Заметки из Швейцарии

Лукка

Как я уже говорила, на Новый год я с родителями поехала во Флоренцию на несколько дней. Однако поскольку, во-первых, во Флоренции я уже была, а во-вторых, там оказались просто жуткие толпы, было решено сделать несколько вылазок в другие тосканские города. Вариантов было много разных. Хотелось и в Сиену, мама мечтала о Сан-Джиминьяно, обсуждалось ещё что-то. Но на выполнение всех наполеоновских планов времени не хватало, поэтому мы остановились на Лукке — там ещё никто не был, а хотели туда все.Впечатления от города — самые радужные!


С Луккой было ещё проще, чем с Ареццо — до поездки туда я не знала про город абсолютно ничего — кроме того, что там хорошо и красиво, и крепостная стена вокруг всего города. 

Ехать в Лукку можно либо на поезде, либо на автобусе. Зимой поезда ходят редко и неудобно, поэтому мы в итоге решились на автобус — они бывают почти каждый час. Важно знать, что автобусы отправляются не с обычного автовокзала, а с остановки на маленькой улочке via Fiume. Там же рядом, на Largo Fratelli Alinari 10, находится офис, где можно узнать расписание и купить билет (что-то около 7 евро), автобусы C.A.P. В интернете информации очень мало, мы этот офис искали опытным путём. Сначала пытались купить билет в кассе автовокзала SITA. Дядя нам сказал, что в Лукку они не ездят, чем безумно меня удивил. На вопрос, а кто же тогда ездит, отправил нас в туристический офис. Там нам рассказали про CAP, поставили точку на карте на месте нужного офиса, который мы, тем не менее, долго не могли найти, потому что конечно же офис в итоге оказался совсем не там, где была поставлена точка.

Ехать не очень долго — примерно час — или полтора, уже не помню — зато интересно. Погода была немного получше, чем в предыдущие дни, так что иногда, когда туман временами расходился, нам даже удавалось полюбоваться тосканскими холмами. А ещё справа-слева от дороги находились сплошные питомники для растений — чего там только не было, начиная от каких-то мелких цветочков в горшках, и кончая деревьями магнолии!

В общем, ехать в автобусе было хорошо, но ровно до тех пор, пока я не осознала, что не очень понимаю, где нам выходить — доезжать до конечной? Выходить раньше? И почему, почему я не спросила заранее, куда приезжает автобус??

Когда мы доехали до города, я начала следить по карте, где мы едем — однако карта всё равно не могла мне ничего сказать о том, куда мы едем. Я начала волноваться — особенно после того, как мы проехали железнодорожную станцию — а может, надо было там выходить? (и турофис как раз виднелся). Однако мы не вышли, и автобус поехал в обратном направлении, я превратилась в смесь надежд и опасений. К счастью, на иголках я сидела совсем недолго — проехав квартал, водитель завернул в крепостные ворота, а там уже и автовокзал был.

Уточнив расписание обратных автобусов, мы отправились на поиски центра. Дойдя до улочки, ведущей в нужную сторону, я радостно обнаружила карту, на которой был нарисован заветный значок «i» совсем неподалёку. Оглядевшись и определив, какое здание из окружающих нас может быть нужным, мы дошли до него — но только для того, чтобы узнать, что туринфо закрыто и нужно идти куда-то в другое место. Не помню уже, было ли это написано по-английски или только по-итальянски, но в любом случае, было написано абсолютно непонятно, поскольку работающий офис находился рядом с какой-то парковкой — а что это за парковка, где эта парковка, как туда пройти — кто его знает. К счастью, пока я соображала, что теперь делать, из закрытой двери кто-то вышел, и я сразу набросилась на него с вопросами. Мне объяснили, куда идти (впрочем, пока мы туда шли, я половину успела забыть, и очень сомневалась, правильно ли иду). Всё же минут через пять-десять мы нашли заветный домик — за городскими стенами, посреди почти пустоты, совершенно безлюдный. Радостно получили карту и узнали, что закрыты чуть ли не вообще все тур офисы в городе, потому что какие-то у них там гидравлические проблемы — затопило их, что ли? Я точно не поняла, но необходимую информацию мы получили, и на том спасибо.

