И вот, настал последний день. Две недели пролетели безумно быстро. И удивительно, что под конец я не чувствовала себя усталой и слишком переполненной впечатлениями — я готова была гулять ещё.
На последний день мы взяли дневной билет на метро — JR пасса у нас уже не было.
Немного деталей — запрет курения на улицах и смешные картинки в метро. Была ещё другая, где хомяк уплетал громадные орехи, а сидящий рядом, что ли, лис смотрел на это грусными глазами, но она у меня не получилась.

С утра поехали в Шибую. Целью было кэткафе — кафе, куда можно придти и тискать кошек. Найти его оказалось непросто. Там, где оно было по заявлению моего путеводителя, ничего не оказалось. Проторчав попутно часик в магазине (на последнем этаже которого оно должно было быть), вернулись обратно к старции, спрашивать. Выдали какой-то адрес, нашли, хоть и с трудом.

Кэткафе Хэпи Неко — «счастливый кот»

Кафе оказалось не таким, каким я его ожидала. Встречает оно чем-то вроде пропускной будки. К окошку подошла тётя и, не говоря ни  слова, выдала бумажку правил. Что нельзя приходить владельцам других кошек, побывав до этого в другом кэткафе, больным, и т.п. Было написано про то, что можно делать и что нельзя, в общем, целые своды.
Внутрь не пошли. Во-первых, после всех этих дождей я кашляла, а во-вторых, оставалось уже мало времени — а нам хотелось успеть ещё  в пару мест и приехать на Одайбу (островной квартал Токио) не очень поздно.
На Одайбу ходит надземный монорельс, с которого можно наблюдать проносящиеся мимо небоскрёбы. Наконец, пересеча длиннющий мост, мы оказываемся на острове.

Первое, что бросается в глаза — копия Статуи Свободы.

Совершаем круг почёта вдоль набережной и удивляемся выставленным в ряд штативам, без фотографирующих владельцев, а некоторые даже и без камер.

К сожалению, приехали мы всё-таки поздно — на закат не успели, но увидели садящееся солнце из поезда.

Пошли вглубь острова — немного поисследовать окрестности. Наткнулись на гигантского робота — или кто это. Вдалеке — колесо обозрения, до которого мы уже не пошли.
Мы отправились есть — и попробовали рамен — лапшу в супе. Понравилось, тепло и сытно.

Возвращались уже в темноте. Одно из зданий было как экран — всё время светилось разными цветами, показывая картинки и надписи — 2015, ёлку, колесо обозрения, ещё что-то.

Тем временем концентрация народа на набережной увеличилась, штативов стало больше. Заметив камеры, направленные в небо, подумали — может, салют? Но как-то не очень верилось — 6 декабря, обычный день, с чего бы это. Однако до 7 вечера оставалось лишь чуть больше пяти минут — решили, что если что-то и начнётся, то в семь, и остались подождать.

И не зря! Я увидела самый роскошный в своей жизни салют. Я потом спросила нашего знакомого — Нобу — он сказал, что в декабре на Одайбе каждую субботу устраивают салюты, и что если мы этого не знали, то нам повезло.

Салют был шикарен. Просто красив, но ещё и забавен местами — были фигурки смайликов, санты, ёлочки и ещё чего-то.

Это улыбающийся смайлик. В реальности, естественно, он не был таким размазанным и выглядел куда лучше.

На такой радостной ноте закончилось наше первое знакомство с Японией.

Сегодня мы наконец-таки смогли встать рано, и вышли из дому в 9 утра. Поехали в Асакусу — в храм Сенсо-дзи. Вышли из метро — на улице противнейший дождь. Почти сразу нас поймал парень, что-то спросил, показал карту, а потом предложил — а я рикша, а не хотите прокататься — тепло и не каплет? К счастью, он не настаивал, и мы пошли пешком к храму. Видели потом ещё рикш в Киото, но сколько это удовольствие стоит, я так и не узнала.
Сенсо-дзи — старейший храм города, основанный в VII веке и посвящённый богине милосердия Каннон. Как утверждает путеводитель, храм был всегда одних из самых любимых у горожан, и не последнюю роль тут сыграло то, что он стоял на пути в Ёсивару, окружённый стенами и чуть ли не рвом квартал красных фонарей, куда сёгун выселил в 1656 год всех проституток.
Храм начинается с огромных «Ворот Грома» — Каминари-мон, которые охраняют бог ветра Фудзин (справа) и бог грома Радзин (слева).

