

Памятник Френсису Бэкону в часовне колледжа.

Потолок часовни



Следующий колледж — St. John’s college — был основан в 1511 году. Над воротами расположена фигура евангелиста  Иоанна, в честь которого колледж назван.



Часовня колледжа была построена в 1866-1869 годах и немного напоминает Сен Шапель в Париже.


В Сент-Джонс колледже находится ещё один известный мост Кембриджа — мост Вздохов.


Я помню, как в свой предыдущий приезд с тоской на смотрела на красующуюся перед мостом табличку private. В этот же раз мне довелось его пересечь — и оказывается, оно того стоило.

Потому что на той стороне мы нашли… гранат! Натуральный созревший гранат. Съедобный — проверили 🙂

Вон то жёлтое дерево справа — это как раз гранат.
Одно из самых сильных впечатлений моей поездки в Кембридж — это служба в King’s Chapel. Я никогда в жизни до этого не присутствовала ни на одной службе, хотя мне и было бы интересно.
Атмосфера таинства встречает уже у самого входа. На улице — темно, освещение внутри приглушённое. Входишь в череде медленно движущихся людей. Проходя сквозь ворота, идёшь направо или налево, к резным скамьям, стоящим параллельно стенам. Садишься и ждёшь. Перед каждым — несколько книжек и буклетов — сборник псалмов, текст с порядком службы, объясняющий, кто что говорит, когда вставать, когда садиться, ещё что-то. Освещают всё это настоящие свечи, закрытые стеклянными футлярами.
Спустя некоторое время шорохи затихают и в зал входит хор — студенты колледжа в белых одеяниях. Входят величаво, степенно, словно носители некоего тайного знания.
Вся служба идёт на английском языке — впрочем, всё равно далеко не всё понятно. 
Я сидела и слушала чистые голоса хористов, возносящиеся к готическому потолку, и ни о чём не думала. Просто — была.
За этими скамьями мы сидели, слушая службу.

Красивейший потолок часовни

Напоследок хочу ещё показать пару фотографий из моей первой поездки — вид на Кембридж сверху.



Когда я была первый раз в Кембридже, я также ездила в Оксфорд. Но так и не могу сказать, какой из двух городов был интереснее. А вы были в Кембридже или в Оксфорде? Что больше понравилось? Или куда бы больше хотелось попасть?

Лондонские впечатления

Лондон. Город-миллионник.
Впервые я побывала там давно, ещё в 9 классе — раньше, чем в Париже. Возможно даже, что это был мой второй крупный европейский город  — после Праги. Как сейчас помню, понравился он мне гораздо меньше. Прага — это чудесные черепичные крыши, старые церкви и башни. А Лондон — это город стекла и металла. Впрочем, с прекрасными музеями.
Эта ноябрьская поездка была несколько для меня необычной. Как правило, я еду куда-то для того, чтобы познакомиться с городом, походить по музеям, погулять по улицам. Сейчас же я ехала в Лондон я для того, чтобы встречаться. Встречи были как долгожданные, так и неожиданные.

Мне понравилось в Лондоне. Да, он не является моим любимым городом, но… там хорошо. Делюсь впечатлениями!

  • Очень необычные языковые ощущения. Я ведь свободно говорю на английском и французском, но на английском мне всё же проще — он привычнее. Я уже привыкла к ощущению, что если ты приезжаешь в страну, где говорят на понятном языке, то приезжаешь домой — либо из Швейцарии в Россию, либо из какой-нибудь заграницы (с непонятным языком) во франкоговорящую Швейцарию. Лондон с языковой точки зрения мне охарактеризовать не удалось. Основной язык, конечно, понятнее, но много иностранной речи — итальянцев, французов, поэтому с одной стороны, может, и легче, чем в Швейцарии, с другой вроде бы и так же. В общем, неясно.
  • Провела несколько часов в гигантском книжном магазине, между прочим, с целым отделением литературы на русском языке. Мне потом сказали, что это потому, что владелец — русский, правда ли, нет ли, не знаю. Не удержалась, купила две книжки. Английские.
  • В Лондоне есть магазины Ladurée (французские macaron), Maille (дижонская горчица), и Santa-Maria Novella (очень старая флорентийская аптека).
В конце этой галереи как раз и были
с одной стороны Maille, с другой стороны — Santa Maria Novella.
  • Чудесные кейки! Не могу сказать торты, именно cakes, особенно морковный. Выглядит так непрезентабельно, но ведь так вкусно!
  • И конечно же, pies (снова не могу иcпользовать русское слово пироги, потому что это о другом). Ела steak & kidney pie в забегаловке на Covent Garden, и какой-то другой — в Mr Fogg’s Tavern недалеко от Трафальгарской площади, куда нам удалось попасть только с третьего раза, но где очень-очень вкусно.
  • К слову о пирогах — впервые за полгода поела пироги Штолле! Кто не знает, это сеть пироговых в Петербурге (и вроде бы в Москве они тоже есть). Так вот оказывается, не только там, но и в Лондоне. По вкусу — такие же!
  • Побывала в Лондонском офисе твиттера. Попробовала там миндального молока. И орехов-сухофруктов. Хорошо приходить, когда все уже ушли и можно пошариться по кухне 🙂

