Заметки из Швейцарии

Капелла Волхвов в палаццо Медичи-Риккарди, Флоренция

Время идёт, и уже вовсю весна. У меня долгожданный отпуск, а это значит, что свободного времени ещё меньше, чем обычно, поэтому сегодняшний пост совсем маленький.Сегодня я хочу рассказать про небольшой музей, расположенный в палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции. Палаццо этот был  заказан в 1444 году Козимо Медичи Старшим архитектору Микелоццо. В 1659 году дворец перешёл в руки семейства Риккарди, отсюда двойное название.
Во дворце есть музей — немножко раскопанных древних мостовых, немножко античных голов. Приятный дворик с апельсиновыми деревьями и со скульптурами, как древними, так и современными.


На втором этаже сохранились парадные интерьеры. Однако самое интересное во дворце — это небольшая капелла, расписанная Беноццо Гоццоли в 1459-1460 годах. Сюжет настенных росписей — прибытие волхвов в Вифлеем, отсюда и название — капелла волхвов, Cappella dei Magi. (Меня до сих пор умиляет тот факт, что по-итальянски волхвы называются магами).
Фрески идут не отдельными картинами, а единым изображением, переходя со стены на стену. В процессии — члены семьи Медичи и их современники. Вместо традиционного поклонения Беноццо Гоццоли изобразил путешествие — торжественное, пышное. В процессии — не менее 150 фигур, во главе — Лоренцо Великолепный, глава Флорентийской республики (его на фото не видно). За ним — Пьеро Медичи на белом коне, тоже правитель Флоренции, старший сын Козимо, и отец Лоренцо.
Видите в левом верхнему углу лицо, закутанное в голубое покрывало? Ниже и левее — человек с красной шапкой, на которой чуть видно написано «Opus Benotii» — это автопортрет художника.

Восточная стена

В том, кто изображает второго волхва, историки не уверены однозначно, однако некоторые считают, что это византийский император Иоанн VIII Палеолог.Три пажа в левой части картины возможно, являются тремя сёстрами Лоренцо, одетыми в мужские костюмы. А посмотрите какие чудесные пейзажи уходят вверх! И птички какие летают. И деревья такие смешные растут.

Южная стена

 Юноша с гепардом на третьей стене — возможно, Джулиано Медичи, брат Лоренцо, убитый во время заговора 1478 года в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре.

Западная стена

Если вы приезжаете во Флоренцию впервые, то идти смотреть Капеллу Волхвов, быть может, не стоит — в городе есть много других удивительных мест, более обязательных к посещению. Но если вы оказываетесь во Флоренции уже не в первый раз, я очень советую посетить дворец Медичи-Риккарди. Фрески Беноццо Гоццоли по-своему уникальны, и можно долго стоять и разглядывать мельчайшие детали изображений. Одни камни с растущей из-под них травкой многого стоят!

Лукка (продолжение)

Первую часть рассказа о Лукке читайте в предыдущем посте.

 
Я всегда, ещё с самых первых поездок, очень любила забираться куда-нибудь ввысь и разглядывать оттуда сверху окрестности. В Лукке мне это удалось сделать аж два раза.

На кафедраль, увы, забраться было нельзя, а вот на соседнюю церковь — можно.


Церковь Сан Джованни посвящена святому Иоанну и святой Репарате и была первым кафедральным собором Лукки до VIII века.


Раскопки позволили обнаружить остатки первоначальной постройки V-VI веков. Туда (в эти раскопки) можно спуститься и походить. Выглядит оно очень здорово, несколько даже по-домашнему: никаких ограждений, только бумажки, предупреждающие, что ходить можно только по решётчатому покрытию. Сохранилась купель с мозаичным полом, а также странные древние граффити — нацарапанные на стене, еле видные рисунки с какими-то людьми и конями, смешавшимися в кучу.

купель

Можно забраться на колокольню — оттуда открывается отличный вид.


Я сначала было разочаровалась — все проёмы затянуты мелкой сеткой от голубей, но потом, когда мы забрались на самый верх, с облегчением увидела, что для любителей фотографии в сетке сделаны специальные, размещённые в стратегически выгодных местах, дырки.

Вид на кафедральный собор


Покинув церковь, пошли просто гулять по городу — ходить по улочкам, заглядывать в витрины.


В Лукке сохранилось немало башен — башни мне всегда очень нравились.


Правда, из всех них назвать по имени я могу только одну — башню дворца Гуиниджи, потому что она — это нечто особенное.


Дворец Гуиниджи был построен в конце XIV века, однако в самом дворце сейчас ничего (если я не ошибаюсь) нет, а вот на башню можно, во-первых, забраться и полюбоваться окрестностями. А во-вторых, на башне растут дубы!


Я спросила потом парня, который продавал билеты — почему вдруг, кому пришла такая идея — посадить на башне деревья? Оказалось, что так было всегда. Башня не была построена в военных целях, и одному из Гуиниджи захотелось, чтобы там наверху был такой уголок отдохновения, вот он и распорядился о посадке деревьев.


Сейчас дубы, конечно, моложе — самым старым должно быть около 60 лет, но всё равно очень здорово! Единственное омрачающее обстоятельство — лужи воды в узких проходах между деревьями и оградой, что проход с одного угла на другой несколько затруднялся — приходилось перелезать под ветками.

