Заметки из Швейцарии

Япония, день 11: Киото, Арасияма и много торий

Чувствовала я сегодня себя не идеально, но вроде бы получше, чем вчера. И хотя с утра было непонятно, отхожу ли я целый день, я его всё-таки отходила.
Сначала мы пошли в То-дзи, храм по ту сторону от вокзала. Он известен самой высокой пагодой в Японии и 21 вырезанными из дерева статуями. Видела фотографии — очень красиво весной, когда цветёт сакура. 



В одном из двух храмов стояла толпа каких-то обычных японцев и скандировала что-то нараспев, обратившись лицом к будде. Необычно, и неожиданно — мотив такой тара-тара-тара-та.

Вернулись на вокзал, попутно вслушиваясь в светофоры, которые то куковали, то пищали пиу-пиу, поели. С вокзала поехали в замок Нидзё — всего пару остановок и немножко пройти. Дошли до края, нашли план, смотрим — два входа, оба далеко, идём к ближайшему. Доходим, а там табличка — в связи с реставрацией ворот вход закрыт, идите к другому. Идём к другому, а там надпись — в декабре по вторникам замок закрыт.

Так что ушли несолоно хлебавши — обратно к электричке, ехать дальше — в пригород Киото Арашияму. 
Сначала пошли смотреть главный храм — Тенрю-дзи. Рядом с храмом увидели вход в парк, пошли туда, заплатив 500 йен. Смотреть было особо нечего — прудик, несколько кленовых деревьев, фонтанчик с жабами, правда, роскошный бамбук. Вокруг — здания, по которым тоже ходят туристы, но вход с другой стороны. 



Кажется, японская слива

Вышли из сада, решив, что за такое 500 йен — это слишком. Пошли в храм — выяснилось, что за него можно доплатить 100 йен. Меня удивило, что можно пойти в сад и не пойти в храм, но не наоборот. Я бы сказала, что храм интереснее.

Храм представлял из себя не столько храм, сколько какие-то комнаты и переходы. Но, впрочем, любопытно.




Полюбовавшись напоследок видом на сад, мы вышли из храма и отправились к деревянному мосту Тогецукё — так и не поняла, чем он знаменит. У моста свернули, не переходя его, и плошли вдоль берега. Здесь снова увидели рикш — и снова я не узнала, сколько такое удовольствие стоит.



Свернув в сторону от берега и погуляв  по парку, подошли к вилле Окочи Санчо. Вилла внезапно оказалась дорогой — тыщу йен, но я решила, что это должно означать, что там скрывается что-то стоящее, и мы пошли. Действительно, не прогадали: вилла оказалась замечательным японским парком с тропинками, камушками и неожиданными видами. Более того, в цену входила чашка бесплатного чая и красивая открытка.



Пройдя чуть дальше по дороге, заглянули в один из храмов — ничего особого, тем более, что главное здание ремонтировались. Разве что на Киото посмотреть можно. 

 
 Дело шло уже к вечеру, и мы отправились обратно через бамбуковую рощу. Никогда раньше не видела такого толстого бамбука — всё только тростиночки, а тут он такой могучий!
Напишу тут про ещё один храм, который мы посмотрели на следующий день. Это Фусими-Инари-Тайшя, храм Инари, бога риса и деловых людей. На склонах холма при храме — аркады из сотен тысяч торий, которые ставят разные компании для привлечения успеха в делах — удивительное зрелище. 


Самые первые тории из многих и многих…




Маленькие тории, тории-детки!

 
Очень хотелось добраться до самого верха, но не успели — стремительно темнело. Так что, окинув взглядом панораму Киото, мы отправились сквозь частокол торий вниз. Хорошо ещё, что светила луна — мы выбрали другую дорогу, и на ней далеко не всегда были фонари.

Япония, дни 9-10: переезд в Киото

Сегодня утром собрали чемоданы, выкинув при этом два ведёрка мусора. Выселились, получили ещё одну бутылку воды. С чемоданами поехали на вокзал, там довольно быстро и легко нашли coin lockerы, и за 600 йен сложили оба чемодана (средний и маленький) и ещё какие-то пакеты. На сколько времени эти локеры работают, я так и не поняла — правила пользования на английском были, а указания времени не было. В один из предыдущих дней я спросила у какого-то дяди, он сказал, 23 часа, но не знаю, насколько это правда.
Совсем недалеко от вокзала находится императорский парк и дворец, откуда открывается хороший вид на небоскрёбы.


Вроде бы императорский дворец можно посетить, записавшись на экскурсию по телефону, но делается это как-то очень сложно и мы не стали заморачиваться.

Полагаю, что дворец — это вон то, то точно не уверена.

Мы решили пойти к Tokyo Tower — башне, сделанной по образу и подобию Эйфелевой, но на 8 метров выше и совершенно теряющейся среди высоток Токио. Путь наш лежал через парк…

Пропустила хороший кадр, когда все трое «стреляли» объективами.
Куда? А на красные листочки!


Прошли мимо какого-то храма, названия так и не узнав — с довольными собаками и высоченной лестницей.


Наконец,с надземного перехода увидели и саму башню.
В башню не пошли, решили, что 900 франков с носа за облачной туманный вид — это слишком. В итоге так за всю поездку и не увидели Токио сверху — придётся в следующий раз.
Отправились обратно, погуляли по Гинзе. Чуть не запутались в системе надземных переходов — сложно заверчено. Хотели сходить на рыбный рынок Цукидзи, но он в воскресенье оказался закрыт. Зашли куда-то поесть — темпуру, обжаренные овощи или рыба в кляре, вкуснотища!! К ним — суп с лапшой, тоненькой и внезапно гречневой (соба). Палочками ем уже вполне сносно.
Вернулись на вокзал, сели на шинкансен — за два часа доехали до Киото. Приехали, вышли с платформы а там… толпы! Такие же, как на токийском вокзале, вот уж не думала.

Вокзал в Киото
Киотская башня напротив вокзала —
самое высокое здание города (131 метр)

Покрутившись, вышли в нужную сторону, дошли до отеля. После токийского это было просто отлично — парень говорил на прекрасном английском, всё рассказал про отель и про окрестности. Рекомендую — Kyoto Capsule Ryokan. Номер у нас был в японском стиле. При входе надо снимать обувь — приступочки хоть и нет, но на полу — соломенные коврики. Дальше — комната с возвышением на большую её часть, на которой лежат маты и одеяла. В углу — душ с разными переключателями воды — обычный душ, сбоку, сверху (дада, я никогда не пользовалась ничем навороченным). Маленькая комнатке при входе — туалет. Открываешь дверь и видишь приветствующий тебя унитаз: он автоматически поднимает крышку. Я таки оценила тёплое сиденье. А после слива автоматически включается вода в маленькой раковине! А оплачивать, кстати, тут можно биткоинами. На ужин пошли в место неподалёку — есть якитори, куриные шашлычки. Из чего они только не были! Печень, шея, желудочки, хвост, крылышки, кожа, хрящики, сердце… На любой вкус! Очень маленькие, но зато пальчики оближешь!
На следующий день собрались гулять, но в итоге добрались только до одного храма — я, промокши в Камакуре, не очень хорошо себя чувствовала, и решила посидеть дома, чтобы не расклеиться совсем.
Первое впечатление от Киото — очень много проводов.

Храм,  до которого мне удалось добраться, назывался Хигаси-Хонган-дзи, и мог похвастаться самым большим деревянным сооружением в Киото.


Здание, которое мы видим сейчас — 1895 года постройки.
Внутренний зал размерами 76x58x38 покрыт 927 матами татами, имеет 90 колонн и 175 000 плиток на крыше — к чему именно относится последняя цифра, я не уверена. Табличка внутри гордо обманывает, что это самое большое деревянное строение в мире — на самом деле, всего лишь одно из, самое большое находится в Наре.
Фото сделано с улицы, так как внутри — нельзя.

После этого я отправилась отлёживаться в гостинице, а мой спутник поехал в музей манги, который, по сути, оказался огромной библиотекой с около 50 000 рисованых книжек. В основном, конечно, на японском, но был и иностранный отдел.

Япония, день 8: Камакура. Великий Будда

На сегодняшний день пришёлся наш последний выезд из Токио — в Камакуру. Камакура — это прибрежный городок, сейчас весьма тихий, но в восьмом веке сосредоточивший половину власти во всей Японии. Камакура является одним из важнейших центров буддизма, и сейчас в ней больше 70 храмов и святилищ. Я за сегодняшний день побывала в семи. До самой Камакуры мы не доехали одну остановку, выйдя в Ките-Камакуре. Маленькая платформа, толпы народу, ничего непонятно. Вышли к какой-то карте, обнаружили на ней первый нужный нам храм, пошли. Это был Энгаку-дзи, основанный сиккэном Токимунэ Ходзё. Именно при нём появилось понятие камикадзе — священный ветер, когда из-за ночных тайфунов два раза провалилась неприятельская высадка монголов на берег. Храм посвящён всем жертвам монгольских вторжений, включая самих монголов.