  • Забежала в музей Виктории и Альберта — всего на часик, больше не получилось. Зашла в зал с гипсовыми слепками, очень обрадовалась. Люблю этот зал.
  • Истратила кучу денег, купив себе пару блузочек и ещё всякого разного. Потом в аэропорту мне было развлечение — сначала дотащить 4 целых пакета, чтобы получить с них tax free, а потом пакеты раздраконить и утрамбовать всё в уже полузаполненный рюкзак, ибо easyjet и весь багаж должен умещаться в одну сумку. Почти справилась — снаружи осталась только одна из двух свежекупленных книжек.
  • Увидела тележку, въезжающую на платформу 9 и 3/4, а также очередь туристов, специального человека для развевания шарфа и профессионального фотографа. Сделай свою фотографию, купи в магазине рядом. А если не фотографию, то хотя бы волшебную палочку или ещё чего.
Очередь к тележке на платформе 9 и 3/4 на Кингс-Кроссе.
Рядом с Кингс-Кроссом — Сент-Панкрас,
мой любимый лондонский вокзал.
  • Побывала в Кембридже — нашла гранатовое дерево в одном из колледжей, поела граната. Поняла, насколько здорово иметь учащихся там друзей — можно не только бесплатно гулять там, куда пускают только за деньги, но и бодро заходить за таблички private. Да-да, и на мосте вздохов я тоже была.
  • Сходила в чудеснейший музей сэра Джона Соуна. Сэр Джон Соун — английский архитектор стиля классицизма. В течение своей жизни собрал большую коллекцию предметов искусств, и, согласно его желаниям, его дом был оставлен в таком же виде, в каком он был при жизни архитектора — то есть почти 180 лет назад. Идти туда нужно при свете дня, так как освещения внутри почти нет. Зато — зеркала, картинки, витражи, рельефы и скульптуры, чего только не увидишь. Даже египетский саркофаг есть. Ещё Каналетто (который писал мою любимую Венецию) и Пиранези. Восторг! Очень советую.
  • Побывала в галерее Курто (Courtauld) — поразвлекалась, пытаясь угадывать художников-импрессионистов. Иногда удавалось.
Вид от метро Temple — ближайшего к галерее Курто
  • Сходила с друзьями-программистами в Национальную галерею и неожиданно для себя порассуждала с ними на тему влияния голландской живописи на развитие европейского искусства.
  • Впервые побывала в Hard Rock Cafe.
  • Посмотрела на Лондон с Парламентского холма (заглавная фотография как раз оттуда). Увидела кусочек золотой осени!



  • Увидела мышь в метро! Вроде как именно мышь, не крысу, для крысы она мелковата. Такая милая! Выбежала из-под решётки, побродила по платформе и скрылась где-то в рельсах.
Мышь — это маленькая чёрная точка слева от жёлтой линии.
Слева от платформы — решётка, сквозь которую мышь выбежала.
Глазки-бусинки!
  • А жила я в чудесном районе с такими домиками, рядом с метро Baron’s Court.

Смотрите, какая станция метро замечательная!

Друзья, а поделитесь вашими впечатлениями о Лондоне? Кто был? Что понравилось? Какие любимые места? Кто не был, но очень хочет?

Я вот очень люблю этих лошадей на Пикадилли. А мой друг, который там работает уже год, ни разу их не замечал 🙂

Церковь Сан Лоренцо и папский дворец в Витербо

Главная достопримечательность города Витербо — площадь Сан-Лоренцо с одноимённым собором и папским дворцом с красивейшей лоджией. Папский дворец знаменит тем, что здесь произошёл первый конклав — так теперь называют собрание кардиналов для выбора нового папы. Собственно говоря, именно здесь и родилось это понятие — «конклав» — от латинского «cum clave» — «под ключом». Чтобы узнать историю о том, кто впервые запер кардиналов и почему, читайте дальше!
Читать

Средневековый Витербо

Зачастую, какой бы короткой не была моя заграничная поездка куда-нибудь, я ухитряюсь охватить не один город. Так, во время своей трёхдневной мартовской поездки в Рим, на один день я сбежала в Лацио, чтобы посмотреть Витербо, который когда-то был одной из любимых резиденций римских пап.
Несмотря на то, что наше хождение по Витербо было несколько сумбурным и хаотичным, город произвёл незабываемое впечатление. Тихий, с пустынными улицами. Средневековый. Я его даже порисовала немножко — правда, уже постфактум.




Санта-Мария-Нуова — романская церковь XI века.


С этой кафедры на углу церкви в 1266 году проповедовал Фома Аквинский.


Если обойти церковь, то можно попасть в небольшой прямоугольный клуатр.



Церковь святого Сильвестра на piazza del Gesu тоже довольно старая, первые упоминания о ней относятся к XI веку. Данте в своей Божественной комедии рассказывает о произошедшем здесь в 1271 году эпизоде, когда Гвидо ди Монфор убил Генриха Корнуэльского прямо внутри церкви, наплевав на священность алтаря.

Дворцы коммуны — Palazzo dei Priori и palazzo del Podesta, — находятся на площади piazza del Plebiscito.Дворец приоров можно посетить. Заложен он был в 1460 году, а нынешний облик относится к XVI веку.

Самый роскошный зал — Зал Геркулеса, он же Парадный зал. Автор росписей — болонский художник Бальдассаре Кроче.  На стенах — карты земель, принадлежащих региону. В 36 медальонах — портреты выдающихся граждан города.


На потолке — замки и земли, покорённые Витербо, кисти Тарквинио Ликустри.

Знаете знаменитую римскую надпись S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus), которая встречается в вечном городе прямо на каждом шагу? Так вот, если приглядитесь, то здесь на потолке увидите золотые буквы на синем фоне — S.P.Q.V. — Viterbus, я так полагаю.

Из нарисованной двери выглядывает нарисованный человечек. Друзья, а кто помнит, где ещё такие есть? Я видела похожие росписи-обманки на вилле д’Эсте в Тиволи, но не помню, были ли там человечки.

Зал совещаний — место проведения заседаний администрации города. Мифологические персонажи на стенах —  1558 года, авторства Теодоро Сичилиано.


Зал совещаний, северная стена. Над дверью — герб города и понтификов — Паоло V Боргезе, Алессандро VII Киджи и кардинала Алессандро Фарнезе.

