Заметки из Швейцарии

Покинутый город Чивита ди Баньореджо

Впервые услышав об этом месте, я поняла: туда необходимо попасть.
Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — небольшой город, основанный в незапамятные времена (более 2500 лет назад) этрусками на плато из туфа. Туф потихоньку разрушается, кусочки отпадают, в результате чего страдают и дома. Землетрясение в 1695 году сильно повредило город, и многие жители его покинули. Оползни и обвалы продолжаются до сих пор. Население этого города — 12 человек, и кошек там больше, чем людей (зимой — даже если к жителям приплюсовать туристов).

Вот эта дорожка — единственный способ попасть в город.

Вокруг — красоты.
Первая кошка встречается ещё даже до ворот при входе в город.
Город пустой, ни единой души. На весь город нам встретилось человек пять, которые там  работали, и парочка туристов.
Один из этих людей был тут. Кафе и ресторанов намного больше,  чем я ожидала. Но мне сказали, что летом здесь бывает много народу — место популярное.
Что касается самого меню, то зимой под конец дня уже ничего не остаётся — нам не смогли сделать салат, потому что закончился сыр. А вот вино у них местное.

Вот они, теперешние обитатели города.

Местные зарабатывают либо кафе, либо сувенирами, либо показом чего-нибудь за скромную плату. Тут пускали в дом и якобы ещё этрусками вырытые помещения

Мельничный жёрнов


По улицам разгуливают лишь пушистые жители.


Местная церковь. Каждый час даже звонит колокол.


Выход из города, освещённый закатом.
К уходящим из города людям (работающим там — эта женщина пустила нас в тот музей) ластятся кошки, просят еду. У туристов не просят.
Однако дальше черты города они не уходят.
Вот она, освещённая солнцем Чивита.

И грустный ослик, смотрящий на дорогу день напролёт — по пути в Чивиту мы тоже его видели.

Орвието

Орвието — городок в часе езды от Рима по направлению к Флоренции. Он расположен на высоком холме — так что сразу, выйдя из поезда, надо сесть на фуникулёр, который отвезёт наверх. Далее можно либо воспользоваться автобусом-шаттлом до центра, либо прогуляться пешком по средневековым улочкам, посмотрев перед этим, какие открываются виды с городских стен.


Орвиетский собор довольно знаменит. Во-первых, своим готическим порталом (вблизи видно, что колонны украшены мозаикой), во-вторых, капеллой, расписанной Лукой Синьорелли, к некоторым фреском которой приложил руку фра Анджелико.



Помимо собора, в Орвието есть две основные достопримечательности. Одна из них — подземный Орвието. Под домами в том городе расположено около 40 тысяч подземелий, парочку из которых можно посетить, только с гидом, но даже на английском языке.

Подземелья сырые, но с постоянной температурой, из-за чего там зимой тепло, а летом прохладно. В них оборудовали мельницы, разводили животных, рыли колодцы для добычи воды (других источников не было, надо было прорыть на безумную глубину, чтобы достичь воды.

У каждого хозяина было своё подземелье, в которое он спускался по вырезанной в туфе лестнице. Те, у кого дома находились на краю холма, разводили голубей. Голубей больше нет, а вот голубятни остались.

Во время войны подземелья использовались как убежища. Сейчас многие засыпаны, раскопана и нанесена на карту лишь часть.
Вторая достопримечательность Орвието — это колодец Св. Патрика, в который я, к сожалению, не успела. Глубина 62 метра, ширина 13 метров. Два входа и две винтовые лестницы, одна для спуска, другая для подъёма. Лестницы такие, что по ним могли ходить животные, и воду возили на ослах.

Внутренность колодца — картинка из интернета

А ещё в Орвието есть хорошее белое вино! Так и называется — Орвието.И наконец, из Орвието ходят автобусы в Баньореджо, откуда уже пешком можно попасть в интереснейшее место, о котором я расскажу дальше.

Рим: Термы Каракаллы

Римские термы — это отдельная песня. Их можно назвать банями, но современность не идёт ни в какое сравнение с тем, что было в те древние времена.
В Риме есть остатки двух терм — терм Диоклетиана и терм Каракаллы. В этот раз я наконец-то добралась хоть до одних из них. Термы строили императоры для граждан, поэтому они и называются по имени императора, их построившего. В термах могло одновременно находиться несколько тысяч человек. Комплекс размером 150 на 200 метров содержал бассейн с холодной водой, с тёплой водой, для плавания, залы для гимнастических упражнений… Отдельно находились библиотеки. Термы — это было место не только для мытья, но и для общения.