За воротами начинается длинная сувенирно-торговая улочка. Среди прочего там есть совершенно замечательные веера (хотя веера надо покупать в Киото — там выбор гораздо больше), а так — всякая лабуда, тапочки, сладости. Попробовали нечто под названием агеманжди — с черри и с зелёным чаем (чай лучше). Тёплые, свежие, с пылу с жару, хрустящие, в такую погоду — вдвойне красота!

Проходом сквозь ворота Ходзо-мон, в которых хранятся китайские сутры XIV века. Кидаем взгляд на пагоду, и движемся дальше к храму.

Впереди — храм (и долгожданное укрытие от дождя!)

Прямо по курсу — курильница, в которой стоят пучки палочек, иногда вынимаемые людьми и перекладываемые с места на место (точнее, ближе к центру) специальным человеком. Вокруг — толпа людей, машущих руками на себя — считается, что дым приносит добро и благодать и изгоняет злых духов.

Заходим в сам храм. Тут, как и в других местах до этого, можно за 100 йен взять бумажку с предсказанием — омикудзи. Я это сделала в Мейдзи-дзингу, чему очень рада. Во-первых, все фразы там придуманы специально для гадания либо императором либо императрицей Мейдзи, а во-вторых, мне понравилось то, что мне выпало. В Мейдзи-дзингу было два варианта: на японском и на английском. Во многих местах был только японский, а где-то я видела такой: один на японском, а другой на всех остальных языках — корейский, китайский, английский, может, ещё какой-то.

Выходим сбоку, любуемся буддой под сенью красных листиков. В поисках гошуина проходим по небольшому японскому садику, с мостиками и ручейками, полными рыб.


Кидаем последний взгляд на храм, и топаем в музей — подальше, подальше от этого дождя.

Музеев на день у нас их было запланировано два. В первый мы пытались попасть в предыдущий день — это Токийский Национальный, находящийся за парком Уэно. Комплекс музея состоит из нескольких зданий.
В главном здании — Хонкане — двадцать залов, посвящённых истории и культуре Японии, начиная с ранних дней (около 12 000 лет назад) и до конца 19 века.
Что хорошо, были надписи  на английском — описание зала, эпохи, и выставленных предметов, название каждого экспоната. Но вот объяснения про тот или иной объект на английском были далеко не всегда.
Выставлялось всего понемножку — какие-то древности, предметы чайной церемонии, манускрипты с иероглифами, сутры, кимоно, ширмы, маски, костюмы и оружие. В общем, интересно, зайти стоит. Немного даёт представление о разных эпохах.

Моя единственная фотография из музея. Что это, уже не помню. Но забавные такие фигурки.

Помимо основного здания, на территории музея есть ещё несколько (всюду вход по одному билету).  Есть японская археология, галерея сокровищ храма Хорю-дзи, здание, посвящённое искусству неяпонской Азии, постоянно проходят какие-то временные выставки. Времени однако у нас не было, так что мы больше ничего не смотрели, а побежали в следующий музей — музей Эдо-Токио.
Этот музей рассказывает про историю города Токио (Эдо — его бывшее название). Он мне, пожалуй, понравился ещё больше, чем Токийский Национальный. С английским там дела обстоят точно также, зато экспонаты более наглядные. 
Начинается всё с копии в натуральную величину оригинального моста Нихонбаши («Японского моста»), который давно уже совсем другой и каменный. Деревянную версию построили в 1603 году, и от него брал начало тракт, соединяющий Токио — тогдашний Эдо — и Киото. С тех пор этот мост служит нулевым километром для всей Японии.

Макет театра кабуки в натуральную величину.

Кажется, это чей-то загородный дворец, но точно уже не помню.

Макет Эдо, подробностей тоже уже, увы, не помню.

Театр кабуки

Что очень здорово — в музее рассказывается про многие аспекты жизни людей в Эдо эпоха за эпохой. Макеты, инсталляции, парочка машинок. Очень интересно. В конце рассказываю про вторую мировую и про жизнь после неё.