Дворец подеста сейчас занимает городской муниципалитет, так что попасть туда, к сожалению, было нельзя. Возведён он был в 1264 году. Высота часовой башни — 44 метра (но тоже, как водится, не пускают).

На углу — гербы аристократических семей и герб Витербо — лев с пальмой.


Напротив часовой башни — белый саркофаг.

Неподалёку от дворцов коммуны находится фонтан святого Стефана, возведённый в 1621-1625 годах.



На обед мы зашли в Gran Caffè Schenardi (corso Italia, 11) — одно из немногих заведений, не только открытых в воскресенье, но ещё и не закрывающихся на сиесту. Палаццо, в котором расположено кафе, относится к XV веку, а кафе открылось здесь в 1818 году. 

Средневековый квартал Сан Пеллегрино со зданиями XIII века.



Большой фонтан на piazza Fontana Grande — самый знаменитый фонтан города, построенный в 1212 году.

Продолжение следует — с рассказом о том, как католический мир жил почти три года без папы, как папу всё-таки выбрали и откуда взялось слово конклав.

Информация для путешественников.

Поезда из Рима ходят в Витербо почти каждый час. Ехать меньше двух часов, от вокзала Roma Ostiense до Viterbo Porta Romana.Туристический офис на вокзале весной 2016 года не работал, поэтому нам пришлось без карты топать до самого центра. Тот офис, который мы нашли, был за piazza del Plebiscito на via  Filippo Ascenzi, часы работы понедельник 9:00-13:00/14:30-15:00, вторник-воскресенье 10:00-13:00/15:00-18:00. Данные верны на март 2016 года.

Региональная валюта Женевского озера — леман

Я всегда любила проверять почтовый ящик — ещё даже когда жила в Питере. Каждый раз, поднимаясь по лестнице, ждала — а вдруг там будет что-нибудь интересное? Вдруг случится чудо, и придёт откуда-нибудь открытка? Правда, чудо случалось очень редко — да и то, если мы сами себе же эту открытку отправляли из какой-нибудь заграничной поездки. Так что единственное, что можно было в  этом ящике найти — это какой-нибудь счёт. Ну и мильон рекламы, которая сразу же отправлялась в мусорку.В Швейцарии на почту приходит всё — счета, банковские карточки, даже карточка вида на жительство. А с тех пор, как я стала участвовать в посткроссинге, ещё и открытки со всего мира! 🙂 Реклама тоже есть, но гораздо меньше. Перед новым годом всякие организации просят перечислить денег голодающим детям Африки (квиток для взноса прилагается). Перед выборами иногда какие-то партийные листовки кидают. Ну и раз в неделю — местная газета Lausanne Cité с какими-нибудь рекламными вкладышами от аптеки или продовольственных/ мебельных/ ещё каких-нибудь магазинов.

Магазинная реклама сразу отправляется в корзину с бумагой, а газету я обычно сначала быстренько просматриваю — иногда бывают интересные статьи. На прошлой неделе, например, рассказывали про местную валюту. Нет, не про швейцарский франк — про леман.

Интересно, что я никогда раньше не слышала о региональных валютах, а оказывается, их весьма много! Очередной виток развития начался в 2008 году, в связи с финансовым кризисом. Сегодня в мире существует более 5000 региональных валют, из них около 60 во Франции и несколько в Швейцарии; в России, согласно википедии, тоже есть.

Леман был запущен 18 сентября 2015 года. Сейчас его можно тратить в более чем 270 местах — в ресторанах, магазинах, медицинских кабинетах, на некоторых курсах (например, вождения). Место обращения — французская и швейцарская территория вокруг Женевского озера (lac Léman), в честь которого валюта и названа. Всего в обращении в данный момент находятся около 60000 леманов, и пользуются ими около 1100 человек. Идея заключается в том, что покупатель приносит леманы в местные магазины, которые, в свою очередь, могут использовать эти деньги для собственных закупок у местных производителей.

Банкноты существуют достоинством в 1, 5, 10 и 20 леманов. Получить их можно, обменяв евро или франки в специальных обменниках — в Лозанне таких есть целых два. 1 леман равен одному евро или одному франку.
Что делать, если цена 5.50? Сантимов леман не имеет, поэтому в таком случае придётся заплатить 5 леманов и 50 швейцарских (или французских) центов.

Картинка отсюда.

Сейчас также разрабатывается электронная версия лемана, с помощью которой можно будет совершать покупки через специальное приложение.

Я считаю, региональная валюта — идея хорошая, так как способствует развитию локальных предприятий. Однако сама леманами вряд ли стала бы пользоваться — разве только если бы они стали гораздо более употребимыми и ими можно было бы платить на рынке.

А вы как думаете? Стали ли бы покупать региональную валюту, если бы она была там, где вы живёте? А может быть, вы живёте там, где она есть?

Гора Пилатус над Люцерном

Гора Пилатус — это место, куда я хотела и никак не могла попасть почти два года. Я всё время оставляла его до приезда каких-нибудь гостей — чтобы поехать посмотреть вместе. Но гости приезжали, и в выходные либо были тучи, либо шёл дождь, либо ещё что-нибудь — и мне так и не удалось никого туда свозить. Решив, что ждать очередных гостей смысла нет и лучше пользоваться хорошей погодой, я поехала в Люцерн сама.Пилатус состоит из нескольких вершин, самая высокая точка — 2128 метров, гора Томлисхорн.Знаменит он не только своими прекрасными видами, но и транспортом. На гору ведёт самая крутая в мире зубчатая железная дорога — с максимальным наклоном в 48% и средним наклоном в 35%. Дорога работает только в летний сезон, примерно с мая по ноябрь, и соединяет Пилатус с Альпнахштадтом (Alpnachstadt).
Самый популярный маршрут для посещения горы называется Golden Round Trip и включает в себя проезд на кораблике по озеру, потом — в горку по зубчатой железной дороге, а обратно — по канатной дороге, а затем на автобусе. Выходит недёшево, но оно того стоит.