Вид на кафедральный собор и справа от него — церковь Сан Джованни
В левой части кадра, справа от церкви — круглая площадь, построенная на месте амфитеатра

После башни мы пошли к хорошо видневшимся с неё останкам амфитеатра. Амфитеатра, понятное дело, древнеримского — I или II века до нашей эры. Впрочем, как видно на фотографии с башни, от самого амфитеатра почти ничего не осталось. Лишь кое-где какие-то древние камушки, всё остальное было растащено на церкви и другие постройки.


То, что мы видим сейчас — это площадь результат работы 1830 года Лоренцо Ноттолини.



Последний объект в Лукке, куда мы пришли когда уже начало потихоньку темнеть — это церковь Сан Фредиано.
Первоначальная церковь на этом месте была основана в VI веке епископом Фредиано и посвящена Святому Виченцо. В VIII веке мощи святого епископа переносят в крипту церкви, и та меняет название. В первой половине XII века она была полностью перестроена, а некоторые переделки и расширения происходили и до XVI века.


Почти все колонны в церкви — разные, не только в материалах и капителях, но даже и диаметре и высоте. Видимо, натащены с разнообразных римских построек.


Стоит обратить внимание на романскую купель середины XII века, которая долгое время (с XVIII века) хранилась в разобранном состоянии, а в 1952 году была вновь собрана по дошедшим до нас рисункам. В скульптурном декоре изображены истории Моисея, апостолы и 12 месяцев.
Благовещение на люнете сзади — авторства Андреа делла Роббиа.


Когда мы вышли из церкви, уже начинало темнеть и когда мы дошли до автовокзала, наступила совсем ночь. Так и не прогулялись мы по крепостным стенам, окружающим город — но хотя бы забрались, чтобы полюбоваться растворяющимися в темени тосканскими холмами.

Лукка

Как я уже говорила, на Новый год я с родителями поехала во Флоренцию на несколько дней. Однако поскольку, во-первых, во Флоренции я уже была, а во-вторых, там оказались просто жуткие толпы, было решено сделать несколько вылазок в другие тосканские города. Вариантов было много разных. Хотелось и в Сиену, мама мечтала о Сан-Джиминьяно, обсуждалось ещё что-то. Но на выполнение всех наполеоновских планов времени не хватало, поэтому мы остановились на Лукке — там ещё никто не был, а хотели туда все.Впечатления от города — самые радужные!


С Луккой было ещё проще, чем с Ареццо — до поездки туда я не знала про город абсолютно ничего — кроме того, что там хорошо и красиво, и крепостная стена вокруг всего города. 

Ехать в Лукку можно либо на поезде, либо на автобусе. Зимой поезда ходят редко и неудобно, поэтому мы в итоге решились на автобус — они бывают почти каждый час. Важно знать, что автобусы отправляются не с обычного автовокзала, а с остановки на маленькой улочке via Fiume. Там же рядом, на Largo Fratelli Alinari 10, находится офис, где можно узнать расписание и купить билет (что-то около 7 евро), автобусы C.A.P. В интернете информации очень мало, мы этот офис искали опытным путём. Сначала пытались купить билет в кассе автовокзала SITA. Дядя нам сказал, что в Лукку они не ездят, чем безумно меня удивил. На вопрос, а кто же тогда ездит, отправил нас в туристический офис. Там нам рассказали про CAP, поставили точку на карте на месте нужного офиса, который мы, тем не менее, долго не могли найти, потому что конечно же офис в итоге оказался совсем не там, где была поставлена точка.

Ехать не очень долго — примерно час — или полтора, уже не помню — зато интересно. Погода была немного получше, чем в предыдущие дни, так что иногда, когда туман временами расходился, нам даже удавалось полюбоваться тосканскими холмами. А ещё справа-слева от дороги находились сплошные питомники для растений — чего там только не было, начиная от каких-то мелких цветочков в горшках, и кончая деревьями магнолии!

В общем, ехать в автобусе было хорошо, но ровно до тех пор, пока я не осознала, что не очень понимаю, где нам выходить — доезжать до конечной? Выходить раньше? И почему, почему я не спросила заранее, куда приезжает автобус??

Когда мы доехали до города, я начала следить по карте, где мы едем — однако карта всё равно не могла мне ничего сказать о том, куда мы едем. Я начала волноваться — особенно после того, как мы проехали железнодорожную станцию — а может, надо было там выходить? (и турофис как раз виднелся). Однако мы не вышли, и автобус поехал в обратном направлении, я превратилась в смесь надежд и опасений. К счастью, на иголках я сидела совсем недолго — проехав квартал, водитель завернул в крепостные ворота, а там уже и автовокзал был.

Уточнив расписание обратных автобусов, мы отправились на поиски центра. Дойдя до улочки, ведущей в нужную сторону, я радостно обнаружила карту, на которой был нарисован заветный значок «i» совсем неподалёку. Оглядевшись и определив, какое здание из окружающих нас может быть нужным, мы дошли до него — но только для того, чтобы узнать, что туринфо закрыто и нужно идти куда-то в другое место. Не помню уже, было ли это написано по-английски или только по-итальянски, но в любом случае, было написано абсолютно непонятно, поскольку работающий офис находился рядом с какой-то парковкой — а что это за парковка, где эта парковка, как туда пройти — кто его знает. К счастью, пока я соображала, что теперь делать, из закрытой двери кто-то вышел, и я сразу набросилась на него с вопросами. Мне объяснили, куда идти (впрочем, пока мы туда шли, я половину успела забыть, и очень сомневалась, правильно ли иду). Всё же минут через пять-десять мы нашли заветный домик — за городскими стенами, посреди почти пустоты, совершенно безлюдный. Радостно получили карту и узнали, что закрыты чуть ли не вообще все тур офисы в городе, потому что какие-то у них там гидравлические проблемы — затопило их, что ли? Я точно не поняла, но необходимую информацию мы получили, и на том спасибо.