Читать

Рим: замок Сант-Анджело и Ватикан

Замок Сант-Анджело — здание с интересной историей. Строилось оно как мавзолей императора Адриана, однако потом переквалифицировалось в крепость, и довольно долго служило для понтификом местом укрытия от врагов.

 

Читать

Римские развалины. Колизей-Форум-Палатин

Тут нужно не рассказывать, тут нужно показывать.


Мой первый день в Риме я посвятила осмотру развалин: Колизей-Форум-Палатин. Колизей — понятно, что такое. Форум — большое скопление остатков древних храмов и построенных на них церквей. Палатин — холм, на котором императоры строили себе виллы. Остались тоже только развалины, но иногда с древнеримскими фресками.
Дальше — фотографии.

Колизей изнутри. Полазать нигде не дают,  так что не особо увлекательно.
А это уже Палатин. Если не ошибаюсь — стадион Септимия Севера.
На Палатине- цветочки, тут белые, там жёлтые…
Остатки фонтана дома Флавиев
А рядом — мраморная облицовка пола

На Палатине есть два дома, заслуживающих особого внимания. Это Дом Августа и Дом Ливии (его супруги). В обоих сохранились фрески. Дом Ливии закрыт и туда не пускают, а вот в дом Августа зайти можно свободно.


Даже человеческие фигуры просматриваются

С Палатина открываются прекрасные виды на Рим и на Форум.

Вид на Капитолийские музеи и Пишущую машинку за ними — белое здание с двумя квадригами — муссолиневский памятник Витторио Эммануэле, боровшемуся за объединение Италии.

Базилика Константина и Максенция на Форуме

Вид на Колизей с Палатина

Арка Тита

Арка Тита

Вид на Форум от Арки Тита

Арка Константина
А вот этот римский храм (Антонина и Фаустины)  когда-то пытались свалить. На колоннах видны  даже следы от верёвок — весь ущерб, который удалось причинить. Затею оставили и построили на останках новый храм, уже христианский.

Деталь антаблемента — той штуки, которая лежит на колоннах под треугольным фронтоном.
А здесь жили весталки — служительницы храма Весты.

Когда-то, когда форум был бесплатным, выход был по этой дороге. 

Один день в Милане: собор, опера и Леонардо да Винчи

Когда я первый раз приехала в Милан с мамой, после Рима и Флоренции он на меня сильного впечатления не произвёл. Буквально пару дней я там погуляла, посмотрела картинные галереи, и, поскольку шоппинг меня не увлекал, решила, что вернуться сюда надо будет по двум поводам: La Scala и Cenacolo Vinciano.
La Scala — это знаменитая миланская опера. Самая известная в Италии. На втором месте — неапольская San Carlo, на третьем — La Fenice в Венеции. С билетами за кучу денег, дамами в вечерних туалетах и мужчинами в костюмах.
Репертуар здесь составлен совсем не так, как у нас. Если у нас каждый день другой спектакль, то тут всё идёт партиями — две недели что-то одно, потом что-то другое.
Как-то осенью я увидела, что в Ла Скале дают Вагнера. Третью часть Кольца Нибелунга. Я давно мечтала его послушать — и вот, наконец, появилась возможность. Билеты были дорогие, долго сомневалась, покупать или нет — но таки купила — всё решил день рождения — пришла к выводу, что можно сделать себе подарок.
У меня были билеты в ложу на 4 человека. Видно было плохо — приходилось стоять за спиной третьего человека, чтобы видеть больше чем маленький кусок стены. В ложе на барьере — три экрана с субтитрами. Субтитры можно было выбрать на немецком (язык оригинала), итальянском и английском. Забавно, в ложе все оказались русскими.
Специально для оперы я купила себе платье. Чёрное. Как я его покупала — тоже история. В оперу я ехала в воскресенье, а в субботу оказалась в Женеве — смотрела выставку русского художника. Меня целый месяц мучили мысли о том, что в оперу мне идти совершенно не в чем. Оказавшись в Женеве, подумала — можно посмотреть, купить хоть что-нибудь. Зашла в C&A, пошла в отдел платьев. Стала выбирать — первый раз в жизни. Выбрала два. Померила. Подумала. Решила, что одно всё-таки лучше. Не ахти, но сойдёт. Купила (100 франков со скидкой). Вечером пришла домой, померила ещё раз — смотрю — надо же, даже неплохо. Когда я смотрела на себя в зеркала оперы, я осознала, что это шикарное платье и мне оно безумно нравится. Очень тяжёлое, с восемью юбками запáхом. Если когда-нибудь будет хорошая фотография — вывешу. Тогда же, уже в Лозанне купила себе сумочку. Платок на плечи оказался очень удачно куплен за две недели до этого в Берне. Остались только туфли — теперь мечтаю о них.
Гардеробы в итальянской опере совсем другие. Один большой — только для партера. А для каждых двух лож — маленькая комнатка, куда всё можно повесить и поставить. А вот в венецианской La Fenice вообще раздевались прямо в ложе и вешали одежду на крючки.
После той поездки сделала для себя вывод: если покупать билеты в оперу, надо покупать не просто дорогие билеты (я заплатила 92.40 евро), а очень дорогие. Чтобы было не только слышно, но и видно.