Схема с сайта pilatus.ch

Когда я приехала в Люцерн и подошла уточнить, что с корабликом, молодой парень в футболке с надписью Pilatus посоветовал проехать маршрут в обратном направлении, наобещав в Alpnachstadt очередь на чуть ли не полтора часа. Я подумала, и решилась — автобус отходил в то же время, что и паромчик, так что во времени я не теряла.


На автобусе ехали мы буквально минут 10. В Kriens в автобус зашла тётенька, которая меняла билеты, купленные в обычной жд кассе, на специальные фуникулёрные. Очередь к кабинкам была и здесь, но не очень большая — я простояла в ней не больше 20 минут, дождалась своей кабинки на четырёх пассажиров, и отправилась — вверх.

Город внизу — Люцерн

В местечке Fräkmüntegg надо сделать пересадку — в большую гондолу, которая ходит каждые 15 минут. Пересаживаться, впрочем, можно не сразу. Я пропустила одну гондолу, выйдя наружу полюбоваться пейзажами. Но помимо пейзажей во Фрэкмюнтегге есть и развлечения — верёвочный парк, а также самый длинный летний тобоган в Швейцарии.

И то, и другое звучало хорошо, и будь у меня время, я бы куда-нибудь сходила. Однако, учитывая что от Лозанны до Люцерна ехать два часа, времени у меня было не так много — так что я поехала вперёд, вверх.В гондоле оказалось много стоячих и 6 сидячих мест. Перед сидячими было немного пространства, чтобы устроиться на полу рядом с окошком, и это, я считаю, лучшее место, особенно для человека с фотоаппаратом 🙂

Вид на тобоган



Люцерн!

На самом верху горы — два отеля, несколько ресторанов, почтовый ящик, карты с информацией и несколькими маршрутами.

Картинка отсюда

О названии горы существует несколько легенд. Одна утверждает, что здесь был похоронен Понтий Пилат. Есть также мнение, что название происходит от латинского pileatus — покрытый облаками.
Википедия утверждает, что среди знаменитостей, посетивших гору, — Теодор Рузвельт, Артур Шопенгауэр и даже королева Виктория.



Один из маршрутов — Dragon Path — идёт частично в скале с «окошками», через которые можно полюбоваться на озеро. Затем выходит наружу по другую сторону холма, а там… козы! Наверное, они не всегда там, но в тот день были. Туристов не боятся, наоборот, тыкаются носом и вылизывают ноги.


Коза смотрит вниз, я смотрю вверх. В какой-то момент я почему-то решила, что вам интереснее смотреть посты, если в них присутствую я. Наверное, потому что мне интересно читать посты других людей, если они себя тоже показывают. Но то, что думаю я, ведь может совсем не совпадать с тем, что думаете вы. Что скажете? Быть моим портретам, или и без них сойдёт? Без них проще — я слишком привыкла не фотографироваться 🙂

Тропа делает круг и снова выходит на основную сторону массива, с которой открываются вид на долину — и на поезда, ходящие по зубчатой железной дороге.


Первый проект строительства железной дороги был предложен в 1873 году. Однако его сочли экономически невыгодным. В итоге дорога была построена по другому проекту, в 1889 году. В 1937 она была электрифицирована.Линия имеет длину 4.6 км и забирается в высоту на 1629 метров.


Наглядевшись на поезда, я пошла карабкаться в горы. Забралась на две вершины — Oberhaupt и Esel. На самую высокую, Tomilshorn, времени не хватило — до неё дальше всего идти было. С моей точки зрения, Esel интереснее Oberhaupt, но и повыше будет. Рекомендую иметь удобную обувь, хоть путь и не очень сложный. Я спокойно забралась в босоножках на плоской подошве.

Над Пилатусом летало много воронов. Хотя, может это не вороны — я не знаю, просто их так сразу окрестила. Кто-нибудь знает, как эти птицы называются?Людей не очень боятся — видела, как тащили хлебные крошки из рук.

Вид с вершины Esel 

Где-то там, среди этих белых вершин, должны быть Айгер, Мёнх и Юнгфрау — три знаменитые вершины, находящиеся недалеко от Интерлакена.



Очень не хотелось уходить, но надо было не опоздать на кораблик. Поезда, в отличие от кабинок, ходят раз в сорок минут. Зато сразу несколько — так как колея только одна, с раздвоением посередине для разъезда со встречными вагонами.







Очень понравилось, как они высадку пассажиров внизу обеспечивают. Высаживают всех с одного поезда, затем поезд вместе с куском рельсов, на котором он стоит, отъезжает в сторону, а затем съезжает с движущегося рельса вверх, тем самым освобождая его для следующего вагона.

До причала идти буквально пять минут, затем — дождаться отправления кораблика, и можно наконец-то наслаждаться ветерком после всей этой жары.



Самое интересное, с моей точки зрения, начинается, когда кораблик подъезжает к городу.






Мой вердикт? Если вы останавливаетесь на несколько дней в Люцерне, то Пилатус — это must-see. Если вы в Люцерне не останавливаетесь… то всё равно стоит о нём подумать 🙂

Ночь под звёздами и рассвет в Альпах

Иногда в моей жизни случаются такие вещи, которые я называю авантюрой. Это что-то такое замечательное, чего я хочу, но в то же время немного боюсь. Авантюрой когда-то давным-давно были мои языковые экзамены. Авантюрой был мой переезд сюда. Кто-то называет это выходом из зоны комфорта, но мне нравится моё слово, потому что оно со мной уже много лет.