Поднимаемся к храму

Первое, что мы видим — некрашенные деревянные ворота Сан-мон, в последний раз перестроенные в 1783 году  и украшенные тонкой резьбой и каллиграфическими табличками, написанные лично 92-м императором Фусими. Таблички я, правда, не нашла, но вот резьба наличествовала.

Деталь ворот Сан-мон

Главное здание храма, Буцудэн — одно из немногих, где я не заметила таблички no photo, так что вот вам оттуда Будда.


Вокруг — остаточки сезона красных листиков.



А это — реликварий Саридэн, в котором хранится зуб Будды.


Деталь китайских ворот Карамон.

Если от ворот Сан-мон подняться по лестнице, то можно увидеть Оганэ — большой колокол, отлитый в 1301 году. Оттуда же открывается вид на кусочек Камакуры — точнее, на её окраины.



Первый храм мне удалось осмотреть по хорошей погоде, а вот потом зарядил дождь и лил без остановок… Хорошо хоть, ветра почти не было, хоть это и не помогло — мои ноги в итоге промокли насквозь.

Второе святилище — Токей-дзи — оказалось совсем небольшим, и ничего особенного, в общем, не представляло, зато было интересно своей историей. Это женский монастырь, основанный в 1285 году, второе название которого — Храм разводов. Если женщина хотела уйти от мужа, она могла прожить в монастыре три года, и после этого считаться официально разведённой. Такая практика продолжалась до 1873 года, а мужчинам вход в храм был запрещён до 1902 года.



Дальше по курсу — Кенчо-дзи (Kencho-ji), древнейший и величайший буддистский центр Камакуры. Когда-то на его территории стояло больше пятидесяти храмов, из которых сейчас сохранилось около дюжины.

Впереди — очередные Сан-мон

Дерево семейства кипарисовых. Говорят, что оно выросло из семечка, принесённого Ранкэйем Дорю из Китая во времена основания комплекса. Высотой 13 метров, 6.5. метров в обхвате, оно насчитывает примерно 760 лет.

Буцуден (и ворота Карамон) изначально принадлежали сёгунатскому мавзолею и находились в Токио. В 1647 году они по кусочку были перевезены в Камакуру.
Скульптурное изображение внутри Буцудена — Джизо Босацу.



Самым интересным в Кенчо-дзи мне показался садик Ходзё. Посмотреть на него можно было с внешней стороны здания, в котором проходила какая-то медитация, на которую мог прийти любой желающий. При входе продавалась книжечка, рассказывающая о её правилах по-английски.



Заглянула в крошечный Энно-дзи, посвящённый распорядителю царства мёртвых Энме. Вокруг него — страшненькие прислужники. 

Картинка с интернета

Ещё один крупный комплекс — Цуругаока-Хатиман-гу, находящийся на холме. От него до моря идёт главный городской променад, Вакамия-одзи. 
При храме есть небольшой музей, я заглянула, хоть в общем и не особо стоило — как водится, японский и непонятно. Зато билеты при музее продаёт не человек, а автомат! Человек только проверяет. Такую же систему я видела и в некоторых лавочках — платишь в автомат, выбирая нужный тебе товар, а потом чек отдаёшь готовящим. Так я сегодня, например, ела прессованного октопуса. 

Вид сверху — я пришла сбоку, и в итоге по лестнице
не поднималась, а спускалась.


Ствол гингко, под которым, по преданию, был убит собственным племянником третий сёгун Минамото. Дерево переломилось от сильного шторма в 2010 году, чем повергло в шок всю Японию.

На левой части здания сидели монахи и играли на каких-то дудочках.

А вокруг льёт и льёт без передышки…


Парочка палаток с какой-то едой. Я соблазнилась виноградом, попробовала, оказалось весьма недурно — виноградинка на палочке, залитая карамелью.



В Камакуре, даже несмотря на дождь, видела очень многих традиционно одетых женщин и мужчин.


Дотащилась под дождём до вокзала, зашла в туринфо. Получила, наконец, нормальную карту и указания, как добраться до Великого Будды. Можно было на поезде или на автобусе, сказали, что на автобусе проще, я и поехала.
Забавно оказалось с билетами. Платишь на выходе, причём не водителю в руки, а опускаешь монетки в специальную машинку. Если нужной суммы нет — например, если у вас бумажка, — то надо вставить её в соответствующую щель, машинка разменяет тысячу на сотни, две из которых затем бросаешь в «кассу». 
Доехала минут за 20-30 до храма Котоку-ин, где сидит Великий Будда.  Позже, в Киото, мы видели ещё одного Будду, большего, чем этот, но этот производит гораздо большее впечатление, так как сидит под открытым небом. 

Тапочки Будде под стать…

Высота Будды вместе с пьедесталом — 13.4 метра, вес — 121 тонна. Его начали создавать в 1252 году, и создавали 10 лет. Раньше он тоже был окружён стенами, но здание было дважды уничтожено ветром в 1334 и 1369 годах. Восстанавливать его в итоге не стали, и, мне кажется, к лучшему.
В 1498 году приливная волна уничтожила храм, но не повредила статую. Большое землетрясение 1923 года разрушила основание, но опять же, сама фигура осталась невредима.


Внутрь Будды, оказывается, можно забраться — всего за 20 йен. Свет проникает сквозь окна в его спине, и можно спокойно прочитать описание процесса создания.



Тем временем, дождь наконец-то кончился и стало проглядывать голубое небо.


Табличка рядом приводит некоторые размеры: лицо Будды — 2.35 метра, глаз — 1 метр, ухо — 1.90.. А ещё, говорят, раньше он был покрыт золотом — видно, лицо немного посверкивает.


Налюбовавшись на Будду, иду назад, к последнему храму на сегодняшний день — Хасэ-дэра, посвящённый богине милосердия Каннон.

Внутри — приятный маленький парк, черезвычайно много статуэток и, если подняться повыше, — виды на океан.








Налюбовавшись на окрестности, я дошла пешком до вокзала и поехала домой — сушиться!

Япония, день 7: Никко

Сегодня мы встали ещё раньше чем вчера — в шесть утра — и поехали в Никко. Туда можно ехать на JR — сначала на шинкансене, потом на электричке, в общей сложности два часа. Приехав в Никко, я, не разобравшись, купила билет за 500 йен, решив, что это билет на автобус и в храмы. Потом, правда, выяснилось, что это только автобус. А билет на одну поездку стоит 300 йен. В этом случае покупать его имеет смысл только если идти вам совсем лень.
Все достопримечательности находятся в парке на краю города. Мы в итоге туда поехали на автобусе, а обратно пошли пешком. От края парка идти всего полчаса.


Если не ехать на автобусе, а пойти пешком, то первый объект перед входом в парк — красный мост Синкё (Shinkyo) через речку Дая. Длиной 28 метров, шириной 7 метров. Вроде бы, по нему можно пройти, заплатив какую-то денюжку, но я в этом не вижу никакого смысла — вид на мост интереснее вида с моста.

Вход в парк. Надпись на камне — World Heritage

Никко считался священным местом уже больше тысячи лет назад: первые кумирни, посвящённые духам гор, появились здесь в VIII веке. Восемь столетий спустя сёгун Иэясу Токугава, тот самый, основавший династию, которая правила в Японии почти 270 лет, оставил чёткие инструкции, как следует поступить с ним в случае смерти. Среди прочего, в Никко следовало построить святилище — здесь в обожествлённой форме сёгун собирался защищать Эдо с севера — направления, откуда обычно приходили неприятности.Однако начнём по порядку. Доехав до середины парка, мы вышли к Ринно-дзи, основанному в 766 году Содо Сонином. Главное здание — Санбуцу-до, Павильон трёх Будд — находится на реставрации до 2021 года, но внутрь всё равно пускают (можно купить объединённый билет с Тайюин-бё за 900 йен).Вокруг храма надстроен дом, почти в два раза выше храма (силуэт которого нарисован). Внутри — три гигантских изваяния Будды — Будды Амиды, тысячерукой богини милосердия Каннон и Каннон с головой лошади, покровительницы крестьян и скота. Как раз последняя, если не ошибаюсь, была на реставрации, так что мы увидели только двух, зато с очень близкого расстояния. Были ещё какие-то предметы, но убранство храма было скрыто — мы ходили по временным конструкциям, по занавешенным проходам. 

На здание самого храма можно было посмотреть, залезши на седьмой этаж временной внешней оболочки. Мы залезли, и что бы вы думали? А нету храма! Его полностью разобрали. В какой-то комнатке посередине пути даже показывали ускоренное видео, как его разбирают. Там же — какие-то картинки и объяснения про жуков, которые, нехорошие, храм подъели. Некоторые детали можно таки разглядеть сверху — лежат. Но к сбору ещё пока не приступили. Так что в Никко надо возвращается через семь лет.