К тому моменту, как мы пошли обратно в город, небольшой дождик кончился, небо немного прояснилось, так что день обещал быть отличным.


Лукка (как, впрочем, наверное, и любой хоть сколько-нибудь значимый итальянский городок) тоже может похвастаться знаменитыми жителями. В Лукке жил Джакомо Пуччини, композитор, написавший «Богему», «То́ску», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» и несколько других опер. (Из всего этого я видела только То́ску — пора бы куда-нибудь съездить на оперу, эх). На площади перед домом, где родился Пуччини, стоит (точнее, сидит) его памятник, а в самом доме устроен музей. Мы там не были, однако интересующимся музыкой может быть любопытно сходить: внутри есть рояль, на котором композитор сочинил «Турандот». У музея есть неплохой сайт, и, что удивительно, даже на русском.

Сразу после Пуччини мы, наконец, увидели первую значительную достопримечательность, которая оказалась сразу «ах».


Это церковь Сан Микеле — с удивительным фасадом: фасад весь в колоннах, на капителях — чьи-то головы, а на вершине — гигантская статуя архангела Михаила. От первоначальной постройки мало что сохранилось, церковь много раз перестраивалась: нижний фасад романский, выше — готический, колокольню начали строить в XII веке, а закончили только в XIX. Св. Михаил сверху — романской эпохи.

Интересно, что все эти головы над колоннами — не случайные изображения, а вполне себе конкретные исторические личности личности.
На фото выше, в верхнем ряду, слева направо: San Bonaventura, San Bernardo, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Tommaso, Santa Teresa d’Avila, Св. Катерина Сиенская.
В ряду ниже: Luigi Vii, Alessandro Volta, Thomas Fuller, Христофор Колумб, Галилео Галилей, Giovanni Gutember (Иоанн Гутенберг?), San Paolino.

Ещё ниже (уже не на фото) — Карло Альберто король Сардинии, Diacono Austrifonso, Bettino Ricasoli, Castruccio Castracani, Данте Алигьери, Наполеон I, Sibilla Eritrea, Наполеон III, Anselmo da Baggio, Desiderio, Camillo Benso Conte di Cavour, Vittorio Emmanuele II король Италии, Пий IX.
И наконец, на самом нижнем ряду — Ричард Львиное Сердце, Matilde di Canossa, Готфирд Бульонский, Карл Великий, Enrico Dandolo, Tancredi, Ettruda, Pietro L’Eremita.

Лев, Готфрид Бульонский и Карл Великий

Алессандро Вольта — знаменитый итальянский физик XVIII-XIX века, в честь которого назвали единицу измерения электрического напряжения. Томас Фуллер — британский проповедник и историк XVII века. Ну а Колумба все знают.

Алессандро Вольта, Томас Фуллер и Христофор Колумб

Сивилла Эритрея — единственное подписанное изображение. По преданиям, жила за 483 года до падения Трои, предсказала, что Рим будет разрушен перитиями, а также приход Христа.

Данте Алигьери, Наполеон I и сивилла Эритрея.

Площадь Сан-Микеле, кстати, находится на месте римского форума. На фото — дворец Претора, воздвигнутом в XV веке.


Очаровательная дверь напротив церкви Сан-Микеле.

Уходим с площади Сан Микеле и идём дальше, в сторону кафедрального собора. На пути — пьяцца Гранде, она же площадь Наполеона. На площади — невнятный рынок и монумент Марии-Луизы Испанской, герцогини Лукки.

Герцогиня смотрит на Герцогский дворец, он же Палаццо Пубблико, где теперь заседает местная администрация.

Театр дель Джильо был очень знаменит в начале XIX века, когда оспраивал право на представление новейших театральных постановок с театром Сан Карло в Неаполе и даже Ла Скалой в Милане.

Кафедральный собор (он же Сан Мартино) мне понравился. Сегодняшнее здание — результат многочисленных перестроек XII-XV веков, хотя первый храм на этом месте был поставлен ещё в VI веке. Снаружи, как всегда бывает, он оказался в лесах — к счастью,  не весь, а только башня.

Фасад интересный, с разными колоннами и фигурками — самая старая часть здания, романской постройки.


В центре — заросшая зелёным мхом скульптурная группа XIII века, изображающая Святого Мартина и бедняка.


В атриуме — наружной галерее под сводами фасада — интересное декоративное оформление — история Святого Мартина, символические изображения месяцев и другие рельефы.


Забавная история вышла с лабиринтом. Я узнала о его существовании из брелков-открыток, потом прочитала в путеводителе, потом долго искала внутри собора, не нашла. Спросила служительницу — оказалось, он снаружи. Несмотря на реставрацию, для него сделали специальное окошко! Что он символизирует, я так и не знаю, но путеводитель утверждает, что подобные лабиринты можно увидеть и в других итальянских церквях того времени.


Церковь Сан-Мартино — единственная со сводчатым перекрытием, в остальных церквях Лукки потолок балочный. Внутри — Тинторетто, Гирландайо, Филиппо Липпи и множество других интересных объектов искусства.