Недавно мне предложили очередную авантюру. Посмотреть на падающие звёзды в Альпах.Мне было интересно, но боязно. Забираться на большую гору (подъём больше 1000 метров). Провести там ночь — в горах, при температуре 9 градусов. Без палаток. Но с едой и спальниками, которые надо было тащить на своей спине. И это при том, что у меня нет абсолютно никакого опыта походов.Одним словом, сомнений было множество. Но я, проведя день в мучительных раздумьях, мужественно сказала себе, что кто его знает, что там будет через год. И вдруг больше не представится такого случая, чтобы кто-то звал меня в горы смотреть на падающие звёзды — надо пользоваться. Тем более, маршрут был знакомым — на гору Граммон (2172 метра), где я уже была два года назад.

И я не прогадала. Та ночь и то утро навсегда останутся одними из самых запомнившихся событий этого года.

Photo by Andrey Shadurskiy

Итак, я решилась, и в пятницу 12 августа в 16:50, в компании кучи русских и одного француза, села на поезд из Лозанны. Две пересадки, серпантин медленно взбирающейся вверх дороги, и веселье началось.
Сквозь лес, кое-где ещё прячущий земляничные ягоды, мы добрались до горного озера Тане (lac de Taney). Перевели дух, набрали воды, и снова потопали вверх. К своему удивлению, я шла вполне на уровне, хоть и держалась в хвосте. Даже смогла немного фотографировать освещаемые закатным солнцем горы.





До места, с которого открывался вид на Женевское озеро, мы добрались, когда уже начало темнеть. Кто-то пошёл дальше, вверх — на сам Граммон. А мы, задержавшись, отвлеклись на горных козлов, скачущих по уступам. В итоге совсем стемнело и мы, решив не подниматься, вернулись назад, в ложбинку, где собирались оставаться на ночь. Похолодало.


Дождались ребят с вершины, разложили спальники при свете фонариков, перекусили. Сходили познакомиться к соседям, расположившимся рядом в трёх палатках. Соседи разговаривали на французском и слушали гимн Советского Союза. Мы сначала решили, что это они так хотят показать, что они нас не боятся. Оказалось, нет — это просто он молодёжи нравится. Забавно.
Стало совсем холодно, так что мы сменили вертикальное положение на горизонтальное. Над головой уже видны были звёзды и яркая-яркая луна.

Я лежала, глядя широко распахнутыми глазами в небо. Изредка падала какая-нибудь звезда. Впервые за 4 года европейской жизни я увидела Большую Медведицу — единственное созвездие, которое я умею находить. Я до этого даже думала, что её в Швейцарии просто не видно.
Чем дольше смотришь на звёзды, тем больше видишь. Второй раз в жизни, пожалуй, хорошо видела млечный путь. Предыдущий раз был несколько лет назад, когда я последний раз ездила в деревню, где родился мой дедушка. Там было темно, но не так темно, как в горах.
Несмотря на то, что я думала смотреть на звёзды полночи, я всё же уснула. Кто-то из ребят поставил будильник на час сорок пять — время, когда должна была зайти луна.
Я проснулась сама, а будильник даже не слышала, хотя наверное он звенел. Звёзд стало падать больше, раз в одну-две минуты. Быстрый росчерк по небу, и даже желание не успеть загадать. Впрочем, я и не думала ничего загадывать. Я просто лежала и чувствовала себя счастливой.
Я просыпалась ещё несколько раз. Забавно, что несмотря на то, что мы были в горах, ночь не была тихой. Почему-то не спали коровы, и были слышны их бубенцы.

Когда я проснулась в следующий раз, на небе не осталось ни одной звезды. Солнце ещё не взошло, но было уже совсем светло.
Выползла из тёплого спальника, размяла ноги. Подождала ребят, и мы полезли на Граммон — встречать рассвет.
Я боялась не успеть, но, забравшись на вершину, мы ещё некоторое время ждали, пока наконец не показалось солнце. За разговорами мы чуть не пропустили этот момент. Я удивилась, увидев не один, а два пылающих краешка солнца, которые, впрочем, почти сразу слились. Света становилось всё больше и больше, он ложился пластами, пробираясь сквозь горные пики.

Если честно, я даже не знаю, когда я последний раз встречала рассвет. Сейчас, задумавшись, я вообще даже не могу вспомнить, когда и где я встречала рассвет. А рассвет в горах оказался не менее прекрасным, чем небо, полное звёзд.








Монблан — самая высокая вершина Франции


Очень не хотелось уходить, однако мы не могли провести на вершине полдня. Мы вернулись к нашему «лагерю», собрали вещи, и пошли вниз.

Граммон (2172 метра)

Решили, что день слишком хорош, чтобы сразу возвращаться домой — и свернули на тропинку, чтобы забраться на другую вершину, пониже — Alamont (1900 метров). Чудесная гряда, цветы, бабочки — кажется, я даже увидела махаона.






Потом — путь к озеру Taney, вкуснейший домашний йогурт, пикник на берегу.



А потом — мучительный путь вниз, потому что у меня заболели коленки, автобус мы пропустили, а следующий был только после пяти вечера, так что пришлось спускаться на своих двоих аж до Vouvry. В общей сложности за день у меня получился спуск порядка двух километров.




Что я могу сказать. Это было прекрасно. Удивительно. Потрясающе. Красиво. Сейчас, описывая тот день, я вспоминаю эти чудесные картины, и хочется снова пережить то же самое. Однако я знаю, что такого никогда больше не случится. Даже если я буду здесь в следующем августе, даже если меня снова позовут в горы смотреть звёзды — это будет уже другой опыт, другие люди, другие впечатления.
В такие моменты я вновь и вновь задумываюсь о быстротечности жизни. О том, как надо радоваться тому, что есть здесь и сейчас, потому что пройдёт час, день, месяц, год — и это будет в прошлом и его уже будет не вернуть. Казалось бы, оно было буквально только что, но уже всё — колёса стучат, поезд уносит  всё дальше и дальше, и нам остаются только воспоминания.