Садик рядом

Рядом стоит другой храм Dai Goma-do (храм Священного Огня),совсем современный — 1998 года, зато с роскошным нарисованным драконом на потолке. Причём мой путеводитель ничего про этот храм не говорил, а прочитала я про него в книжке по парку Никко, подающейся там за 500 йен, что совсем немного.
Уходим от Ринно-дзи, и по широкой аллее движемся к главному святилищу — Тосёгу.

На дереве повязаны белые бумажки — то ли с пожеланиями, то ли ещё с чем — не знаю.
 Обычно под это есть специальная стойка.

Тосёгу, пожалуй, пока самое дорогое удовольствие, которое мы устроили себе в Японии — входной билет стоит аж 1300 йен. Но оно того стоит. Тем более, цена в сравнении с швейцарскими музеями далеко не заоблачная.
Именно здесь похоронен Иэясу Токугава. По его замыслу, первое святилище было возведено в 1618 году. Однако его внук решил, что оно недостаточно роскошно для деда, и к 1634 году здесь был создан новый, невероятно пышный комплекс.
Эти непрезентабельно выглядящие тории — единственное, что осталось от первого храма.


За ними — пятиэтажная пагода в 34 метра высотой и ворота Омотэ-мон, куда пускают уже только с билетами. Пройдя ворота, попадаешь в двор с несколькими складскими помещениями (да не просто какими-нибудь там, а Священными).


Страж Нио на воротах
Деталь ворот

На фронтоне одного из складов — удивительный рельеф слонов, выполненный мастером, никогда живых слонов не видевшим.



Напротив — три знаменитые обезьянки, с принципом не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле. Картинка на здании, на самом деле, не одна — их там целый ряд, рассказывающий о цикле жизни. 




Пройдя дальше и поднявшись по лестнице, оказываешься перед знаменитыми Ёмэй-мон, «Воротами Солнечного Света», украшенными пятью сотнями резных животных, над которыми трудились тысячи мастеров. Одну из колонн специально поставили вверх ногами, чтобы боги не разгневались, увидев в руках людей такое совершенство.
Естественно, сейчас они оказались на реставрации, и тоже ещё примерно на 7 лет.

Вид от ворот назад
Стены, тянущиеся вправо и влево от ворот, тоже украшены искусной резьбой.


Если не идти сквозь ворота, а повернуть перед ними налево, то окажешься перед Хондзи-до, храмом с «ревущим драконом». Называют его так потому, что на потолке изображён дракон, который издаёт эхо, когда монах пощёлкает дощечками, что он и делает перед каждой новой партией туристов.
За Ёмэй-мон находятся другие ворота, Кара-мон, стоящие перед  основным святилищем Хонся. Сквозь эти ворота простому смертному уже не пройти — вход в основной храм находится сбоку.

Деталь ворот
Единственное, что я увидела от Ёмей-мон, — это эти фигуры.

Путь к последнему объекту комплекса — могиле Токугавы — проходит через очередную пару ворот. На первых изображена фигурка спящего кота — nemuri neko, а на вторых, с противоположной стороны — воробьи. Говорят, что кот спит и поэтому не ест чирикающих воробьёв — аллегория мира в стране.



За воротами — лестница вверх, к скромной могиле Иэясу Токугавы.

На этом комплекс закончился, и мы отправились дальше, к Футарасан-дзиндзя, основанному в 782 году.
 После Тосёгу особого впечатления он не производит.
Более того, ничего непонятно, —  английские надписи отсутствуют как класс.

Храм изнутри — совсем простенький

Заплатив 200 йен, можно зайти на внутреннюю территорию, но ничего особенного там нет, кроме бронзового фонаря Бакэ-торо. Когда-то в нём якобы жил злой дух, из-за которого фонарь иногда превращался в человека и нападал на путников. Так продолжалось до тех пор, пока одна из жертв не ударила его мечом — с тех пор фонарь стал вести себя мирно, а царапина сохранилась до сих пор.




Тайюинбё, последний храм на сегодняшний день, интереснее. Там похоронен внук Иэясу Токугавы, Иэмицу Токугава.

Нио-мон, первые ворота перед мавзолеем.
Священный фонтан
Яша-мон — пеоновые ворота, по изображению пеонов на дверях и других частях ворот.
Охраняют их четыре демона
Абацумара — один из четырёх демонов.
Этот весь зелёный, остальные — белый, синий и красный.

Карамон — китайские ворота.
Деталь китайских ворот
Ворота Кока-мон — вход в закрытый внутренний храм.

Время уже было позднее, так что мы отправились в обратный путь. Посмотрели на красный мост Синкё, и — пешком к станции.
Только придя домой, я нашла в своих записях совет быстренько пропустить храмы и идти гулять. И действительно, карта показывала, что там есть какие-то дорожки, леса-леса и даже водопад.
Хотя, может, и хорошо, что не пошли никуда — останется на следующий раз. Обидно, что мы ехали на сезон красных листиков, а застали лишь самый его конец — большинство деревьев уже облетело.
Ещё одно впечатление сегодняшнего дня — в очень многих местах — почти в каждом храме — надо было снимать обувь и идти босиком. Тапочек, правда, как в самом первом храме в Чибе, не выдавали. Но меня это удивлять перестало, я уже привыкла.

Здание вокзала в Никко

Вечером, вернувшись в Токио, мы решили не ехать сразу в отель, а посмотреть немного на Акихабару — район техники и анимешников. Косплейных девушек на улице особо не было, наверное, мы пришли не в то время. Были какие-то школьницы в коротеньких юбочках, раздающие рекламу. Игровые автоматы. Магазины техники. Сексшоп, куда на два из четырёх этажей был разрешён доступ только мужчинам. Много анимешных фигурок. Я подумала, что некоторые мои знакомые должны мне завидовать страшной завистью — уж они бы развернулись, оказавшись в Акихабаре, а я ничего не понимаю и из всего множества узнаю лишь покемонов, Наруто и Сейлор Мун.

Япония, день 6: Хаконэ. Фудзи!

Сегодня мы наконец-то сделали первую вылазку из Токио — поехали в Хаконе и увидели её!

Но обо всём по порядку. Поскольку у нас был JR pass, мы сели на шинкансен до Одавары, предварительно забронировав места в кассе.
Японские поезда обладают одной особенностью — они всегда останавливаются в определённом месте платформы, так что на ней обозначена, где какая дверь какого вагона, с разными опциями для разных поездов. На некоторых платформах — полагаю, для шинкансена — даже есть полосы, в которых положено организовывать очередь.

Шинкансен!

В Одаваре линий JR уже не было, поэтому нам пришлось купить билет. Ездить мы предполагали много, и взяли Hakone free pass, который даёт возможность бесплатного проезда везде в регионе на всех видах транспорта. Наш стоил 4000 йен, а при отсутствии JR pass-a можно было бы взять подороже, за 5100, тогда его можно было бы использовать, чтобы приехать в Хаконэ прямым поездом из Токио (с вокзала Синдзюку). Кстати, про пасс мы предварительно ничего не знали, знали только о пересадке в Одаваре. Попытались пройти с JR pass-ом, но нас остановили и отправили на кассу, которая оказалась совмещена с тур инфо. Молодой парень на прекрасном английском нам всё объяснил, мы купили пасс, и даже успели на тот поезд, на который собирались — времени на пересадку было достаточно. Доехав до станции Хаконе-Юмото, мы пересели на одноколейку, медленно ползущую вверх и иногда разворачивающуюся в противоположном направлении. Иногда всё вокруг загораживали деревья, но иногда открывались виды на разноцветные леса, а иногда даже проносились мимо ярко-красные клёны.

В пути была пара остановок, где можно было выйти и что-нибудь посмотреть — отель, где останавливались Чарли Чаплин, Альберт Энштейн и Джон Леннон, музей под открытым небом со скульптурами Родена и Генри Мура. Но мы решили не прерываться, из опасения, что погода испортится и небо затянет тучами. На станции Gora мы пересели в фуникулёр, а доехав на нём до станции Sounzan — наконец на канатную дорогу, и тут стали открываться виды. Они и раньше были, но постоянно заполнялись деревьями, а тут — красота! Садиться в кабинку лучше с правой стороны. Сначала сзади, а после пересадки — спереди. 


Кабинка канатной дороги проезжает над Овакудани — «Большой кипящей долиной», состоящей из бурлящих и воняющих сероводородом луж, появившихся здесь после произошедшего три тысячи лет назад извержения вулкана Ками. Когда-то долина называлась О-дзигоку — «Великий ад», но к визиту императора Мейдзи в 1876 году её пришлось переименовать.