Стоит отметить саркофаг Иларии дель Карретто (жены Паоло Гуинджи, правителя города), выполненный в 1407-1408 годах Якопо делла Кверча.


В левом нефе расположен алтарь Свободы, выполненный Джамболонья в 1577-1579 годах. Алтарь уже не помню, какой, а вот вид Лукки XVI века с новой крепостной стеной очень запомнился. Алтарь был выполнен по желанию местных жителей, которые хотели отметить свободу города, возвращённую в 1369 году.


На полу — легко узнаваемый суд Соломона, который велит разрезать младенца пополам, чтобы определить, кто его настоящая мать.


Ещё один любопытный объект — Темпьетто, небольшая восьмиугольная капелла 1484 года. Внутри, сквозь позолоченную решётку, можно разглядеть деревянное распятие, известное как «Святой Лик». По легенде, распятие это было сделано Никодимом, присутствовавшем при погребении Христа. Сейчас считают, что сделано оно был во второй половине XI века, впрочем, согласно существующим документам, раньше в Лукке хранилось другое, более древнее распятие.


Во время сентябрьских праздненств Святого Креста на Святой Лик надевают дорогие украшения — богатую тунику XIV века, золотую корону, колье. Однако увидеть эти драгоценности можно и в любой другой день — достаточно сходить в Музей Кафедрального Собора, расположенный в отдельном здании.


В самом музее, впрочем, ничего особо выдающегося нет — разве что макет кафедрального собора, да ещё вид с балкона на базилику Сан Джованни.


Продолжение следует…

Музеи Ареццо

Когда мы покупали билет на фрески Пьеро делла Франческа, мы решили не мелочиться, а взять сразу комплексный билет в несколько музеев. Мама хотела сходить в Археологический, а я соблазнилась домом-музеем Вазари, который художник сам себе строил и расписывал — кстати, один из тех редких примеров, когда дом простоял нетронутым в течение веков. С него мы и начали.

Семья Вазари происходит из Кортоны — другого Тосканского городка. Прадедушка Джорджо Вазари, Лаццаро де Тальди, переехал в Ареццо, а дедушка, работавший горшечником (vasaio) сменил имя Тальди на Вазари. Став главой семьи в довольно раннем возрасте — его отец умер от эпидемии, когда ему было 16, Вазари однако купил собственный дом лишь после того, как пристроил всех своих сестёр: обеспечим двоим хорошее приданое, третья же ушла в монашки. Хотя Вазари редко бывал в своём доме, поскольку часто выполнял заказы в других городах Италии, однако считал его лучшим местом для жизни.Джорджо с женой занимали комнаты второго этажа, в то время как прислуга и его дядя жили на третьем, а первый использовался как магазин.Хотя контракт на дом был подписан в 1541 году, отделка была закончена лишь после 1568. Согласно завещанию художника, после смерти последнего из его рода, в 1687 году дом перешёл во владение братства Мирян, а в 1911, в честь 400-летия со дня рождения живописца, дом был куплен государством.Музей небольшой — для осмотра доступен всего один этаж — однако очень приятный, такой тихий, камерный.
Первая комната дома — комната Славы — с автопортретом самого Вазари, а также с портретами других выдающихся деятелей — Лаццаро Вазари (его прадедушки), Луки Синьорелли, Спинелло Аретино, Бартоломео делла Гатта, Микеланджело и Андреа дель Сарто.

В центре потолка комнаты Аполлона и муз — Аполлон с колчаном стрел за спиной и традиционными символами певца и поэта: струнный инструмент в одной руке и лук в другой. Две маленькие лавровые ветки растут из пня, и два ангела коронуют его лавровым венком.По четырём углам потолка — 9 женских фигур — муз: Каллиопа (эпической поэзии), Клио (истории), Эрато (любовной поэзии), Евтерпа (лирической поэзии), Мельпомена (трагедии), Полигимния (гимнов), Талия (комедии), Терпсихора (танца), и Урания (астрономии). (Помню, когда-то я хотела наконец их всех запомнить, но ничего из этого не вышло — я даже не уверена, могу ли перечислить все смертные грехи, а их всего семь).Только четырёх из муз можно легко идентифицировать: Мельпомена с маской, Урания с глобусом, Каллиопа с книгой и Терпсихора с лирой. Среди муз Вазари изобразил и свою жену —  Никколозу Баччи.

9 мая 1548 года Вазари начал работать над комнатой Авраама — своей свадебной комнатой. Резной потолок был сделан плотником Марсилио — по образу других работ Вазари, выполненных им в Венеции.В центре — Бог, благославляющий Авраама и его потомков. Четыре женские фигуры вокруг центрального изображения взяты из Ветхого Завета и олицетворяют качества, которыми должна обладать каждая хорошая семья.Комната неслучайно называется свадебной — спустя два года, в 1550 году, Вазари женился на 14-летней дочери Франческо Баччи, богатого жителя Ареццо.


Самая интересная комната дома — комната Триумфа Добродетели. Работы в ней начались 30 июня 1578 года и велись около месяца. Это было то время, когда Вазари заканчивал последние страницы первого издания своих Жизнеописаний. В этой комнате с массивным камином переплетаются аллегории и классические фигуры, настоящие виды и фантастические картинки.На потолке — 17 картин. На центральной восьмиугольной панели Вазари изобразил аллегории Добродетели, Удачи и Зависти. Вазари специально построил композицию именно такой: в зависимости от точки наблюдения, фигуры находятся на разных позициях — иногда выигрывает добродетель, иногда удача, иногда зависть — как и в реальной жизни.