А ещё мне захотелось почаще встречать рассвет. Хотя вряд ли в ближайшем будущем мне удастся встретить его в таких же запоминающихся условиях 🙂

Поделитесь в комментариях, какой рассвет — или закат — или же звёздная ночь — были самыми запоминающимися для вас? Я считаю, что «встретить рассвет в горах» — достойный пункт списка дел, который нужно сделать в течение жизни. Может быть, вам есть, что туда добавить?

Золотой Дом Нерона

В нашу мартовскую поездку в Рим мы с мамой аккуратно посчитали, что первый раз оказались в вечном городе 8 лет назад. Столько, конечно, живут, но всё же — как быстро летит время!Попасть в Золотой дом Нерона мы хотели ещё тогда, в наш первый приезд. Обошли весь холм, однако входа так и не нашли — решили, что, значит, закрыто. И вот, 8 лет спустя, мы наконец осуществили эту давнюю мечту.

Нерон

Имя Нерона хорошо известно даже тем, кто особо не интересуется историей — последний император из династии Юлиев-Клавдиев (правил с 54 по 68 год) был незаурядной личностью. 
В начале своего правления он провёл несколько положительных реформ — уменьшил налоги и штрафы, пытался ограничить коррупцию. Его учителем был сам Сенека. Однако чаще Нерона вспоминают как отрицательного персонажа. Убил свою мать и жену, вёл развратный образ жизни, предаваясь пороку как с женщинами, так и с мужчинами. Был очень тщеславным и мнил себя отличным актёром и певцом, заставляя восхвалять свои выступления и требуя наград.При Нероне начались первые гонения на христиан, при нём распяли апостола Петра, про могилу которого я рассказывала в одном из своих предыдущих постов.Дни свои он закончил плачевно: чтобы избежать публичной казни после восстания, Нерон покончил с собой. Его память была приговорена к проклятью — damnatio memoriae, некоторые его постройки и изображения уничтожены.После его смерти случилась гражданская война за престол, окончившаяся победой Веспесиана, который таким образом стал основателем новой династии — Флавиев.
Один из наиболее известных эпизодов его жизни — это знаменитый римский пожар 64 года. Бушевавший шесть дней, он уничтожил 10 из 14 районов города. Согласно легенде, поджечь Рим приказал Нерон, желая вдохновиться видом гибнущего города. Якобы он наблюдал за пожаром, одетый в театральный костюм, и декламировал поэму о гибели Трои. Однако современные историки больше склоняются к другому мнению, согласно которому Нерон наоборот оказал поддержку населению и разработал новый план городского строительства.
Именно этот пожар, расчистивший территорию у Палатинского холма, позволил Нерону заняться постройкой Domus Aurea — Золотого дома, занимавшего территорию Палатина, Эсквилина, склоны Квиринала и пространство между ними — общая площадь оценивается от 40 до 120 гектаров.

Золотой дом

Золотой дом Нерона — крупнейшая царская резиденция в Европе, по размерам он уступает лишь Запретному городу в Пекине. 
Известны имена архитекторов, проектировавших дворец — Север и Целер, однако планы, по которым он строился, не сохранились. Во дворце не нашли ни одной спальни, поэтому считается, что он использовался в основном для развлечений. Светоний пишет о дворце так: «в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды».Одна из инноваций, использовавшаяся во дворце — украшенные мозаикой не только стены, но и своды — то, чем спустя некоторое время станут повсеместно пользоваться византийские строители.
Рядом с дворцом, на территории комплекса, когда-то стояла бронзовая статуя Нерона (Colossus Neronis) высотой от 30 до 36 метров — данные разнятся. После смерти Нерона статуя осталась — ей только изменили лицо, и вместо проклятого императора она стала олицетворять бога Солнца (Colossus Solis).Именно в честь этого колосса получил своё название Колизей — Colosseum, построенный неподалёку от статуи на месте искусственного водоёма Нерона.

Золотой дом после смерти Нерона

Комплекс при жизни Нерона не был достроен, и после его смерти оказался заброшен. Мрамор и золото растащили. А после пожара дворец так и вовсе был застроен — над ним выросли бани Траяна.
Золотой дом ушёл под землю на несколько столетий — до XV века. Около 1480 года один юноша провалился в расщелину в холме и оказался в пещере, полной удивительных рисунков. Чудесными «гротами» сразу заинтересовались художники Возрождения — сюда спускались Рафаэль, Микеланджело, Пинтуриккьо, Гирландайо, Филиппино Липпи и другие. Помните галерею Рафаэля в Эрмитаже? Она является копией Ватиканской галереи, а та, в свою очередь, была создана под впечатлением как раз фресок Золотого дома Нерона. А название стиля — гротеск — произошло от слова «грот» — ведь дом Нерона по сути оказался теперь подземной пещерой — grotto.Многие фрески с тех пор разрушились под влиянием воды и корней деревьев, и известны нам только по изображениям, оставленным художниками Ренессанса.

Картинка о том, как растущий над Золотым домом парк его уничтожает.

Именно в Золотом доме, кстати, нашли скульптурную группу Лаокоона, которая сейчас хранится в Ватиканских музеях (а на копию можно полюбоваться у нас в Эрмитаже).
План Золотого дома, как он выглядит сейчас. Параллельные галереи — это то, что осталось от бань Траяна, маленькие комнаты — наследие Нерона. Тут даже видно, какие помещения раскопаны, а где до сих пор остаётся земля.

Источник

Вход в археологическую зону — по одной из галерей Траянских бань.


Первая остановка — нимфеум Одиссея и Циклопа. По маленькой горке рядом со строительными лесами когда-то текла вода.

Мозаика на потолке нимфеума.


Если не ошибаюсь, эта дыра в потолке — со времён Возрождения — то ли через неё попадали во дворец, то ли она использовалась для освещения.