На этом день почти закончился. Напоследок ещё несколько наблюдений. 
В Японии бывают эскалаторы, которые внезапно где-то посередине могут идти не вверх (или вниз), а горизонтально.
В магазинах и лавочках почти всегда использую специальную плошка для денег, в неё кладётся сначала плата, потом сдача. Наверное связано с какими-то традициями. Ещё — видела в городе специальные места для курения! Например, на Шибуе — слегка огороженное место, и толпа курящих в эпсилон окрестности. А на вокзале — это такая закрытая отгороженная комнатка, с прозрачными стенами и кучей дымящих людей. Лестницы здесь, как правило, разделены посередине перилами, чтобы отделить потоки вверх и вниз. Правда, на деле это часто никакое не посередине: три четверти пространства на один поток, и четверть на другой. Причём иногда основная масса идёт вниз, а иногда вверх. Непонятно.

Сегодня поехали в Уэно — хотели пойти в токийский национальный музей и по храмам вокруг. Вышли, зашли позавтракали — я съела сладкую булочку с беконом.

Милая японская выпечка

Потом пошли в парк Уэно, к поросшими лотосами прудам Синобадзи, посреди которых находится храм Бэнтэн-до, посвящённый синтоистской богине музыки, поэзии и мудрости. Внутри на потолке храма изображён роскошный японский дракон.

Зачахшие лотосы

Вход в храм. Можно помолиться, ударив в гонг. Таких гонгов мы видели много, почти в каждом храме. А вот колокол был только один, в первый день.

Пройдя мимо зоопарка, подошли к другому храму — святилищу Тосё-гу 1627 года постройки.

Название Тосёгу означает «свет востока» и относится к двумстам храмам, построенным по всей Японии и посвящённым Токугаве Иеясу, основателю сёгуната Токугавы, находившегося у власти в 1603-1868 (это про сёгунат, естественно).

Многочисленные бронзовые (48 штук) и каменные (около 200) светильники вокруг храма — подношения даймё со всех частей Японии. Титул даймё давался высшей знати периода Токугавы.

Перед храмом — Карамон — китайские ворота, построенные в 1651 году. Украшены золотой фольгой и искусной резьбой цветов и птичек, а также двух драконов, Восходящего и Нисходящего. Считается, что эти драконы являются работой Хидари Дзингоро. По легенде, по ночам они спускаются к пруду Синобадзи испить воды.

Карамон с внутренней стороны

У самого храма все двери и колонны тоже покрыты золотой фольгой. Внутрь не пускают, так что что там — неизвестно.
Рядом с храмом было священное дерево (camphor tree), обвязанное верёвочкой — возрастом более 600 лет, высотой 25 метров и 8 метров в обхвате.

Издалека увидела что-то цветное непонятное. Думала, бусы, а оказалось — оригами.

С утра шёл дождь, что погода к прогулкам не располагала, и посему мы очень надеялись на музей — Токийский Национальный, расположенный рядом с парком Уэно. Однако, увы, музей оказался закрыт. Обычно музеи закрыты по понедельникам, но в предыдущий день был праздник, и поэтому музей был открыт и его пришлось закрыть во вторник. Ничего не по делаешь — пошли дальше. Кстати, забавно, — большинство японцев использует прозрачные зонтики. Отправились мы искать очередной храм. Храм не находился — только ворота и какие-то здания, да и те за забором.

Ворота в мавзолей Токугавы Цунаёши, если не ошибаюсь.

Однако я не сдавалась. Завернула за угол, прошла ещё немного, и таки наткнулись на  храм, совершенно этого уже не ожидая.

Пустынно, никого нет. На деревянных ступеньках почему-то наклеены ворсистые поверхности. Задумавшись, я раздлядела надпись shoes not allowed. Посомневалась, но разулась и пошла босиком. Оказалось, правильно сделала — вверху в мокрых ботинках ходить было точно нельзя — соломенные подстилки.

 
Я так до сих пор точно и не уверена, что это за храм. Раньше в этой части Токио был большой комплекс Канедзи (Kan-ei-ji), от которого после войны за Реставрацию 1868 года осталось лишь несколько строений. Но вроде бы, судя по бумажкам, которые мне там выдали, это — бывший храм Дай-дзи-ин, который затем переименовали в Компон Чу-до (Kompon Chu-do — главный зал). 
Фотографировать опять было нельзя, зато монах очень приятный оказался — говорил по-английски весьма прилично (на фоне всех остальных), спросил откуда мы, попытался что-то про храм рассказать, и даже разрешил себя сфотографировать. В конце даже вспомнил, как сказать по-русски «до свидания».