На станции Овакудани, сразу после долины, шипящей и пахнущей тухлыми яйцами, происходит пересадка на следующую канатку. Мы задержались — я хотела оглядеться вокруг, а заодно съесть куро-тамаго —  яйцо в чёрной скорлупе, сваренное в горячем источнике, которое должно продлевать жизнь на семь лет. Путеводитель утверждает, что не рекомендуется есть больше двух с половиной зараз — мол, жадность никого до добра не доводила. Продаются они при сувенирной магазинчике — найти очень просто, надо выйти из здания станции и пойти по дороге, где толпы людей. 


Гулять особо было негде — пару видовых площадок на долину, а потом уже парковка. Я завернула в её сторону проверить, что ничего там нет, и тут, совершенно неожиданно, увидела её — гору Фудзи! Замечательную, под белой шапкой снега, на фоне синего неба! Яйца были забыты, и я отправилась к краю дороги — любоваться. 


Когда, наконец, мы дошли до яиц, выяснилось, что продают их только по пять штук. Хорошо хоть, нас было двое — а что, интересно, делать одиноким путешественникам? Яйца разделили по-братски, причём одно из них уже оказалось треснутым, и белок аккуратно частично разрезан пополам — интересно,было это случайно или специально. 
В сувенирном магазинчике помимо всего прочего продаётся множество сладостей в форме яйца. Поев яиц (и заодно попробовав больших жареных каштанов — в Европе они меньше), мы наконец продолжили путь по канатной дороге вниз, к озеру. На этом переходе была видна Фудзи, не из лучшего ракурса, но всё равно очень здорово! 

Была ещё одна остановка, Убако, но там никто из кабины не выходил, и особо интересной она не выглядела, так что мы тоже решили не вылезать. Приехали вниз, к берегу озёра, и сели на «пиратский корабль», чтобы добраться до противоположной его стороны.

Было красиво, но для меня, избалованной швейцарскими пейзажами, ничего особенного. Зато, когда мы уже почти причалили, из-за гор, окружающих озеро, показалась Фудзи-яма! На фоне озёра она была особенно красива. 

Вот он, краешек, вылезает!

Корабль делает остановку в Хаконе-Мачи, а затем плывёт в Мото-Хаконе.
Лучше выходить сразу на первой, и пешком дойти до второй. Во-первых, можно спокойно полюбоваться Фудзи, а во-вторых, посетить заставу.

Вид на заставу с корабля.

Застава Хаконэ Секишо была построена в 1617 году, чтобы контролировать перемещение людей, и особенно женщин, между Эдо (нынешним Токио) и Киото. Ничего аутентичного там нет, абсолютно всё восстановленное, но восстановленное в полном соответствии с тогдашней реальностью — информация получена из исторических документов, и очень подробная. Единственное, чего им неизвестно, так это окрас лошадей и цвета одежды пограничников, так что все фигуры, изображающие людей (и лошадей), — однотонного серого оттенка. По улице заставы можно прогуляться просто так, а чтобы зайти в помещения, надо купить билет. С Hakone Free Pass — со скидкой. В принципе, без этого можно вполне обойтись,с моей точки зрения. 



Из интересного — разве что только вид с холма с дозорной башней, не знаю, можно ли туда попасть без билета, наверное, надо как-то обходить — но вроде бы там был другой вход. С другой стороны, стоит это всё 400 йен — не очень много. Надписи на английском есть, но очень мало. В конце, чуть в стороне, можно посетить музей — так там без знания японского вообще почти ничего не понятно. 

Вид на заставу с горки
И вид на Фудзи!

Осмотрев заставу, мы отправились пешком к летней императорской вилле, построенной императором Мейдзи в 1889 году. По дороге — снова Фудзи, которую невозможно не фотографировать.

Летняя императорская вилла

Сама вилла ничего особенного не представляет, внутри можно выпить чаю и полюбоваться видом с балкона, но ничего аутентичного не сохранилось, — она была восстановлена после великого землетрясения. Разве что телефон старый стоит под лестницей. Зато виды на Фудзи — красота неописуемая.

Японский зелёный чай из порошка. От обычного отличается.
Не уверена, что в лучшую сторону.

Спустились вниз, к дороге, глянули на аллею кедров, и пошли в Мото-Хаконе.

Пройдя дальше за порт, туда, где из воды торчат тории, вышли к храму Хаконе-дзиндзя. Путеводитель про него ничего не рассказал, так что я про него ничего и не знаю.


Традиционный фонтанчик отгоняющий зло



Из сувениров из Хаконе везут коробочки и не только, украшенные маркетри (yosegi-zaiku) — разноцветной деревянной мозаикой из тонкого шпона. 


Долго боролась с собой, и в итоге таки не купила себе шкатулки, чему очень рада — красиво, но куда мне её. Хотя шкатулки там очень интересные — с секретом — чтобы открыть, надо сдвинуть некоторое количество деталей в разных направлениях. Количество сдвигов может быть как 4, так и 21.
В общем, день был очень хорошим, особенно по сравнению с двумя предыдущими.

Япония, день 5: Асакуса и музеи

Сегодня мы наконец-таки смогли встать рано, и вышли из дому в 9 утра. Поехали в Асакусу — в храм Сенсо-дзи. Вышли из метро — на улице противнейший дождь. Почти сразу нас поймал парень, что-то спросил, показал карту, а потом предложил — а я рикша, а не хотите прокататься — тепло и не каплет? К счастью, он не настаивал, и мы пошли пешком к храму. Видели потом ещё рикш в Киото, но сколько это удовольствие стоит, я так и не узнала.
Сенсо-дзи — старейший храм города, основанный в VII веке и посвящённый богине милосердия Каннон. Как утверждает путеводитель, храм был всегда одних из самых любимых у горожан, и не последнюю роль тут сыграло то, что он стоял на пути в Ёсивару, окружённый стенами и чуть ли не рвом квартал красных фонарей, куда сёгун выселил в 1656 год всех проституток.
Храм начинается с огромных «Ворот Грома» — Каминари-мон, которые охраняют бог ветра Фудзин (справа) и бог грома Радзин (слева).


За воротами начинается длинная сувенирно-торговая улочка. Среди прочего там есть совершенно замечательные веера (хотя веера надо покупать в Киото — там выбор гораздо больше), а так — всякая лабуда, тапочки, сладости. Попробовали нечто под названием агеманжди — с черри и с зелёным чаем (чай лучше). Тёплые, свежие, с пылу с жару, хрустящие, в такую погоду — вдвойне красота!


Проходом сквозь ворота Ходзо-мон, в которых хранятся китайские сутры XIV века. Кидаем взгляд на пагоду, и движемся дальше к храму.


Впереди — храм (и долгожданное укрытие от дождя!)

Прямо по курсу — курильница, в которой стоят пучки палочек, иногда вынимаемые людьми и перекладываемые с места на место (точнее, ближе к центру) специальным человеком. Вокруг — толпа людей, машущих руками на себя — считается, что дым приносит добро и благодать и изгоняет злых духов.

Заходим в сам храм. Тут, как и в других местах до этого, можно за 100 йен взять бумажку с предсказанием — омикудзи. Я это сделала в Мейдзи-дзингу, чему очень рада. Во-первых, все фразы там придуманы специально для гадания либо императором либо императрицей Мейдзи, а во-вторых, мне понравилось то, что мне выпало. В Мейдзи-дзингу было два варианта: на японском и на английском. Во многих местах был только японский, а где-то я видела такой: один на японском, а другой на всех остальных языках — корейский, китайский, английский, может, ещё какой-то.


Выходим сбоку, любуемся буддой под сенью красных листиков. В поисках гошуина проходим по небольшому японскому садику, с мостиками и ручейками, полными рыб.


Кидаем последний взгляд на храм, и топаем в музей — подальше, подальше от этого дождя.

Музеев на день у нас их было запланировано два. В первый мы пытались попасть в предыдущий день — это Токийский Национальный, находящийся за парком Уэно. Комплекс музея состоит из нескольких зданий.
В главном здании — Хонкане — двадцать залов, посвящённых истории и культуре Японии, начиная с ранних дней (около 12 000 лет назад) и до конца 19 века.
Что хорошо, были надписи  на английском — описание зала, эпохи, и выставленных предметов, название каждого экспоната. Но вот объяснения про тот или иной объект на английском были далеко не всегда.
Выставлялось всего понемножку — какие-то древности, предметы чайной церемонии, манускрипты с иероглифами, сутры, кимоно, ширмы, маски, костюмы и оружие. В общем, интересно, зайти стоит. Немного даёт представление о разных эпохах.

Моя единственная фотография из музея.
Что это, уже не помню. Но забавные такие фигурки.