К тому моменту, как мы пошли обратно в город, небольшой дождик кончился, небо немного прояснилось, так что день обещал быть отличным.


Лукка (как, впрочем, наверное, и любой хоть сколько-нибудь значимый итальянский городок) тоже может похвастаться знаменитыми жителями. В Лукке жил Джакомо Пуччини, композитор, написавший «Богему», «То́ску», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» и несколько других опер. (Из всего этого я видела только То́ску — пора бы куда-нибудь съездить на оперу, эх). На площади перед домом, где родился Пуччини, стоит (точнее, сидит) его памятник, а в самом доме устроен музей. Мы там не были, однако интересующимся музыкой может быть любопытно сходить: внутри есть рояль, на котором композитор сочинил «Турандот». У музея есть неплохой сайт, и, что удивительно, даже на русском.

Сразу после Пуччини мы, наконец, увидели первую значительную достопримечательность, которая оказалась сразу «ах».


Это церковь Сан Микеле — с удивительным фасадом: фасад весь в колоннах, на капителях — чьи-то головы, а на вершине — гигантская статуя архангела Михаила. От первоначальной постройки мало что сохранилось, церковь много раз перестраивалась: нижний фасад романский, выше — готический, колокольню начали строить в XII веке, а закончили только в XIX. Св. Михаил сверху — романской эпохи.

Интересно, что все эти головы над колоннами — не случайные изображения, а вполне себе конкретные исторические личности личности.
На фото выше, в верхнем ряду, слева направо: San Bonaventura, San Bernardo, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Tommaso, Santa Teresa d’Avila, Св. Катерина Сиенская.
В ряду ниже: Luigi Vii, Alessandro Volta, Thomas Fuller, Христофор Колумб, Галилео Галилей, Giovanni Gutember (Иоанн Гутенберг?), San Paolino.

Ещё ниже (уже не на фото) — Карло Альберто король Сардинии, Diacono Austrifonso, Bettino Ricasoli, Castruccio Castracani, Данте Алигьери, Наполеон I, Sibilla Eritrea, Наполеон III, Anselmo da Baggio, Desiderio, Camillo Benso Conte di Cavour, Vittorio Emmanuele II король Италии, Пий IX.
И наконец, на самом нижнем ряду — Ричард Львиное Сердце, Matilde di Canossa, Готфирд Бульонский, Карл Великий, Enrico Dandolo, Tancredi, Ettruda, Pietro L’Eremita.

Лев, Готфрид Бульонский и Карл Великий

Алессандро Вольта — знаменитый итальянский физик XVIII-XIX века, в честь которого назвали единицу измерения электрического напряжения. Томас Фуллер — британский проповедник и историк XVII века. Ну а Колумба все знают.

Алессандро Вольта, Томас Фуллер и Христофор Колумб

Сивилла Эритрея — единственное подписанное изображение. По преданиям, жила за 483 года до падения Трои, предсказала, что Рим будет разрушен перитиями, а также приход Христа.

Данте Алигьери, Наполеон I и сивилла Эритрея.

Площадь Сан-Микеле, кстати, находится на месте римского форума. На фото — дворец Претора, воздвигнутом в XV веке.


Очаровательная дверь напротив церкви Сан-Микеле.

Уходим с площади Сан Микеле и идём дальше, в сторону кафедрального собора. На пути — пьяцца Гранде, она же площадь Наполеона. На площади — невнятный рынок и монумент Марии-Луизы Испанской, герцогини Лукки.

Герцогиня смотрит на Герцогский дворец, он же Палаццо Пубблико, где теперь заседает местная администрация.