Вокруг — 4 сезона, соответствующие четырём возрастам человека, а по краям — 8 панелей с изображением античных богов и соответствующим им знакам Зодиака. Вот тут слева не пойму кто, в серединке — слева близнецы, справа телец, а в самом правом углу — скорпион вроде (мелкие такие изображения на двух верхних панелях).

Фигура Дианы Эфесской означает дикую природу, которая торжествует над творением человека, на что указывают изображения руин. 

На противоположной стене — скульптурное изображение Венеры, как символ искусства, которое вдохновлено природой, однако способно преодолеть уничтожающее действие времени.

Единственная комната, где я помню, что стены тоже расписаны. И окошко такое милое — с двумя встроенными скамеечками.

Выходим из дома Вазари, и бегом-бегом в Археологический музей, чтобы вовремя успеть в церковь на фрески.

Археологический музей Гая Цильния Мецената был основан в XIX веке и изначально располагался в другом месте. (Для тех, кто не знает — Меценат, в честь которого назван музей — очень важный деятель времён императора Августа, покровитель искусств, происходил, кстати, из Ареццо). Нынешнее помещение, принадлежавшее когда-то Оливетанскому монастырю, музей занимает только с 1937 года. А сам монастырь был построен в 117-138 годах до н.э. на развалинах древнеримского амфитеатра III века до нашей эры. Согласно некоторым реконструкциям, аретинский амфитеатр вмещал 18000 зрителей и был размером 71.5х42.8 метров (для сравнения — размеры Колизей 85.5х53.6). Всё, что от него теперь осталось — это невысокая стеночка и большая зелёная лужайка.

Музей оказался больше, чем я ожидала, так что мы его пробежали бодрым шагом — надо было успеть на наш сеанс Пьеро делла Франчески.Самое интересное, пожалуй — это аретинская красная керамика, которую делали в I веке до н.э. и торговали по всему Средиземноморью — производство было налажено в массовом масштабе.

Эта керамика господствовала на рынке более 100 лет, пока её не сменила галльская продукция.


Это — матрицы для изготовления керамических чаш. Удивительно, какой тонкий рисунок!


На изделиях ставились фирменные клейма мастерских или изготовителей. Если не ошибаюсь, то вот здесь справа сверху видно такое клеймо — буквы MRAB или что-то похожее.


Этрусская ваза канопа — типичная антропоморфная погребальная урна. Первая  половина VI века до нашей эры. Смешная.


Крошечные стеклянные вазы.


Не смогла удержаться и не сфотографировать — никогда в жизни не запомню все эти названия греческих ваз, но теперь хоть буду знать, куда смотреть в случае чего.


Фигурки — тоже маленькие, сантиметров пять от силы. Уже не помню, что там про них говорили, но что-то типичное.


Ещё мы сходили в музей Средневекового и Современного искусства. Три этажа, много картин, немного скульптур, надгробия. Парочка работ Вазари. Больше ничего не помню.
А, ещё довольно неплохой вид из окон. Если погода хорошая.

Ареццо — город церквей и антикваров

  История повторяется. В прошлом году я отмечала Новый год с мамой в Лозанне, а потом первого числа в 6 утра ехала в Милан, чтобы провести несколько чудесных дней в Турине.  В этом году я отмечала Новый год в Лозанне с родителями, а потом первого числа в 8 утра ехала в Милан, чтобы провести несколько чудесных дней в Тоскане.  Честно говоря, прошлогодняя поездка мне понравилась гораздо больше. Первого января во Флоренции слишком много людей, Турин — город менее популярный, и там было поспокойнее. Зато из Флоренции я наконец выбралась в несколько тосканских городов, в которых давно хотела побывать.  Одним из этих городов был Ареццо. До поездки про сам город я знала немного, а именно, ровно два факта:

  • В Ареццо родился Петрарка, знаменитый поэт эпохи Возрождения. 
  • Из Ареццо происходил Джорджо Вазари, художник и архитектор, прежде всего известный тем, что в XVI веке составил жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. 

  Как я узнала потом, жителем Ареццо был Гвидо Аретинский — создатель современной музыкальной нотации. Здесь же снимался итальянский фильм «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи — трагикомедия о том, как отец спас своего сына, представляя ему жизнь в концлагере как игру, в которой надо набирать очки за правильное поведение. Фильм очень хороший, получил три Оскара — если кто не видел, советую посмотреть.  Город же нас встретил дождём, однако это не помешало нам насладиться его чудесными церквями, небольшими улочками и расползшимся по ним гигантским антикварным рынком.

Piazza Grande, Arezzo

  Добираются до Ареццо на поезде, примерно за час-полтора (в зависимости от поезда) от Флоренции. В самом Ареццо очень удобный туристический офис — прямо рядом с вокзалом, в небольшом здании справа. Получив карту и информацию о том, что нужно смотреть и куда в первую очередь бежать, мы отправились гулять, утвердившись в мысли, что мы большие молодцы, раз уехали из Флоренции — здесь людей было в разы меньше.
  Ареццо — один из древнейших городов Тосканы, первое поселение на этом месте возникло ещё в VI веке до нашей эры. Во времена этрусков город занимал высокое положение одного из 12 городов-государств, а в 311 году до нашей эры был завоёван римлянами.  Этруски — очень интересный народ. Они населяли северо-запад Апеннинского полуострова, и римляне, пришедшие им на смену, довольно много у них позаимствовали — например, бои гладиаторов и гонки на колесницах. Кстати, само название области — Тоскана — происходит от слова «туски» — так этрусков называли римляне.
  Ареццо может похвастаться двумя бронзовыми этрускскими статуями. Одна их них находится прямо напротив туристического офиса — это химера IV века до нашей эры, найденная при археологических раскопках в 1553 году. Оригинал сейчас во Флоренции, а на растерзание дождям отдана копия.
  Вторая статуя представляет собой Минерву ростом 1.55 метра  (примерно III век до нашей эры), которую откопали в 1551 году. Копия Минервы тоже стоит где-то в городе, но её мы не нашли.