Второе must see в Милане — это Тайная вечеря Леонардо да Винчи, одна из самых известных его работ. Это плохо сохранившаяся фреска на стене в трапезной Santa Maria della Grazie. Режим там строгий — пускают не больше 25 человек на 15 минут. Из-за этого желающих больше, чем успевает посетить и записываться надо за три месяца. Мне удалось поймать самое начало записи — и вот, в прошлое воскресенье я её таки увидела. Действительно, стоит того, чтобы её смотреть. И мне понравилась намного больше расхваленной и перехваленной Джоконды.

Ещё одна вещь, которую в Милане стоит совершить (и которую осуществить проще всего) — это залезть на крышу Дуомо, кафедрального собора. А потом… лучше всего на вокзал и куда-нибудь дальше. Во Флоренцию, например. Однажды я так и сделаю.

Как водится, дальше — фотографии. Как водится, много. Но на Дуомо посмотреть стоит.

Milano Centrale — вокзал, построенный Муссолини — огромный и монументальный.
Специально для Веры — трамвайка.
Специально для Саши — трамвайные пути.
Santa Maria della Grazie — именно в её трапезной находится знаменитая «Тайная Вечеря» да Винчи.
Знаменитый Миланский собор. Дальше — многочисленные его фотографии.















Собор замечателен ещё и тем, что можно погулять по его крыше. Вдоль и поперёк!


В Италии очень много таких бронзовых скульптур и бронзовых львов. У нас в Питере такого нет,  и мне очень нравится.
Очень забавная морда — на воротах какого-то учреждения.

Дверь

Прогулка по Лиону

Те билеты, за которыми я ездила в Evians-les-Bains, были билетами в Лион.
В Лионе я оказалась уже во второй раз. Город большой (второй по размеру после Парижа), за один день всего не охватить. В первый раз там было наводнение, во второй раз — снег. Не шёл, но лежал — как водится, на зелёной травке и цветущих анютиных глазках.
Лион известен как город ткачей. А ещё как место, где надо есть. В смысле, ужинать — говорят, он хорош с гастрономической точки зрения. Но вот это, увы, проверить не удалось.
Больше рассказывать нечего, поэтому дальше фотографии.

Fnac — сетевой книжный магазин, встречается по всей Франции (да и в Лозанне есть). Помимо книг, продаёт диски-игры-технику.
Собор Notre-Dame de Fourvière

 Церковь Saint-Georges.

  Розовая башня. Внутри — лестница.
 Трабуле — сквозные проходы под домами с одной улицы на другую. Скрываются за обыкновенными дверями, так что если не знаешь, то и не найдёшь.

Вид на cathédrale Saint-Jean
Cathédrale Saint-Jean (12-15вв), далее — интерьеры.

Внутри — астрономические часы 14 века.
До 2019 позволяют рассчитывать даты переходящих праздников (например, Пасхи).
Несколько раз в день совершается маленькое представление на тему Благовещения. Фигурки двигаются, музыка звучит, ангелочек ей в такт отбивает ритм ногой и рукой. К Марии приходит архангел, на них сверху спускается святой дух в виде голубя и всех троих благословляет Бог.


Вот оно, наводнение.
На заднем плане — Notre-Dame de Fourvière и местный вариант Эйфелевой башни — а именно, копия третьего яруса.
 Прекрасное решение вопроса детских горок.



В Лионе есть улица — rue Joséphine Soulary, — состоящая сплошь из лестниц. Это — примерно третья её часть.

Фонтан 19 века, который Бартольди, автор знаменитой статуи Свободы, изначально проектировал для Бордо. Кони символизируют четыре реки Франции — Рону, Сону, Сену и Луару.
И напоследок — Les Halles — местный универмаг со всякими вкусностями.