Процесс создания гошуина

Обулись, и пошли дальше — в Янаку — старинный район, почти нетронутый ни бомбами, ни урбанизацией.
Сначала довольно долго шли через кладбище. Выглядит похоже на наши, только с использованием местных элементов и без крестов, конечно. Зато вот непонятная штука — деревянные дощечки, как лыжные палки, стоящие в специальных стойках, с какими-то иероглифами. Я потом спросила Нобу — он сказал, что это называется сотоба — их ставят в связи с погребальными ритуальными событиями.

Anryuin Temple — ничего про него не знаю, кроме названия, отмеченного на карте.

Зато интересен следующий за ним храм — Тенно-дзи, посвящённый синтоисткому божеству удачи и одному из семи богов счастья. Сейчас тут тихо и никого нет, а когда-то это было одно из трёх мест в городе, где продавались лотерейные билеты.
Теперь же храм привлекает своим сидящим под открытым небом бронзовым Буддой XVII века.

Вышли наконец с кладбища — весьма обширного, — и пошли в сам район, по улице Янака-Гиндза. Место, стоящее посещения — оно даёт представление о том, как выглядел Токио до всех этих небоскрёбов.

Двухэтажные домики, сохранившись со старинных времён. Интересна лавочка  Goto no Ame, которую фиг найдёшь по названию, ибо написано оно иероглифами. Я догадалась, что это нужное место, потому что там был знак no photo. Продают сладости, сделанные там же. Зашли, и глаза разбегаются — всё такое непонятное, кроме разве что множества разнообразных карамелек. Удивилась сушёным рыбкам с кунжутом и осьминогам. Даже не представляю, сладное это или солёное. Осьминоги потом в итоге оказались несладкими и острыми, так что рыбка, наверное, всё-таки тоже солёная.

Дождь не прекращался, музеи были закрыты, так что пришлось нам идти в магазины. Поехали на Шибую — меня заинтересовал прорекламированный накануне магазин, в котором 8 этажей — и всё только для женщин. Оказалось, действительно так. Очень много юбок, преимущественно коротких, и мягких пальто, преимущественно светлых. Я вот теперь думаю, не купить ли и мне тоже (в итоге не купила, слишком с бантиками, да и некогда было). Магазин состоял из многих маленьких магазинчиков, у каждого — свои девушки-продавщицы, как правило, одетые во что-то, что продаётся в ихнем магазине, на высоченных каблуках. Одна из них всегда находится где-то рядом с выходом, и кричит «Иррашаймасээээээ» — добро пожаловать. У меня эти крики до сих пор в голове звучат. Вообще много милых, девчачьих вещей. Думаю, может, мне приобщиться к японской моде?
Больше ничего интересного за день не произошло. Походили немного ещё по каким-то магазинам, уже не одёжным, и я поняла, почему мне так хорошо в Токио — я соскучилась по большим городам.

Утром Нобу отвёз нас с чемоданами на вокзал, и мы поехали в Токио. Отель наш был довольно далеко, и на JR туда было не добраться — пришлось использовать метро. Покупать билеты в автомате — легко и просто, можно платить и мелочью, и банкнотами, и картой. Правда, Андрей говорил, что наши карты тут почти нигде не принимают, но мы в итоге ими нигде и не пользовались. Автомат даёт сдачу и билетики — по форме как парижские, но с изнанки — абсолютно чёрные. Билеты тут, кстати, вставляются и в начале поездки, и в конце, причём в конце турникеты их не выдают — что, в общем, разумно — нет постоянного мусора из билетов, как в Париже. На станциях метро поют птички, в записи, но всё равно очень приятно. 

Ещё одна необычная вещь в Японии — адресная система, которая кардинально отличается от европейской. Главной единицей измерения у них является не улица, а квартал, так что названия есть далеко не у всех улиц. Адрес будет вида Toyo 4-4-3, что означает, что мне нужен 3-ий дом в 4-ом квартале 4-ого микрорайона района Тойо (перед которым, на самом деле, есть ещё два названия более крупных районных делений, определяющие его положение в Токио). Зато очень часто встречаются карты ближайших улиц и домов, по которым весьма просто ориентироваться — так что отель мы нашли без труда, он был там даже подписан. Забавная деталь — карты расположены не севером кверху, а той частью, которая находится сзади карты — т.е. согласно точке наблюдения.
 Доехали до отеля, оставили багаж, и пошли гулять. Поехали в Шибую. Прямо при выходе с вокзала — знаменитый памятник Хатико, верному псу. 