Театр дель Джильо был очень знаменит в начале XIX века, когда оспраивал право на представление новейших театральных постановок с театром Сан Карло в Неаполе и даже Ла Скалой в Милане.

Кафедральный собор (он же Сан Мартино) мне понравился. Сегодняшнее здание — результат многочисленных перестроек XII-XV веков, хотя первый храм на этом месте был поставлен ещё в VI веке. Снаружи, как всегда бывает, он оказался в лесах — к счастью,  не весь, а только башня.

Фасад интересный, с разными колоннами и фигурками — самая старая часть здания, романской постройки.


В центре — заросшая зелёным мхом скульптурная группа XIII века, изображающая Святого Мартина и бедняка.


В атриуме — наружной галерее под сводами фасада — интересное декоративное оформление — история Святого Мартина, символические изображения месяцев и другие рельефы.


Забавная история вышла с лабиринтом. Я узнала о его существовании из брелков-открыток, потом прочитала в путеводителе, потом долго искала внутри собора, не нашла. Спросила служительницу — оказалось, он снаружи. Несмотря на реставрацию, для него сделали специальное окошко! Что он символизирует, я так и не знаю, но путеводитель утверждает, что подобные лабиринты можно увидеть и в других итальянских церквях того времени.


Церковь Сан-Мартино — единственная со сводчатым перекрытием, в остальных церквях Лукки потолок балочный. Внутри — Тинторетто, Гирландайо, Филиппо Липпи и множество других интересных объектов искусства.


Стоит отметить саркофаг Иларии дель Карретто (жены Паоло Гуинджи, правителя города), выполненный в 1407-1408 годах Якопо делла Кверча.


В левом нефе расположен алтарь Свободы, выполненный Джамболонья в 1577-1579 годах. Алтарь уже не помню, какой, а вот вид Лукки XVI века с новой крепостной стеной очень запомнился. Алтарь был выполнен по желанию местных жителей, которые хотели отметить свободу города, возвращённую в 1369 году.


На полу — легко узнаваемый суд Соломона, который велит разрезать младенца пополам, чтобы определить, кто его настоящая мать.


Ещё один любопытный объект — Темпьетто, небольшая восьмиугольная капелла 1484 года. Внутри, сквозь позолоченную решётку, можно разглядеть деревянное распятие, известное как «Святой Лик». По легенде, распятие это было сделано Никодимом, присутствовавшем при погребении Христа. Сейчас считают, что сделано оно был во второй половине XI века, впрочем, согласно существующим документам, раньше в Лукке хранилось другое, более древнее распятие.


Во время сентябрьских праздненств Святого Креста на Святой Лик надевают дорогие украшения — богатую тунику XIV века, золотую корону, колье. Однако увидеть эти драгоценности можно и в любой другой день — достаточно сходить в Музей Кафедрального Собора, расположенный в отдельном здании.


В самом музее, впрочем, ничего особо выдающегося нет — разве что макет кафедрального собора, да ещё вид с балкона на базилику Сан Джованни.


Продолжение следует…

Музеи Ареццо

Когда мы покупали билет на фрески Пьеро делла Франческа, мы решили не мелочиться, а взять сразу комплексный билет в несколько музеев. Мама хотела сходить в Археологический, а я соблазнилась домом-музеем Вазари, который художник сам себе строил и расписывал — кстати, один из тех редких примеров, когда дом простоял нетронутым в течение веков. С него мы и начали.