А когда-то этот потолок выглядел так. Эти рисунки появились благодаря Людовико Мирри, который заказал их изготовление в 1770х годах. А среди прочих делал их не кто иной, как Винченцо Бренна — тот самый, который потом приехал в Петербург и строил для Павла I.

Источник


А это — потолок галереи с сохранившимися автографами людей, побывавших здесь после открытия «подземных гротов». Где-то среди них, говорят, есть и автограф Пинтуриккьо.
На фото можно разглядеть буквы «afo» и чуть пониже «М С» (за достоверность расшифровки не ручаюсь). Примерно в середине кадра, ближе к правому краю.








Видите маленький светлый квадрат на стене? Это — расчищенный кусок фрески.  Экскурсовод сказала нам, что древнеримские росписи не утеряны — но на то, чтобы расчистить эти стены, необходимо очень много времени и очень много денег — настолько много, что вряд ли это когда-нибудь будет сделано.

Ещё один расчищенный кусочек.






Знаменитый восьмиугольный зал.


Как посетить Золотой Дом?

Впервые Золотой Дом Нерона открыли для посещения в 2000 году. В 2005 туда проникла вода, и он был закрыт до 2007 года. Открытым продержался он недолго — в 2010 году что-то там обрушилось, и очередное открытие случилось только в октябре 2014 года.Сейчас визиты возможны до 25 сентября 2016 года. Что будет потом — кто знает?Посмотреть на Золотой дом можно только два дня в неделю — в субботу и в воскресенье, и только с экскурсией. Экскурсии проводятся на итальянском, английском и испанском. На английском — в 9.45, 11.30, 12.00 и 15.00. Билеты необходимо покупать заранее на сайте coopculture. Билет стоит 12 евро. Никаких сложностей в самом посещении нет. С собой необходимо иметь распечатку письма о подтверждении визита. Прийти лучше немного заранее, чтобы спокойно успеть поменять письмо на билет и получить жёлтую каску. Каски, кстати, были очень неудобные — как только задираешь голову, они норовят сорваться. Мне пришлось просить маму держаться за мою голову — фотографировать иначе было невозможно.

Как поступить на бакалавриат в EPFL

С недавних пор я изредка величаю себя модным словом «блогер». Основной темой постов своего блога я считаю, как несложно догадаться, путешествия. Соответственно, надеюсь (пока безуспешно), что на мой блог будут выходить такие же одержимые путешествиями люди. Однако поскольку вопросы SEO у меня пока только в процессе освоения, находят меня по совсем другим запросам — и чаще всего про обучение в университете EPFL.
Некоторые люди даже пишут письма и сообщения! Чем каждый раз меня радуют, и я всегда стараюсь им помочь и рассказать всё, что знаю. С аспирантурой легко — я сама проходила через всё это, и могу говорить, основываясь на собственном опыте. С магистратурой сложнее, но тоже нормально — некоторые из нынешних аспирантов пошли двигать науку после EPFL-ного диплома магистра, так что есть, у кого уточнить необходимые сведения. Однако несколько месяцев назад я получила вопрос о бакалавриате. Вопрос поставил меня в тупик — русских бакалавров я здесь не знаю, пришлось приложить некоторые усилия.
Итак, как же поступить в EPFL на бакалавриат?Сначала читаем официальные источники.

Кто допускается на 1 год бакалавриата?

Швейцарцам, сдавшим школьные выпускные экзамены (maturité gymnasiale), — зелёный свет, — и делать ничего не надо, они автоматически приняты. Для европейцев (жителей ЕС) условия тоже вольготные —  имея хороший аттестат из школы с научной ориентацией и знания французского на уровне B2 (а лучше C1), они тоже могут спокойно пойти учиться, не сдавая экзаменов. Похожие критерии и для обладателей загадочного зверя по имени И-Бэ (I.B. — International Baccalaureat). 
Что же делать всем остальным? Есть две возможности — либо пойти на подготовительный курс, либо сдавать вступительный эказмен. 
Сдавать экзамены, имея на руках только школьный аттестат, EPFL очень не советует. Но если вдруг кто-то решится — взнос 800 франков, регистрация — осенью, сам экзамен в конце января.
Подготовительный курс называется CMS —  Special Mathematics Course. Курс идёт целый год, и по его итогам можно поступить на любую программу бакалавриата в EPFL. Как туда попасть? Основные требования — иметь хороший диплом (80%, то есть средний балл — минимум 4) и сертификат, подтверждающий знание французского на уровне B2. Поступление на CMS не гарантируется, а решается в каждом конкретном случае на основе досье, в случае, если есть свободные места.

Как подавать документы?

Онлайн, с середины января по 30 апреля. Для документов, которых нет у вас на руках на момент подтверждения вашей анкеты 30 апреля — например, школьного диплома — предусмотрен второй срок — 15 июля. Самое позднее 15 июля все документы должны быть добавлены в ваше досье. За рассмотрение ваших документов университет требует взнос в 150 франков — это если вы не швейцарец, со своих берут всего 50.Результаты сообщают примерно в середине августа.Среди необходимых документов, кстати — копия всех оценок, полученных за последние два года школы.

Как оно происходит на самом деле?