Наверное, все знают эту историю, или хотя бы слышали — в 1920х годах Хатико каждое утро провожал до станции своего хозяина, профессора Императорского университета. После того, как профессор скоропостижно умер от инфаркта на работе, Хатико ещё девять лет ежедневно продолжал приходить к вокзалу. Бронзовый памятник ему поставили ещё при жизни — в 1934 году.

Напротив — инфоцентр в зелёном вагончике, где можно взять подробную карту Шибуи.

Стоит пройти несколько шагов, и  окажешься перед знаменитым перекрёстоком, который можно пересекать во всех направлениях (Shibuya crossing).

Выглядит не так впечатляюще, т.к. недостаточно сверху, и людей уже мало, но — действительно во всех направлениях.

Неподалёку от перекрёстка, в торговом центре Mark City, в переходе, соединяющим здание центра со станцией, висит гигантское тридцатиметровое полотно под названием «Миф о завтрашнем дне». Картина изображает атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, и была написана японским художником Таро Окамото для отеля в Мехико в 1969 году, однако отель разорился и работа 30 лет пролежала на складе, пока не нашла своё место в Токио.

Вернулись обратно на улицу, разглядывать, что творится. Много игровых автоматов, прямо рядами. Причём не только такие, за которыми сидят, но и те, где надо вытаскивать игрушки — видела где-то зал с дюжиной таких коробок.
Выбрались из вереницы сверкающих витрин Шибуи и пошли в сторону храма Мейдзи-дзингу (Meiji-jingu). Напротив входа в парк, где он прячется, расположен Национальный стадион, за который его автор Кэндзо Тангэ получил высшую архитектурную награду — Притцкеровскую премию.

Храм Мейдзи-дзингу был построен в 1920 году в честь императора Мейдзи и его жены. Однако теперешнее здание не оригинальное — во время войны он был разрушен и восстановлен лишь в 1950-х.
Он находится в огромном парке, и на пути к нему стоят три 12-метровых тории из стволов тысячелетних кипарисов. Деревья аж из Тайваня, так как в Японии таких не нашлось. 

На полпути к храму зашла в сувенирный магазин, и меня немного понесло — купила себе кучу всего бесполезного, зато порадовала душу. 
Рядом с магазинчиком — две стены бочек, одна напротив другой. Слева — бургундское вино, предложенное знаменитыми французскими виноградниками, с идеей мира и дружбы между Францией и Японией. 
С другой стороны, справа — бочки сакэ. Эти бочки каждый год приподносятся разными производителями сакэ в знак уважения к покойному имератору.

Вверху видно пустое место для следующих бочек

Император Мейдзи сыграл весьма важную роль в истории Японии — при нём она из закрытой милитаризованной страны превратилась в современное свободное государство. Своим примером он пропагандировал принятие западной культуры, среди прочего — западной еды и вина, как написано на табличке рядом с вином. Он также поддерживал промышленность и технологический прогресс, как написано на табличке рядом с сакэ.
Свернули на аллейку налево, и вдоль роскошных кустов хризантем (откуда они там, не знаю) подошли, наконец, к храмовому комплексу.

Здесь фонтан, вода из которого отпугивает злые силы, очевидно, пользуется популярностью — это видно по количеству лежащих там ковшиков.
При входе и внутри вдоль стен, окружающих двор, — сборные конструкции из настоящих овощей. Что они значат, я не узнала, но забавно.

Эма, таблички обетов для личных молитв и благодарности божествам храма Мейдзи (т.е. духам имератора и его жены). На утренней церемонии, проходящей каждый день, они предлагаются божествам (каким образом, не знаю), и монахи молятся за высказанные на них пожелания.

Внутрь храма, как оказалось, зайти нельзя. Можно только подойти, кинуть монетку, и помолиться, глядя внутрь во двор: два раза поклониться, два раза хлопнуть в ладоши и ещё раз поклониться.
Совершив обряд, я отправилась искать, где бы мне поставить гошуин. Оказалось, очень вовремя отправилась. Подошла к лавочке , продающей амулеты, постояла в очереди, после меня было ещё пару человек, а потом они закрылись. И действительно, начинало темнеть, а храм закрывается с закатом солнца. Около храма, кстати, было гораздо больше традиционно наряженных женщин, более того, были даже дети — видимо, в честь какого-то события. Мы задержались ещё немного, и служители начали выгонять народ.