Помимо основного здания, на территории музея есть ещё несколько (всюду вход по одному билету).  Есть японская археология, галерея сокровищ храма Хорю-дзи, здание, посвящённое искусству неяпонской Азии, постоянно проходят какие-то временные выставки. Времени однако у нас не было, так что мы больше ничего не смотрели, а побежали в следующий музей — музей Эдо-Токио.
Этот музей рассказывает про историю города Токио (Эдо — его бывшее название). Он мне, пожалуй, понравился ещё больше, чем Токийский Национальный. С английским там дела обстоят точно также, зато экспонаты более наглядные. 
Начинается всё с копии в натуральную величину оригинального моста Нихонбаши («Японского моста»), который давно уже совсем другой и каменный. Деревянную версию построили в 1603 году, и от него брал начало тракт, соединяющий Токио — тогдашний Эдо — и Киото. С тех пор этот мост служит нулевым километром для всей Японии.

Макет театра кабуки в натуральную величину.
Кажется, это чей-то загородный дворец, но точно уже не помню.
Макет Эдо, подробностей тоже уже, увы, не помню.
Театр кабуки

Что очень здорово — в музее рассказывается про многие аспекты жизни людей в Эдо эпоха за эпохой. Макеты, инсталляции, парочка машинок. Очень интересно. В конце рассказываю про вторую мировую и про жизнь после неё.

На этом день почти закончился. Напоследок ещё несколько наблюдений. 
В Японии бывают эскалаторы, которые внезапно где-то посередине могут идти не вверх (или вниз), а горизонтально.
В магазинах и лавочках почти всегда использую специальную плошка для денег, в неё кладётся сначала плата, потом сдача. Наверное связано с какими-то традициями. Ещё — видела в городе специальные места для курения! Например, на Шибуе — слегка огороженное место, и толпа курящих в эпсилон окрестности. А на вокзале — это такая закрытая отгороженная комнатка, с прозрачными стенами и кучей дымящих людей. Лестницы здесь, как правило, разделены посередине перилами, чтобы отделить потоки вверх и вниз. Правда, на деле это часто никакое не посередине: три четверти пространства на один поток, и четверть на другой. Причём иногда основная масса идёт вниз, а иногда вверх. Непонятно.

Япония, день 4: Уэно и Янака

Сегодня поехали в Уэно — хотели пойти в токийский национальный музей и по храмам вокруг. Вышли, зашли позавтракали — я съела сладкую булочку с беконом.

Милая японская выпечка

Потом пошли в парк Уэно, к поросшими лотосами прудам Синобадзи, посреди которых находится храм Бэнтэн-до, посвящённый синтоистской богине музыки, поэзии и мудрости. Внутри на потолке храма изображён роскошный японский дракон.

Зачахшие лотосы
Вход в храм. Можно помолиться, ударив в гонг.
Таких гонгов мы видели много, почти в каждом храме.
А вот колокол был только один, в первый день.

Пройдя мимо зоопарка, подошли к другому храму — святилищу Тосё-гу 1627 года постройки.

Название Тосёгу означает «свет востока» и относится к двумстам храмам, построенным по всей Японии и посвящённым Токугаве Иеясу, основателю сёгуната Токугавы, находившегося у власти в 1603-1868 (это про сёгунат, естественно).

Многочисленные бронзовые (48 штук) и каменные (около 200) светильники вокруг храма — подношения даймё со всех частей Японии. Титул даймё давался высшей знати периода Токугавы.


Перед храмом — Карамон — китайские ворота, построенные в 1651 году. Украшены золотой фольгой и искусной резьбой цветов и птичек, а также двух драконов, Восходящего и Нисходящего. Считается, что эти драконы являются работой Хидари Дзингоро. По легенде, по ночам они спускаются к пруду Синобадзи испить воды.

Карамон с внутренней стороны

У самого храма все двери и колонны тоже покрыты золотой фольгой. Внутрь не пускают, так что что там — неизвестно.
Рядом с храмом было священное дерево (camphor tree), обвязанное верёвочкой — возрастом более 600 лет, высотой 25 метров и 8 метров в обхвате.

Издалека увидела что-то цветное непонятное.
Думала, бусы, а оказалось — оригами.

С утра шёл дождь, что погода к прогулкам не располагала, и посему мы очень надеялись на музей — Токийский Национальный, расположенный рядом с парком Уэно. Однако, увы, музей оказался закрыт. Обычно музеи закрыты по понедельникам, но в предыдущий день был праздник, и поэтому музей был открыт и его пришлось закрыть во вторник. Ничего не по делаешь — пошли дальше. Кстати, забавно, — большинство японцев использует прозрачные зонтики. Отправились мы искать очередной храм. Храм не находился — только ворота и какие-то здания, да и те за забором.

Ворота в мавзолей Токугавы Цунаёши, если не ошибаюсь.

Однако я не сдавалась. Завернула за угол, прошла ещё немного, и таки наткнулись на  храм, совершенно этого уже не ожидая.


Пустынно, никого нет. На деревянных ступеньках почему-то наклеены ворсистые поверхности. Задумавшись, я раздлядела надпись shoes not allowed. Посомневалась, но разулась и пошла босиком. Оказалось, правильно сделала — вверху в мокрых ботинках ходить было точно нельзя — соломенные подстилки.

 
Я так до сих пор точно и не уверена, что это за храм. Раньше в этой части Токио был большой комплекс Канедзи (Kan-ei-ji), от которого после войны за Реставрацию 1868 года осталось лишь несколько строений. Но вроде бы, судя по бумажкам, которые мне там выдали, это — бывший храм Дай-дзи-ин, который затем переименовали в Компон Чу-до (Kompon Chu-do — главный зал). 
Фотографировать опять было нельзя, зато монах очень приятный оказался — говорил по-английски весьма прилично (на фоне всех остальных), спросил откуда мы, попытался что-то про храм рассказать, и даже разрешил себя сфотографировать. В конце даже вспомнил, как сказать по-русски «до свидания».

Процесс создания гошуина

Обулись, и пошли дальше — в Янаку — старинный район, почти нетронутый ни бомбами, ни урбанизацией.
Сначала довольно долго шли через кладбище. Выглядит похоже на наши, только с использованием местных элементов и без крестов, конечно. Зато вот непонятная штука — деревянные дощечки, как лыжные палки, стоящие в специальных стойках, с какими-то иероглифами. Я потом спросила Нобу — он сказал, что это называется сотоба — их ставят в связи с погребальными ритуальными событиями.


Anryuin Temple — ничего про него не знаю, кроме названия, отмеченного на карте.

Зато интересен следующий за ним храм — Тенно-дзи, посвящённый синтоисткому божеству удачи и одному из семи богов счастья. Сейчас тут тихо и никого нет, а когда-то это было одно из трёх мест в городе, где продавались лотерейные билеты.
Теперь же храм привлекает своим сидящим под открытым небом бронзовым Буддой XVII века.

Вышли наконец с кладбища — весьма обширного, — и пошли в сам район, по улице Янака-Гиндза. Место, стоящее посещения — оно даёт представление о том, как выглядел Токио до всех этих небоскрёбов.


Двухэтажные домики, сохранившись со старинных времён. Интересна лавочка  Goto no Ame, которую фиг найдёшь по названию, ибо написано оно иероглифами. Я догадалась, что это нужное место, потому что там был знак no photo. Продают сладости, сделанные там же. Зашли, и глаза разбегаются — всё такое непонятное, кроме разве что множества разнообразных карамелек. Удивилась сушёным рыбкам с кунжутом и осьминогам. Даже не представляю, сладное это или солёное. Осьминоги потом в итоге оказались несладкими и острыми, так что рыбка, наверное, всё-таки тоже солёная.

Дождь не прекращался, музеи были закрыты, так что пришлось нам идти в магазины. Поехали на Шибую — меня заинтересовал прорекламированный накануне магазин, в котором 8 этажей — и всё только для женщин. Оказалось, действительно так. Очень много юбок, преимущественно коротких, и мягких пальто, преимущественно светлых. Я вот теперь думаю, не купить ли и мне тоже (в итоге не купила, слишком с бантиками, да и некогда было). Магазин состоял из многих маленьких магазинчиков, у каждого — свои девушки-продавщицы, как правило, одетые во что-то, что продаётся в ихнем магазине, на высоченных каблуках. Одна из них всегда находится где-то рядом с выходом, и кричит «Иррашаймасээээээ» — добро пожаловать. У меня эти крики до сих пор в голове звучат. Вообще много милых, девчачьих вещей. Думаю, может, мне приобщиться к японской моде?
Больше ничего интересного за день не произошло. Походили немного ещё по каким-то магазинам, уже не одёжным, и я поняла, почему мне так хорошо в Токио — я соскучилась по большим городам.

Япония, день 3: Шибуя и Синдзюку

Утром Нобу отвёз нас с чемоданами на вокзал, и мы поехали в Токио. Отель наш был довольно далеко, и на JR туда было не добраться — пришлось использовать метро. Покупать билеты в автомате — легко и просто, можно платить и мелочью, и банкнотами, и картой. Правда, Андрей говорил, что наши карты тут почти нигде не принимают, но мы в итоге ими нигде и не пользовались. Автомат даёт сдачу и билетики — по форме как парижские, но с изнанки — абсолютно чёрные. Билеты тут, кстати, вставляются и в начале поездки, и в конце, причём в конце турникеты их не выдают — что, в общем, разумно — нет постоянного мусора из билетов, как в Париже. На станциях метро поют птички, в записи, но всё равно очень приятно. 