Зимние туманы Венеции

Сегодня моя мама получила мою декабрьскую открытку из Венеции, поэтому я расскажу, как съездила в Венецию.Всё началось со вздохов ах-Италия, ах-изиджет, ах-летает. Были проверены все итальянские города на стоимость перелёта на субботу-воскресенье. В Венецию оказалось дёшево. Однако, было очень неудобное время: туда самолёт прилетал в 16 часов в субботу, а обратно улетал в 16 часов в воскресенье. Итого — меньше суток времени (надо же ещё от аэропорта добраться до города). В качестве шутки высказала безумную идею поехать без гостиницы. Идея была воспринята с восторгом, и меня уговорили её всё-таки осуществить.Итак, в середине декабря я отправилась в Венецию.
Первое, что для меня было необычно — это рождественская Венеция. На узких улочках между домами висели голубенькие ниточки огоньков.Дойдя до площади Сан-Марко, увидела туман — кампанилла терялась в небе. Венеция была пустынна и молчалива — люди ещё были, но уже немного.То ли в районе Сан-Поло, то ли в Дорсодуро обнаружила искусственный каток. Рядом — 6 рождественских палаток с местной продукцией — сыры, колбасы.Чуть позже я снова вернулась на Сан-Марко. Туман сгустился. Зрелище оказалось впечатляющим. Стоя у портала собора, нельзя было различить колонн на набережной. Выйдя на набережную, я увидела классический вид привязанных гондол, но вот дальше… Дальше был конец мира. Ничего. Ни намёка на другие острова, на собор Сан-Джорджо..Опять, как водится, в ночи вышла к Арсеналу. На мосту висела Вифлеемская звезда, тонким рисунком отражаясь в воде. Туман ночью уже поредел, а потом и совсем исчез. Остался только пустынный город, полный ночного очарования.Я шла по его улицам, руководствуясь лишь направлением, без карт, без путеводителя. Не раз терялась, попадала в неизвестные места, тупики, закрытые проходы. Но таки вышла к лагуне и по набережной Неисцелимых, так прекрасно воспетой Бродским, добралась до здания таможни на краю Дорсодуро. Я знала, что там, на краю, стоит белый мальчик с лягушкой — творение уже не помню кого. Вокруг него всегда еле видимым мелом был очерчен прямоугольник, заходить за который не разрешалось. Туристы, фотографирующие всё и вся, всё время норовили к нему подобраться, но их одёргивал охранник, приставленный к наблюдению за статуей. Я тогда удивлялась — её что, постоянно так стерегут? Оказалось, нет. Сейчас статуя была накрыта стеклянным колпаком, отчего выглядела намного менее выразительно.Под утро я снова вернулась на Сан-Марко, и снова выполз туман. Совершенно по-разному воспринимается площадь днём, вся забитая бесчисленными толпами (когда на ней и оказываться не хочется) и ночью, пустынная, безлюдная, укрытая туманом.Чем прекрасна утренняя Венеция, так это нетревожимыми водами каналов. Уже светло, чтобы было хорошо видно, но ещё нет движения, так что всё вокруг двоится — дома, лодки и мосты отражаются в тихой воде.Некоторые не любят Венецию. Мол, постоянно забита толпами людей, пахнет…Мне же всегда нравился здесь запах воды. Запах — свежий, морской, и цвет — песочно-зелёный. А что касается толп… В Венеции множество прекрасных уголков, до которых не добираются обычные туристы.Я обязательно сюда вернусь. Весной, когда будет потеплее, когда расцветут сады. И вполне возможно, что на такое же время — один вечер, одну ночь и одно утро.


Сан-Марко
Дворец дожей слева, впереди — лагуна.
Вид с лагуны на кампаниллу (слева), собор Сан-Марко (справа) и дворец дожей (совсем справа).
Набережная лагуны. Слева должен быть дворец дожей.

Набережная

Там впереди — Арсенал. Обычно его видно…
Вифлеемская звезда Арсенала



На краю Дорсодуро
Площадь Сан-Марко




Конец мира. На самом деле, там, за гондолами, должны быть ещё острова…
Рассветает, но туман не расстаётся с городом.



Ca’ d’Oro — одно из моих самых любимых зданий на Большом канале.

Évian-les-Bains — город по ту сторону озера

Эвиан-ле-Бэн — город, о поездке в который я стала мечтать, как только поняла, что еду учиться в Лозанну. Вот она, Франция, всего в 40 минутах пути! Оказалось, это не просто какая-то там ближайшая Франция, а Франция весьма известная. Ведь именно здесь производят воду Evian.

Читать