Как мне сказал один студент-бакалавр, на CMS берут всех — просто потому, что желающих не очень много. Насколько это правда, я на знаю — поэтому советую проверять опытным путём 🙂 Однако надо помнить, что для того, чтобы поступить в EPFL, попасть на курс недостаточно — необходимо ещё и хорошо учиться. Многие не выдерживают нагрузки и вылетают с этого курса.Предметов на курсе 8 штук — два разных анализа, геометрия, физика, химия, биология, алгебра. Восьмой предмет — по выбору из программирования, начертательной геометрии и прикладной математики. Итого, если всё просуммировать, получается, действительно, как и заявлено в названии курса — сплошная математика, 22 часа в неделю.
Мой знакомый рассказал мне, что на его курсе из 113 студентов, пришедших в сентябре, закончило около 50. Для успешного окончания необходимо иметь средний балл по всем предметам в осеннем семестре — 3.5 из 6, и в весеннем — 4 из 6. С моей точки зрения, несколько странный подход — получается, можно завалить один предмет и на отлично сдать остальные, и всё равно успешно пройти, но здесь и на обычных курсах похожая схема.
Последние экзамены проходят в первую неделю июня, а результаты становятся известны к концу месяца.

А условия поступления в другие университеты Швейцарии можно посмотреть на сайте swissuniversities.ch.

Прогулка по виноградникам Лаво и дни Открытых Погребов

В середине мая у меня вновь были гости. Гостей полагается развлекать.

Раньше, живя в чудесном городе Петербурге, я как-то совершенно не задумывалась, что меня окружают дома, являющиеся мировым наследием. Теперь же, в Швейцарии, этот вопрос почему-то меня занимает гораздо больше. Например, я всем с гордостью рассказываю, что между Лозанной и Монтрё находятся виноградники, являющиеся частью наследия ЮНЕСКО. Всего объектов ЮНЕСКО, кстати, в Швейцарии 11, из которых я видела штуки 4. Я ещё как-нибудь напишу об этом поподробнее.

Так вот, виноградниками, находящимися прямо совсем рядом с Лозанной, я всегда очень гордилась. Один из моих любимых железнодорожных маршрутов — на поезде в Монтрё, потому что он как раз там проходит (из Лозанны или Женевы — садиться справа по ходу движения поезда). Каждый сентябрь я собиралась пойти на хайк по виноградникам Лаво. Сентябрь — потому что надо же, чтобы виноград созрел — авось можно будет где какой ягодкой полакомиться.
Однако каждый раз не складывалось. То погода не та, то дел много, то меня в сентябре в Лозанне нет. В итоге в Лаво впервые я оказалась прошлым летом, да и то совершенно случайно и не по собственной инициативе.
Однако тут я узнала о событии, которое сподвигло меня наконец ознакомиться с маршрутом, пусть и не осенью, а весной.

14-15 мая в кантоне Во проходила акция под названием Caves Ouvertes — открытые погреба. За 20 франков можно было купить «винный паспорт», дающий доступ к дегустации вина в более чем 300 погребах в разных уголках кантона. В стоимость также входил бокал для вина и бесплатные паровозики, ходящие между городами-деревеньками. Помимо Лаво в акции участвовали виноградники в Ивердоне, Морже, Ньоне — на территориях в сторону Женевы, и дальше за Монтрё — Эгль, Бе, Вильнёв.

Мы решили совместить приятное с приятным, и пройти хайк, заодно заходя в погреба, встречающиеся на пути. К слову сказать, погреба далеко не всегда были погребами в прямом смысле этого слова — как правило, производитель делали небольшую стойку на улице, куда можно было подойти, сунуть бокал и попросить налить любого из представленных у них вина. Винный паспорт никто нигде не спрашивал, так что по идее можно было бы взять один на нескольких человек, с расчётом, что в каждом месте только один человек подходит пробовать.


Доехав на автобусе до Лютри, мы потопали вдоль виноградников вверх по склону к первой остановке — получить заветную зелёную книжицу. Испробовав местного красного, отправились дальше. Было очень забавно идти хайк, держа при этом бокал в руке.


С погодой очень повезло — тепло, горы красивейшие. Если оглянуться назад — Лозанну видно.

Вон то светло-зелёное выдающееся дальше всего в озеро — это Уши, виднеющаяся башенка принадлежит замку Уши (который сейчас гостиница).



Иногда вино наливали действительно в погребах — прохладных, полупустых и с соответствующим антуражем.


Террасы Лаво: Lutry — Villette — Epesses — Dézaley — St. Saphorin.

Бесплатные паровозики, перемещавшиеся от одного городка к другому.

А вот в этом месте мы пытались посидеть прошлым летом, когда я впервые оказалась в Лаво. Однако нам не повзело — мест не было, так что мы, купив пару бутылок, отправились на тихую террасу с прекрасным видом посреди виноградников, наблюдать за темнеющим небом и огнями поездов-машин-кораблей.


Что волынщики делали в Швейцарии, не имею ни малейшего понятия, но играли классно. Этих волынщиков, кстати, можно было послушать в режиме реального времени — во время своего похода по виноградникам я несколько раз делала трансляции в перископе, показывая окрестности.
Перископ — недавнее изобретение от твиттера, позволяющее транслировать окружающую действительность. Следить за трансляциями можно через приложение (ищите меня по нику @maybeeabroad), с его же помощью можно комментировать происходящее и задавать вопросы. Можно и смотреть через браузер — по адресу www.periscope.tv/maybeeabroad. Каждая трансляция хранится 24 часа, а потом исчезает. Заранее я их не планирую, организуются они у меня довольно спонтанно. Как правило, я объявляю о них в своём инстаграмме (тоже @maybeeabroad), но всего за несколько минут.


Помимо вина была, конечно же, и еда — блины, паэлья, сосиски с чечевицей, вкуснющий хлеб. Были и развлечения — мы видели, правда, только одно: надо было определить 8 запахов. После моих мучений на курсах по дегустации эти были очень лёгкими.




Вон там вдалеке — Монтрё (почти не видно за мысом) и Шильонский замок (который, впрочем, тоже не виден, потому что очень мелкий).


Машинка, на которой, предполагаю, ездят по виноградниками и собирают корзины винограда. В действии не видела — это, видимо, надо осенью как раз приезжать.

Сен-Сафорен — конечная точка маршрута.

Ну и как же без нас с бокалами 🙂