  В городе почти все церкви закрываются на обед, поэтому мы быстренько побежали в кафедральный собор Сан-Донато, чтобы хоть что-то успеть посмотреть до середины дня.


  Работы по строительству начались в 1278 году, однако они много раз прерывались, в итоге собор был закончен только в конце XV — начале XVI века, тем не менее, за последующие века не раз переделывался. Здание из песчаника, ступени, идущие вокруг — из травертина. Неоготический фасад построен между 1900 и 1914. Что случилось с предыдущим, моя история умалчивает.
  Внутри — не очень пустынно, но тихо и торжественно. Впереди белеет гробница Святого Доната, покровителя города.



  Внутри гробницы находятся мощи святого. Я долго пыталась разглядеть сквозь дырки в мраморе его череп. А потом обошла гробницу с другой стороны, и выяснила, что мощей там много разных, и черепов несколько. Поэтому чей череп виден на фотографии — не знаю.

  Пьеро делла Франческо оставил собору эту фреску — Святая Мария Магдалина, примерно 1459 года.

  Рядом — кенотаф епископа Ареццо, Гвидо Тарлати, весь в рельефах, выполненных сиенцами Агостино ди Джованни и Аньоло Вентура.


  На потолок собора тоже стоит обратить внимание — своды покрывают фрески Гульельмо да Марчилла и Сальви Кастеллуччи.


  Где-то в соборе притаилась купель с рельефами школы Донателло, причём один из них приписывают самому Донателло, но мы её найти так и не смогли. Зато нашли вот такого младенца.
  Во время рождественских праздников во всех итальянских церквях появляются presepio — изображения сцены рождения Христа, с волхвами, ангелами, Вифлеемской звездой и пастухами — в общем, со всеми полагающимися сцене атрибутами. Их я уже видела не раз за время своих поездок в Италию — они потом ещё стоят чуть ли не целый месяц. А вот младенца на подушках я видела впервые. Поскольку потом он нам ещё не раз встречался в других церквях, мы пришли к выводу, что это тоже такой же распространённый обычай, как и вертепы, только менее долговечный.

  Быстренько обежав кафедральный собор, мы решили, что успеем добежать до ещё одной церкви, поэтому, окинув взглядом дворец приоров (palazzo dei Priori) 1333 года, отправились к базилике Сан-Доменико.

  Строительство базилики началось в 1200 году, и, как водится, продолжалось на протяжении нескольких столетий. Колокола — XIV века.

  Внутри — 12 готических окон, украшенных чёрно-белой окантовкой, деревянные перекрытия и фрески на стенах.


Однако самое знаменитое сокровище базилики — это висящее в апсиде распятие (1260-1270) работы Чимабуэ (Cimabue).


  Выйдя из базилики, мы уже наконец никуда не торопились, и решили, что пора прогуляться по улочкам города. Понадеялись полюбоваться на прекрасные тосканские холмы, однако эта затея была обречена на провал: стоял такой туманище, что не было видно даже расстилавшихся внизу кварталов города, не то что холмов где-то вдалеке.

  Хорошо хоть, что туман не мешал гулять по улицам и любоваться на многочисленные палатки с антиквариатом, расставленные прямо под дождём на центральных улицах города. Чего тут только не было — скамейки, мебель, какие-то непонятные железные детали, посуда, лампы, украшения… Глаза разбегаются.


  Во дворике дворца Приоров обнаружили такую чудесную сценку. Никаких объяснений, только имя — Bartolomeo Falco.


  Можно было бы посетить дом Петрарки, но мы не пошли — программа и так была насыщенная, а документального подтверждения, где именно родился великий поэт, нет. На фото — внутренний дворик музея. Само здание — конца XV — начала XVI века, однако при реставрации были обнаружены какие-то элементы XIII века. В 1932 году оно стало местом заседания Академии Искусств и Наук имени Петрарки, с богатой библиотекой, содержащей более 15 000 изданий, включающих редкие инкунабулы. На стене напротив (за спиной) висит гигантская мраморная табличка с выбитым на ней рассказом про Петрарку, и даже, кажется, не на итальянском, а на латыни.

  Преторский дворец (Palazzo Pretorio) — пример средневековой и ренесанссной архитектуры Ареццо, объединяющий в себе несколько зданий XIII-XIV веков. Здесь находились многочисленные муниципальные учереждения, отсюда и гербы флорентийских управляющих на фасаде здания.

   Подходим к пьяцца Гранде, считающейся одной из самых красивых и характерных площадей Италии. Окружающие её здания построены в самое разное время, от 13 до 18 века, однако гармонично вписываются в ансамбль. Площадь, кстати, совсем не плоская — перепад высоты в разных её углах достигает почти 10 метров.