Ещё одна необычная вещь в Японии — адресная система, которая кардинально отличается от европейской. Главной единицей измерения у них является не улица, а квартал, так что названия есть далеко не у всех улиц. Адрес будет вида Toyo 4-4-3, что означает, что мне нужен 3-ий дом в 4-ом квартале 4-ого микрорайона района Тойо (перед которым, на самом деле, есть ещё два названия более крупных районных делений, определяющие его положение в Токио). Зато очень часто встречаются карты ближайших улиц и домов, по которым весьма просто ориентироваться — так что отель мы нашли без труда, он был там даже подписан. Забавная деталь — карты расположены не севером кверху, а той частью, которая находится сзади карты — т.е. согласно точке наблюдения.
 Доехали до отеля, оставили багаж, и пошли гулять. Поехали в Шибую. Прямо при выходе с вокзала — знаменитый памятник Хатико, верному псу. 


Наверное, все знают эту историю, или хотя бы слышали — в 1920х годах Хатико каждое утро провожал до станции своего хозяина, профессора Императорского университета. После того, как профессор скоропостижно умер от инфаркта на работе, Хатико ещё девять лет ежедневно продолжал приходить к вокзалу. Бронзовый памятник ему поставили ещё при жизни — в 1934 году.

Напротив — инфоцентр в зелёном вагончике, где можно взять подробную карту Шибуи.

Стоит пройти несколько шагов, и  окажешься перед знаменитым перекрёстоком, который можно пересекать во всех направлениях (Shibuya crossing).

Выглядит не так впечатляюще, т.к. недостаточно сверху,
и людей уже мало, но — действительно во всех направлениях.

Неподалёку от перекрёстка, в торговом центре Mark City, в переходе, соединяющим здание центра со станцией, висит гигантское тридцатиметровое полотно под названием «Миф о завтрашнем дне». Картина изображает атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, и была написана японским художником Таро Окамото для отеля в Мехико в 1969 году, однако отель разорился и работа 30 лет пролежала на складе, пока не нашла своё место в Токио.


Вернулись обратно на улицу, разглядывать, что творится. Много игровых автоматов, прямо рядами. Причём не только такие, за которыми сидят, но и те, где надо вытаскивать игрушки — видела где-то зал с дюжиной таких коробок.
Выбрались из вереницы сверкающих витрин Шибуи и пошли в сторону храма Мейдзи-дзингу (Meiji-jingu). Напротив входа в парк, где он прячется, расположен Национальный стадион, за который его автор Кэндзо Тангэ получил высшую архитектурную награду — Притцкеровскую премию.


Храм Мейдзи-дзингу был построен в 1920 году в честь императора Мейдзи и его жены. Однако теперешнее здание не оригинальное — во время войны он был разрушен и восстановлен лишь в 1950-х.
Он находится в огромном парке, и на пути к нему стоят три 12-метровых тории из стволов тысячелетних кипарисов. Деревья аж из Тайваня, так как в Японии таких не нашлось. 

На полпути к храму зашла в сувенирный магазин, и меня немного понесло — купила себе кучу всего бесполезного, зато порадовала душу. 
Рядом с магазинчиком — две стены бочек, одна напротив другой. Слева — бургундское вино, предложенное знаменитыми французскими виноградниками, с идеей мира и дружбы между Францией и Японией. 
С другой стороны, справа — бочки сакэ. Эти бочки каждый год приподносятся разными производителями сакэ в знак уважения к покойному имератору.

Вверху видно пустое место для следующих бочек

Император Мейдзи сыграл весьма важную роль в истории Японии — при нём она из закрытой милитаризованной страны превратилась в современное свободное государство. Своим примером он пропагандировал принятие западной культуры, среди прочего — западной еды и вина, как написано на табличке рядом с вином. Он также поддерживал промышленность и технологический прогресс, как написано на табличке рядом с сакэ.
Свернули на аллейку налево, и вдоль роскошных кустов хризантем (откуда они там, не знаю) подошли, наконец, к храмовому комплексу.




Здесь фонтан, вода из которого отпугивает злые силы, очевидно, пользуется популярностью — это видно по количеству лежащих там ковшиков.
При входе и внутри вдоль стен, окружающих двор, — сборные конструкции из настоящих овощей. Что они значат, я не узнала, но забавно.


Эма, таблички обетов для личных молитв и благодарности божествам храма Мейдзи (т.е. духам имератора и его жены). На утренней церемонии, проходящей каждый день, они предлагаются божествам (каким образом, не знаю), и монахи молятся за высказанные на них пожелания.


Внутрь храма, как оказалось, зайти нельзя. Можно только подойти, кинуть монетку, и помолиться, глядя внутрь во двор: два раза поклониться, два раза хлопнуть в ладоши и ещё раз поклониться.
Совершив обряд, я отправилась искать, где бы мне поставить гошуин. Оказалось, очень вовремя отправилась. Подошла к лавочке , продающей амулеты, постояла в очереди, после меня было ещё пару человек, а потом они закрылись. И действительно, начинало темнеть, а храм закрывается с закатом солнца. Около храма, кстати, было гораздо больше традиционно наряженных женщин, более того, были даже дети — видимо, в честь какого-то события. Мы задержались ещё немного, и служители начали выгонять народ.

Главное здание храма

В итоге из парка мы выходили практически в одиночестве, и к выходу шли сквозь тёмный лес. Но ничего, вышли за ворота, прошли немного, и оказались в Синдзюку, сверкающему вывесками магазинов и едален. 

Маленькая улочка чуть в стороне
от главных проспектов с высокими зданиями.

Погуляли немного бессистемно. Случайно вышли на какой-то канцелярской магазин (Sekaido), я, получая от таких магазинов удовольствие, зашла и… пропала. Там были такие красивые открытки! Такие милые наклейки! И, о боже, чего там только не было с муми-троллями! Я, однако, себя сдерживала, и потратила не очень много. Зато вышла счастливая-пресчастливая, и отправилась искать другой магазин — книжный, а именно Kinokuniya. Громадный магазин — 8 этажей, в лифте — прелестная японка в красной шляпке, нажимающая на этажи, и объявляющая каждую остановку, оставаясь при этом повёрнутой в сторону кнопок, над которыми висит объявление — не фотографировать. Я хотела купить там томик манги, в которой ничего не понимаю — моя знакомая сказала мне «привези мне что-нибудь красивое, неважно что». Угу. Зашла я. Там целый громадный этаж, и как я там что-то выберу?? Более того, все книжки — закрытые, в полиэтиленовой упаковке. Попыталась спросить продавщицу. Но по-английски она не говорила, а я, кроме слова kirei, ничего выдать не могла. В итоге она подвела меня к полке, распечатала какой-то томик. Сильно красивым он мне не показался, но куда деваться? Все остальные — запечатанные, что там внутри, непонятно. А в этом вроде хоть не ужасы. Сказала спасибо, пошла сама смотреть. Нашла ещё какой-то, с красивой обложкой. Пока ходила дальше, девушка снова подошла, предложила открыть упаковку. Открыла — а там внутри что-то ваще никакое. На этом я бросила свои попытки что-то найти и пошла на кассу. Я и покупка манги — это дело такое, сложное. 
Вечер мы закончили в западной части района. Хотелось посмотреть на высотки и на глаз на стенке перехода, который, согласно путеводителю, должен был сверкать и переливаться всеми цветами радуги. 
Однако глаз не сверкал, высотки скрывались в темноте,  то тут, то там, попадались целые домики бомжей из картонок и полиэтиленовых полотен — размера метр на полтора — на два с половиной.  Более того, я не могла найти ни одной мусорки и была этим очень недовольна. С мусорками в Японии почему-то большая проблема — их действительно нигде нет, как они живут, не понимаю. В общем, я разочаровалась, так что мы поехали в отель — заселяться. 
Приехали, заплатили, я удивилась — сказали, что багаж уже наверху. Приходим в номер — небольшой совсем, тесный, но зато — две пары тапочек, две пижамы, на каждого — расчёска, бритва, зубная щётка. Мне ещё на ресепшене дали пакетик с какими-то пробниками — масло, лосьон, что-то ещё. Одним словом, отель приятно удивил. Ещё одна деталь — если оставить специальную бумажку «не менять бельё и полотенца» (экология, экология), то они приносят бутылку воды. Я, на самом деле, уже отвыкла от того, чтобы полотенца меняли каждый день и, помню, на Крите меня это даже возмущало. 