Главное здание храма

В итоге из парка мы выходили практически в одиночестве, и к выходу шли сквозь тёмный лес. Но ничего, вышли за ворота, прошли немного, и оказались в Синдзюку, сверкающему вывесками магазинов и едален. 

Маленькая улочка чуть в стороне от главных проспектов с высокими зданиями.

Погуляли немного бессистемно. Случайно вышли на какой-то канцелярской магазин (Sekaido), я, получая от таких магазинов удовольствие, зашла и… пропала. Там были такие красивые открытки! Такие милые наклейки! И, о боже, чего там только не было с муми-троллями! Я, однако, себя сдерживала, и потратила не очень много. Зато вышла счастливая-пресчастливая, и отправилась искать другой магазин — книжный, а именно Kinokuniya. Громадный магазин — 8 этажей, в лифте — прелестная японка в красной шляпке, нажимающая на этажи, и объявляющая каждую остановку, оставаясь при этом повёрнутой в сторону кнопок, над которыми висит объявление — не фотографировать. Я хотела купить там томик манги, в которой ничего не понимаю — моя знакомая сказала мне «привези мне что-нибудь красивое, неважно что». Угу. Зашла я. Там целый громадный этаж, и как я там что-то выберу?? Более того, все книжки — закрытые, в полиэтиленовой упаковке. Попыталась спросить продавщицу. Но по-английски она не говорила, а я, кроме слова kirei, ничего выдать не могла. В итоге она подвела меня к полке, распечатала какой-то томик. Сильно красивым он мне не показался, но куда деваться? Все остальные — запечатанные, что там внутри, непонятно. А в этом вроде хоть не ужасы. Сказала спасибо, пошла сама смотреть. Нашла ещё какой-то, с красивой обложкой. Пока ходила дальше, девушка снова подошла, предложила открыть упаковку. Открыла — а там внутри что-то ваще никакое. На этом я бросила свои попытки что-то найти и пошла на кассу. Я и покупка манги — это дело такое, сложное. 
Вечер мы закончили в западной части района. Хотелось посмотреть на высотки и на глаз на стенке перехода, который, согласно путеводителю, должен был сверкать и переливаться всеми цветами радуги. 
Однако глаз не сверкал, высотки скрывались в темноте,  то тут, то там, попадались целые домики бомжей из картонок и полиэтиленовых полотен — размера метр на полтора — на два с половиной.  Более того, я не могла найти ни одной мусорки и была этим очень недовольна. С мусорками в Японии почему-то большая проблема — их действительно нигде нет, как они живут, не понимаю. В общем, я разочаровалась, так что мы поехали в отель — заселяться. 
Приехали, заплатили, я удивилась — сказали, что багаж уже наверху. Приходим в номер — небольшой совсем, тесный, но зато — две пары тапочек, две пижамы, на каждого — расчёска, бритва, зубная щётка. Мне ещё на ресепшене дали пакетик с какими-то пробниками — масло, лосьон, что-то ещё. Одним словом, отель приятно удивил. Ещё одна деталь — если оставить специальную бумажку «не менять бельё и полотенца» (экология, экология), то они приносят бутылку воды. Я, на самом деле, уже отвыкла от того, чтобы полотенца меняли каждый день и, помню, на Крите меня это даже возмущало. 

Из интересных мелочей. 
На светофорах у них горят рядом с человеком по две полоски, которые уменьшаются по мере приближения смены сигнала. 
В вагонах метро есть courtesy seat (для пожилых, беременных и т.п.), рядом с которыми висит знак — мобильные телефоны должны быть выключены. Причём именно выключены, ибо в остальных частях вагона они должны быть поставлены в беззвучный режим. Помимо courtesy seat, бывают также вагоны women only — куда по утрам в час пик с 7:30 до 9:00 доступ разрешается только женщинам.
Кстати, во всех вагонах над сиденьями, что удобно, есть полочки, куда можно положить объёмные сумки.
По городу иногда перемещаются грузовики с какой-нибудь картинкой во весь кузов и раздающейся откуда-то музыкой и речью. Видимо, такая передвижная реклама. 
Полицейские тут — почти джедаи, ходят с красной светящейся палочкой.
На главном вокзале (а потом ещё и в одном из магазинов) видела на ступеньках нарисованное количество калорий, которое ты сжигаешь, если идёшь пешком — на последней и на каждой десятой, и количество ступенек. По-моему, очень здорово. На сегодня вроде бы всё. Ура, спать!