  Когда мы там были, я думала, что антикварный рынок проходит каждую субботу, а оказалось, нет — только в первые выходные каждого месяца, зато непрерывно аж с 1968 года. А вообще контора солидная, у них даже сайт есть — fieraantiquaria.org!

Галерея Вазари

  Вот это интересное здание, похожее на цервокь — дворец братства Мирян (Palazzo della Fraternita dei Laici). Братство было создано в 1262 году для помощи бедным и больным. Часы 1552 года на башне показывают не только время, но и дни недели, фазы луны и движение солнца.

  На пьяцца Гранде выходит апсида церкви Santa Maria della Pieve, Приходской церкви Богоматери, одного из самых изысканных образцов романского стиля в Тоскане.


  Строилась эта церковь в период с IX по XI век, башню закончили к 1330 году. В XVI веке над интерьерами работал Вазари.  Фасад, который мы видим сейчас — первой половины XIII века. Смотрите, как интересно — колонны все разные, и разных размеров — в нижнем ряду их 12, потом 24, а потом 32.

  Интерьеры мне немного напомнили флорентийскую San Miniato al Monte — точно такая же лестница, по которой можно зайти «на второй этаж» апсиды.

Очень понравился цветочный горшок перед церковью.


Вид на колокольню Santa Maria della Pieve.


  Церковь Святейшего Благовещения — SS Anunziata — была построена после того, как один молодой пилигрим увидел, как плачет статуя Мадонны в небольшой часовне во время большой бури 26 февраля 1490 года. Внутри — тихо и пусто, и нет ни души.


  В церковь Святого Августина мы попасть не смогли — она была наглухо закрыто — всегда или это нам так не повезло, не знаю, но, скорее, последнее.  То, что мы видим сейчас — примерно 1491 года, хотя строительство впервые началось аж в 1257, а изменения продолжались, как водится, и много после.

  Одна из главных достопримечательностей города — базилика Сан Франческо, известная, прежде всего, благодаря циклу фресок «История животворящего креста», выполненному Пьеро делла Франческа.  Вход внутрь — по сеансам. Более того, как оказалось, в выходные дни может случиться так, что все билеты уже разобраны. Нам повезло — по совету девушки из турофиса мы отправились сюда сразу же, как приехали в Ареццо, и в итоге успели купить билеты на последний сеанс в 17-00. Если бы знали, купили бы билеты заранее онлайн — как выяснилось, так тоже можно. Кстати, билет брали комбинированный — совместно с музеями, но о них я расскажу в другой раз.  В церковь можно заглянуть и без билета, но так ничего не увидеть — посмотреть дают только с самого краешка, даже на середину не выйти.

  Крест — работы мастера Сан Франческо, XIII век. За ним, в апсиде — те самые знаменитые фрески, расположенные в три ряда.


  В центре стены слева расположен сюжет об обретении Креста. Узнав о его местоположении от Иуды, Святая Елена просит пятерых мужчин копать Голгофу. Находят три креста, однако Иуда не знает, который из них предназначался для Христа, и в итоге все три креста везут в Иерусалим. Благодаря встреченной в пути похоронной процессии удаётся установить, какой из крестов настоящий — над усопшим возлагают каждый крест, однако только животворящий воскрешает умершего.
 На нижнем ряду фрески — битва Иераклия и Хосрова. Сюжет повествует о том, как персидский царь захватил Иерусалим и украл животворящий Крест, забрав его оттуда, где его оставила Святая Елена. Он помещает крест справа от своего трона (который виден в правой части картины). Византийский император узнаёт об этом и, объявив войну, побеждает и обезглавливает перса и возвращает Крест христианам.  Наконец, на самом верху — сюжет о том, как Иераклий забирает крест обратно в Иерусалим.

Сон Константина перед битвой с Максенцием, в котором ему является крест и слова «In hoc signo vinces» (Сим победиши!).


Четыре евангелиста на потолке — работа другого художника,  Биччи ди Лоренцо, которого Пьера делла Франческа сменил после его смерти.


  Часть фрески «История Адама», изображающая умирающего Адама, которого поддерживает Ева. На левой части, которой здесь не видно, сын Адама Сиф сажает древо жизни из семян, полученных от Архангела.


Встреча Соломона и царицы Савской.


Поклонение древу царицы Савской.


 Фрески впечатляют, жаль только, не было одновременно с нами какой-нибудь хорошей экскурсии, которую можно было бы втихаря послушать — без понимания сюжетов половина интереса теряется.

  Церковь Святого Франциска была нашим последним пунктом в Ареццо — к тому времени уже стемнело, и мы отправились домой. Однако я не сказала ничего о музеях Ареццо — об этом будет следующий пост, где я расскажу о доме Вазари с его собственными росписями, и Археологическом музее, расположенном на развалинах древнеримского амфитеатра.

Сан Джиминьяно — город средневековых башен

Сан Джиминьяно — небольшой тосканский городок, выделяющийся своим силуэтом на высоком холме. Знаменит он своими башнями. Говорят, именно так когда-то выглядели все феодальные средневековые города.

Вид на Сан-Джиминьяно (не мой, с интернетов).

Сан-Джиминьяно находится примерно в 40 км от Флоренции, поезда туда не ходят, прямых автобусов тоже нет. Однако добраться всё-таки можно — автобусом, с пересадкой в городе Поджибонси (Poggibonsi). Маленький, тихий городок. Ничего про него не знаю. Пока ждала автобуса, успела немножко погулять.