Из интересных мелочей. 
На светофорах у них горят рядом с человеком по две полоски, которые уменьшаются по мере приближения смены сигнала. 
В вагонах метро есть courtesy seat (для пожилых, беременных и т.п.), рядом с которыми висит знак — мобильные телефоны должны быть выключены. Причём именно выключены, ибо в остальных частях вагона они должны быть поставлены в беззвучный режим. Помимо courtesy seat, бывают также вагоны women only — куда по утрам в час пик с 7:30 до 9:00 доступ разрешается только женщинам.
Кстати, во всех вагонах над сиденьями, что удобно, есть полочки, куда можно положить объёмные сумки.
По городу иногда перемещаются грузовики с какой-нибудь картинкой во весь кузов и раздающейся откуда-то музыкой и речью. Видимо, такая передвижная реклама. 
Полицейские тут — почти джедаи, ходят с красной светящейся палочкой.
На главном вокзале (а потом ещё и в одном из магазинов) видела на ступеньках нарисованное количество калорий, которое ты сжигаешь, если идёшь пешком — на последней и на каждой десятой, и количество ступенек. По-моему, очень здорово. На сегодня вроде бы всё. Ура, спать!

Япония, день 2: храм Касамори Каннон, префектура Чиба

На второй день особых проблем встать не было — спали мы всё-таки прилично. Последствий джетлега, кстати, я особо не ощутила. Да, в субботу днём мне иногда хотелось спать, но как-то с этим справлялась. Хорошо быть молодой.Часов в 11 к нам пришёл Нобу, и мы поехали, как он нам сказал, смотреть момиджи — красные кленовые листочки. Приехали в какой-то парк, стали взбираться вверх по лестнице. Тут, кстати, левостороннее движение — и среди пешеходов тоже. И тропинка вверх была разделена перилами на две части.

Сначала увидели дерево, к дуплу которого вела лесенка, по которой полезла какая-то девушка. Оказалось, это дерево — Косацукенокусу — приносит удачу детям.

Решила почувствовать себя дитём и тоже пролезть!

Затем — ворота, сувенирная лавка, несколько сооружений непонятного назначения, фонтанчик с водой, в котором можно отмыть руки от зла.

Страшенный охранник на воротах
Не помню, это то ли гадание, то ли желания, что-то в этом роде.
Источник-отпугивающий-зло
При фонтане-источнике — ковшики, которыми японцы поливают себе на руки.


Сверху из-за деревьев раздавался время от времени непонятный звон гонга. А впереди был храм.


Храм стоял на скале, и подниматься к нему надо было по лесенке, предварительно сняв обувь и надев тапочки. Поднялись, заплатили 200 йен за вход, пошли по деревянной галерее вокруг храма.
Храм называют Касамори Каннон, так как он посвящён 11-ликой богине Милосердия Каннон. Он был основан в 784 году, а основное здание было построено в 1028 году по указу императора. Утверждается, что такая конструкция — здание, поднятое вверх с четырёх сторон  (стиль Shiho Kakezukuri) — на около 60 столбах, — уникальна для Японии и является важным культурным наследием.
(Адрес: 302 Kasamori, Chonan-machi, Chosei-gun, Chiba-ken 297-0125)


Фотографировать в храме было нельзя, а интерьер был интересный. Посередине висел большой фонарь-лампа, к нему тянулись верёвки, все обвязанные полотенцами — видимо, какое-то подношение. Впереди перегородка, за ней — статуи, свечи, что-то ещё.Подошла к служительнице, спросила про гошуин. Гошуин — это такая книжечка гармошкой, в которую можно в каждом храме  попросить  оставить свой «штамп» — несколько печатей красного цвета и поверх них рисованные иероглифы. Стилизовано так, что даже зная японский, не всегда можно понять, что там написано.Пришлось объясняться двумя японскими словами, которые я знала, и маханьем рук. Выяснилось, что книжечки у них нет, надо пойти в омияге — сувениры, и там купить. Что делать, спустилась, купила (за примерно 20 франков — похоже, что самый дорогой, который можно было найти — позже, в других местах, видела намного дешевле), вернулась назад, вручила на подпись. Получив результат, я всё-таки смогла распознать хотя бы дату. Забавно, что год написали по эре императора — 26ой. Обидно только, что рисовали не при мне — ушли куда-то за перегородку, дав мне номерок, и прикрепив тот же номерок на мою книжку. Книжку потом вынес другой монах, выкрикнув номер — разумеется, на японском. Ещё дали бумажку, где написано, что это храм — 31й из 33 паломничества Канто. А вообще место знаменитое — когда-то здесь, читал что-то Мацуо Басё, и рисовал какой-то ихний художник (Utagawa Hiroshige). В общем, интересно.
Спустились с храма, пошли дальше. Дошли до вышки, с которой предполагалось наблюдать момиджи — красные листочки клёнов. Тут это оказалось неинтересно — далеко, да и загораживали кроны деревьев. Как наша золотая осень. Но посмотрим что будет дальше.
По дороге увидели вот такую афишу. Очень непохоже на наше «Берегите лес от огня».

По дороге к храму. Часто, кстати, встречались фигуры,
укутанные в красные шарфы-шапки.

Вернулись к храму, прошли чуть назад, и увидели то, что гудело над лесом — большой колокол, вибрирующий от ударов бревна. Ударить в него мог каждый, положив в ящик монетку. Ударила и я — понравилось. Спросила Нобу, что это — он сказал, что сейчас это для туристов, а на новый год в него ударяют 108 раз, чтобы изгнать зло. Почему 108 — не знаю.
Очень здорово, что таки позвонила здесь, потому что больше нигде я такой возможности не видела, наоборот, везде стояли таблички колокол не трогать.

Нагулявшись, мы поехали обедать. Оказывается, суши — это японский фастфуд! А ещё это так весело… Садишься за овальный стол, перед тобой ездит дорожка с тарелочками суши, что нравится, то берёшь. Можно и заказать что-то — перед каждым есть экран (в том числе с английским меню!), выбираешь, что хочешь, заказываешь, ждёшь, и тебе оно приезжает — на крокодильем суши-шинкансене!


Оплачиваешь потом по количеству тарелочек, которое у тебя оказалось. Мы наелись этой вкуснотищи всего за 10 франков! (Да-да, очень удобно сравнивать цены со швейцарскими, нередко получается весьма выгодно).Сырая рыба, кстати, никак меня не испугала, и оказалась весьма вкусной.Поев, мы провели полчасика, остававшиеся до поезда, в парке, где был пруд с настоящими живыми черепашками, а затем поехали в Токио.


Особых планов на Токио мы придумать не успели, так что погуляли в округе вокзала — в районе Гинза. Дорогие магазины, светящаяся реклама. Огромная очередь в Apple Store непонятно за чем. Nordic Days в каком-то универмаге, из-за чего там продавались шарфики и кошельки с муми-троллями (хочу-хочу, но, боже, зачем это мне). В общем, прошлись, глазея на витрины.Вернулись на вокзал чуть пораньше — чего-нибудь перекусить. Хотелось якитори — шашлыков из курицы. Вокзал, кстати, — громадное здание в много этажей, где заблудиться легче лёгкого (что мы, собственно, вчера и подтвердили на своём примере). Более того, под ним — гигантские площади магазинов, уходящие дальше под соседние улицы. Есть целый уголок сплошь с едой — но нам не повезло, он уже почти весь закрылся. Пройдя ещё немного, развлеклись, наблюдая множество анимешных магазинов — посвящённых Кики и Тоторо, какой-то панде, покемонам, какием-то грибам, Наруто, и чему-то ещё, чего я совсем не знаю. Кстати, за весь день увидела трёх женщин в кимоно, и ещё одну в предыдущий день — так что их до сих пор иногда носят. Пришло время идти на поезд, и мы, оставшись без еды, пошли наверх. Свернули в довольно длинный проход к нашей платформе, и решили зайти в какой-то магазинчик из нескольких лавочек со сладостями. И тут нам улыбнулась удача! Лавочки оказались не только со сластями, — мы нашли столь желанные якитори! Они оказались обалденными. Более того, там были не только обычные шашлыки из курицы, но и из печени, из куриных котлеток, из шкурок и из хрящиков! Мммм… Эх. Вот сейчас пишу — опять их захотелось. На такой радостной ноте наш день почти закончился, и назавтра нас ждал переезд в Токио.