Collegiata di Santa Maria Assunta

Вид на Поджибонси с холма.
Оливковые деревья
Церковь Сан-Лоренцо.

Но наконец автобус пришёл, и через полчаса я была в Сан Джиминьяно. Автобус остановился прямо у входа в город, и я моментально попала в толпу туристов…

Городские ворота
Магазин керамики. Меня восхитил петух.
Главная улочка от ворот к центру.



Чуть отойдёшь с главных улочек, и толпа мгновенно исчезает.

Дом Святой Фины, покровительницы города, где она жила с 1238 по 1253 год.

Пьяцца дель Дуомо. Дуомо — Santa Maria Assunta.
Внутри можно насладиться росписями в капелле Св. Фины —
авторы Доменико Гирландайо и Беноццо Гоццоли.
Площадь Дуомо.

Когда-то башен в городе было больше 70, сейчас осталось только 14. Но такая доля даёт возможность понять, как выглядели раньше города.
На одну из башен (расположенную прямо рядом с Дуомо) можно забраться. Сверху открываются изумительные виды — на город, его башни и тосканские холмы.

Пьяцца делла Цистерна.
(В 13 веке здесь был городской резервуар для воды).
Вид в сторону ворот Porta San Giovanni

Город окружён крепостными стенами. Пейзаж — полусельский…

Церковь Сан Якопо аль Темпио


А следующие три фотографии сделаны из крепости Rocca  14 века. Крепость — одно название, осталось только немножко стен. Но зато виды из неё открываются прекрасные!





Уже когда уходила из города, заприметила кабанчика. Внутри дают попробовать колбасы из дикого кабана с разными приправами (с грибами, вином, разнообразными специями…). Забавно.

Флорентийские впечатления

Давняя, ещё июньская поездка — всё никак руки не доходили рассказать.
Ехала на поезде, с пересадкой в Милане. Общим счётом 6 часов. От Милана до Флоренции — скорым поездом первого класса. Если покупать билеты на trenitalia, то можно купить дорогие билеты, нормальные билеты и дешёвые билеты. Если не покупать билеты заранее, то дешёвые билеты эконом-класса уже разбирают, и дорогой билет эконом-класса стоит столько же, сколько дешёвый бизнес-класса. Выбор очевиден!
В бизнес классе хорошо, удобные кресла, бесплатно разносят газеты (не только на итальянском) и снэки и напитки.
Во Флоренции было тепло и прекрасно. У меня сбылось две мечты: во-первых, я наконец-то купила себе нож для бумаги. В Лозанне мне приходит очень много писем, надо же их чем-то вскрывать.
Вторая мечта — купить что-нибудь на Ponte Vecchio. Понте Векьо — один из двух оставшихся мостов с лавками в мире. Второй, как ни удивительно, тоже в Италии — мост Риальто в Венеции.
Понте Веккьо весь уставлен маленькими домиками-лавками, в которых продают золото-драгоценности. В основном золото. Я очень хотела себе колечко с Понте Веккьо, уже несколько лет. Однако выбрать там что-нибудь было непросто. Во-первых, слишком много всего. Во-вторых, какое-то оно всё было не очень.
В последний день во Флоренции я таки нашла то, что мне понравилось — очаровательный цветочный золотой кулончик.
Мечты сбываются!
Дальше — фотографии.

Тот самый Ponte Vecchio

(будучи девушкой, не могу не похвастаться: тот самый кулончик за безумные деньги:
)

Поднимаюсь к пьяцце Микеланджело на холм через сад роз. 


Есть не сворачивать к пьяццале Микеланджело, а пройти выше и подняться по ещё одной лестнице, то можно выйти к очень любопытной церкви — Сан Миниато аль Монте. Любопытна церковь своим строением — она частично двухэтажная. С западной стороны — обычная церковь, а у апсиды она разделяется на две части — лестница вниз, в крипту, и лестница наверх, к алтарю. Ранние части постройки относят к 12 веку.

Вид от алтаря в сторону входа.
Крипта Сан Миниато.
Вид на Флоренцию от Сан Миниато
Дождь стеной
Санта-Кроче, где похоронено много знаменитых итальянцев —
Россини, Микеланджело, Макиавелли, Галилей и др.
Справа — башня Старого дворца (Palazzo Vecchio), слева — Дуомо.

Синагога. Впервые наконец до неё дошла.

Palazzo Vecchio. Сейчас там музей, работает — до полуночи (!), и
одновременно с этим — какая-то администрация города.
Санта-Мария-Новелла. Интересна тем, что недалеко с незапамятных времён имеется её аптека, в которой продают товары, изготовленные по старинным рецептам и которой владеет из поколения в поколение одна и та же семья.

Далее представлены уникальные фотографии. Уникальны они тем, что на них — главные достопримечательности Флоренции, и почти без людей! Всего-то встать в 6 утра в воскресенье, и эти прекрасные виды — твои.

Дуомо, кампанилла Джотто.
Прошла мимо — удивилась — за толпами никогда не замечала. Рядом с Дуомо.

Дуомо

Баптистерий со знаменитыми золотыми воротами.
Золотые ворота баптистерия.
Домик напротив баптистерия, сейчас там туристический офис.
Дуомо

Palazzo Vecchio 
Знаменитый Давид Донателло у входа в Палаццо Веккьо
 (точнее, его копия — оригинал в музее, ничем с моей точки зрения не отличается)