Япония, день 1: прилёт, океан, Токио

Прошёл мой первый день в Японии, и уже столько впечатлений! Даже не знаешь, как приступить к рассказу.Из Женевы вылетели с опозданием на час — самолёт поздно прилетел. В итоге в Париже вместо двух часов пересадки остался всего один. Мы бежали и добежали, а вот багаж наш, как потом выяснилось, не успел.Самолёт Париж-Токио был большой, прямо-таки громадный — с двумя проходами. Я удивлялась, как маленькая девочка — ведь до этого ни разу не летала на большие расстояния. Ещё, кстати, было два прохода в самолёт. Не поняла, правда, зачем — по-моему, оба были в начало самолёта.Прошли пафосные сиденья бизнес-класса, дошли до своих мест. У каждого была подушка и покрывало (очень тонкое), раздали ещё потом наушники и маску на глаза. Почему-то только в самолёте до меня дошло, что лететь нам аж 11 часов — я думала, часов восемь. Я сразу же завалилась спать, но ненадолго — вскоре понесли напитки, а потом и еду. Еду можно было выбрать японскую и неяпонскую. Я, естественно, выбрала японскую — рис с говядиной, мисо-суп, холодная паста с овощами в качестве закуски. К этому — булочка, мандарин и кусочек камамбера. Ну и маленькая бутылочка белого вина. В общем, весьма неплохо.Вскоре выключили свет, и я наконец уснула. В общем, большую частью полёта в итоге проспала, хотя, конечно, это была не тёплая кроватка дома. Очень забавно — мы как будто пролетели ночь. Улетали утром в сторону ночи, летели, летели, а потом из этой ночи вылетели опять в утро. В один момент пролетали, кстати, почти над Петербургом.И вот — Япония. Тихий океан с белой бахромой волн. Линии электропередач сквозь поля — белые вышки, а каждая пятая — раскрашенная красным.


Наконец, приземлились. Вышли, пошли. Прошли мимо health control — для прибывающих из Гвинеи, Сьерра-Леоне и откуда-то ещё. Кстати, забавно, обратила внимание на надпись — на японском написано добро пожаловать домой, на английском — добро пожаловать в Японию.На паспортный и таможенный контроль надо было заполнять бумажки — их раздавали в самолёте. Ничего особого — стандартная информация, разве что надо знать адрес, где будешь жить в Японии. Я написала адрес первого отеля. На паспортом контроле ничего не спрашивали. Сняли отпечатки двух указательных пальцев и сделали фотографию. Поставили в паспорт наклейку temporary visitor и прикрепили бумажку, которую надо будет отдать при выезде.Когда дошли до багажной ленты, багаж уже вовсю выдавался. Стоим, ждём. Тут проезжает чемодан с прикреплённой к нему дощечкой. На дощечке — наши фамилии и просьба подойти к стойке Airfrance. Подошли. Багажа нет. Заполнили бумажки, потом с этими бумажками и с девушкой пошли к таможне. Нас в итоге даже не проверяли. Вышли, пошли вниз — получать JR pass. Получили без проблем — девушки говорили по-английски, более того, подробно объяснили и написали, как добраться, куда нам нужно.Пасс выглядит книжечкой, показываешь его при каждом входе и выходе с вокзалов — там большими цифрами нарисована дата окончания действия.Сели в поезд. Поезд был как наше метро, но шире и чище. Доехали до Нариты — зашла куча японцев. Большинство в итоге либо спало, либо сидело в телефонах. Много тут, кстати, людей в масках — ещё в самолёте заметила. Мне потом сказали, — не знаю, насколько правда, — что это что-то вроде субкультуры — как наши наушники — я ношу маску, не трогайте меня.
Вообще, впечатление первого дня — очень много японских лиц. Причём не людей вокруг, а на журналах и на рекламе — абсолютно везде одни японцы. Вполне логично, но мне как-то оказалось неожиданно. Вышли в Мобаре, где жил наш хост — он нас встретил на машине. Поскольку багажа не было, поехали смотреть океан. Океан прекраааааасен.



Много сёрферов в чёрных костюмах. И пенистые волны, где тихонько накатывающиеся на берег, где разбивающиеся о каменные преграды. На песке — небольшая полоска даров океана — ракушек. Я не удержалась, набрала с горсть.Нобу — наш хост — отвёз нас в три места на берегу. Второе было самое красивое на океане.

Осторожно, камнепад

Третье место оказалось самым интересным. Над морем возвышался холм с монументом, посвящённым кораблекрушению 1609 года испанского галеона, направляющегося из Филиппин в Мексику. Легенда утверждает, что людей, дрожащих от холода и голода, спасли женщины местной деревушки, согрев своими телами. Выжившие прожили в Японии почти год, побывали на нескольких аудиенциях, а потом им выдали корабль, на котором они благополучно вернулись домой в Мексику.
На тропинке, ведущей к монументу, увидела — что бы вы подумали? — цветущие нарциссы! А с площадки неподалёку был вид на океан. Там же — маленькие домики-святилища.



Потом Нобу отвёз нас на вокзал, и мы поехали в Токио встречаться с однокурсником Андреем.Договорились встретиться на главном вокзале у старбакса, надеясь, что старбакс там будет один. Приехали. Дошли с платформы по переходам до вокзала. И поняли, что абсолютно непонятно, куда идти. Огляделись, спросили в информации. Оказалось, надо на выход. Вышли. Легче не стало. Идти можно в любую сторону, на карте названий кафе-магазинов нет, куда идти — непонятно. В итоге написали Андрею, он нас нашёл, и пошли мы искать пищу.Искали какое-то пафосное место, оно оказалось закрыто. Пошли напротив, сели. Повезло — была девушка, которая неплохо говорила по-английски. Пока она нам объясняла, что там есть в меню — несмотря на то, что оно было на английском, было всё равно непонятно, — мы внезапно осознали, что это место специализируется на угрях. Так что теперь я знаю, как по-английски будет угорь.Церемония ужина оказалась обалденной. Сначала нам принесли туго свёрнутые в трубочку полотенца, горячие и влажные — вытереть руки перед едой. Затем — по чашке зелёного чая. Наконец, через какое-то время, принесли еду — суп из угря в чашке с крышкой, немного овощей в маленькой розеточке, шарик из молодой редиски, сидящий в соусе, и угря на ложе из риса. И разумеется, есть полагалось палочками.


Андрей, проживший здесь месяц, управился в итоге быстрее всех. В конце принесли по чашке чёрного чая и ещё раз салфеток. Заплатили поместным меркам прилично, но по швейцарским, в общем, не очень дорого — в районе 30 франков, чуть больше.В 10 вечера нам надо было уже быть в Мобаре, так что потопали обратно к вокзалу, распрощались, и на поезд. Поезд на платформе уже стоял, но двери были закрыты, перед каждой потихоньку вырастала аккуратная очередь. Наконец, одна из дверей открылась, и оттуда стали выходить уборщики — много, штуки по две на вагон! И только после этого нас пустили. Как выяснилось в последующие дни, каждый раз, когда поезд прибывает на конечную станцию, его убирают — поэтому они, видимо, такие чистые.Здорово, кстати, объявления в вагонах делаются и на японском, и на английском, хотя переводят, конечно, не всю информацию. Остановки обычно объявляют как brief stop — забавно. Наверное, из-за того, что есть какие-нибудь долгие. По поездам ходит контролёр, у которого можно купить билет и который всех спрашивает, куда они едут. Бывают вагоны с зарезервированными местами, и с нерезервированными. Первого-второго класса пока не видела. Таблички на платформе, объявляющие поезда, тоже на двух языках — то на японском, то на английском, но опять-таки, переводят только одну строчку из двух.Приехав в Мобару, зашли в 24-часовой магазин (о счастье!), купили чего-то на завтрак. Поняла, что магазин — это тяжко — непонятно иногда совсем, что это. Даже если я знаю, что молоко — это гюню, мне от этого никакого толку, потому что кандзи под молоко я не знаю. Половили интернет в SevenEleven — сетевом супермаркете. На удивление с вайфаем в Японии гораздо лучше, чем я думала — в Нарите (аэропорту) — есть, на главном вокзале в Токио — есть, вон, в этих магазинах (а их тут много) — тоже есть.И, наконец, нас привели домой. Спать нам предстояло одним в, видимо, доме родителей Нобу. Как и полагается, сразу после входа — деревянная приступочка, перед которой надо снять обувь и затем поменять её на тапки. Дальше, к моему удивлению, вполне европейский вид — большой обеденный стол и диван с креслами. Зато ванная японская: разделена на две половинки, первая на ступеньку глубже пола и с душем, вторая — нечто вроде ванной (тут она, правда, была закрыта чем-то сверху), в которую полагается залезать только предварительно помывшись в душе.Кровать тоже была самая обычная. Зато в дальнем конце дома был, наконец, ещё один японский кусочек: комната с некоторыми окнами из бумаги (очевидно, стоявшими поверх окон стеклянных), низкий столик, какие-то фигурки и буддистское место для молитвы — для почитания предков, как сказал Нобу.


Проёмы дверей, кстати, не очень высокие, ниже, чем у нас в Европе. А, унитаз с кнопочками, но не включённый в розетку — так что пользовались мы обычным рычажком. Вода в раковине включается не поднятием ручки вверх, а нажатием вниз — постоянно ошибалась.
А ещё было безумно холодно. Но после бессонной ночи, перелёта, и целого дня, да ещё под тёплым одеялом, — спалось отлично.