Семья Вазари происходит из Кортоны — другого Тосканского городка. Прадедушка Джорджо Вазари, Лаццаро де Тальди, переехал в Ареццо, а дедушка, работавший горшечником (vasaio) сменил имя Тальди на Вазари. Став главой семьи в довольно раннем возрасте — его отец умер от эпидемии, когда ему было 16, Вазари однако купил собственный дом лишь после того, как пристроил всех своих сестёр: обеспечим двоим хорошее приданое, третья же ушла в монашки. Хотя Вазари редко бывал в своём доме, поскольку часто выполнял заказы в других городах Италии, однако считал его лучшим местом для жизни.Джорджо с женой занимали комнаты второго этажа, в то время как прислуга и его дядя жили на третьем, а первый использовался как магазин.Хотя контракт на дом был подписан в 1541 году, отделка была закончена лишь после 1568. Согласно завещанию художника, после смерти последнего из его рода, в 1687 году дом перешёл во владение братства Мирян, а в 1911, в честь 400-летия со дня рождения живописца, дом был куплен государством.Музей небольшой — для осмотра доступен всего один этаж — однако очень приятный, такой тихий, камерный.
Первая комната дома — комната Славы — с автопортретом самого Вазари, а также с портретами других выдающихся деятелей — Лаццаро Вазари (его прадедушки), Луки Синьорелли, Спинелло Аретино, Бартоломео делла Гатта, Микеланджело и Андреа дель Сарто.

В центре потолка комнаты Аполлона и муз — Аполлон с колчаном стрел за спиной и традиционными символами певца и поэта: струнный инструмент в одной руке и лук в другой. Две маленькие лавровые ветки растут из пня, и два ангела коронуют его лавровым венком.По четырём углам потолка — 9 женских фигур — муз: Каллиопа (эпической поэзии), Клио (истории), Эрато (любовной поэзии), Евтерпа (лирической поэзии), Мельпомена (трагедии), Полигимния (гимнов), Талия (комедии), Терпсихора (танца), и Урания (астрономии). (Помню, когда-то я хотела наконец их всех запомнить, но ничего из этого не вышло — я даже не уверена, могу ли перечислить все смертные грехи, а их всего семь).Только четырёх из муз можно легко идентифицировать: Мельпомена с маской, Урания с глобусом, Каллиопа с книгой и Терпсихора с лирой. Среди муз Вазари изобразил и свою жену —  Никколозу Баччи.

9 мая 1548 года Вазари начал работать над комнатой Авраама — своей свадебной комнатой. Резной потолок был сделан плотником Марсилио — по образу других работ Вазари, выполненных им в Венеции.В центре — Бог, благославляющий Авраама и его потомков. Четыре женские фигуры вокруг центрального изображения взяты из Ветхого Завета и олицетворяют качества, которыми должна обладать каждая хорошая семья.Комната неслучайно называется свадебной — спустя два года, в 1550 году, Вазари женился на 14-летней дочери Франческо Баччи, богатого жителя Ареццо.


Самая интересная комната дома — комната Триумфа Добродетели. Работы в ней начались 30 июня 1578 года и велись около месяца. Это было то время, когда Вазари заканчивал последние страницы первого издания своих Жизнеописаний. В этой комнате с массивным камином переплетаются аллегории и классические фигуры, настоящие виды и фантастические картинки.На потолке — 17 картин. На центральной восьмиугольной панели Вазари изобразил аллегории Добродетели, Удачи и Зависти. Вазари специально построил композицию именно такой: в зависимости от точки наблюдения, фигуры находятся на разных позициях — иногда выигрывает добродетель, иногда удача, иногда зависть — как и в реальной жизни.

Вокруг — 4 сезона, соответствующие четырём возрастам человека, а по краям — 8 панелей с изображением античных богов и соответствующим им знакам Зодиака. Вот тут слева не пойму кто, в серединке — слева близнецы, справа телец, а в самом правом углу — скорпион вроде (мелкие такие изображения на двух верхних панелях).

Фигура Дианы Эфесской означает дикую природу, которая торжествует над творением человека, на что указывают изображения руин. 

На противоположной стене — скульптурное изображение Венеры, как символ искусства, которое вдохновлено природой, однако способно преодолеть уничтожающее действие времени.

Единственная комната, где я помню, что стены тоже расписаны. И окошко такое милое — с двумя встроенными скамеечками.

Выходим из дома Вазари, и бегом-бегом в Археологический музей, чтобы вовремя успеть в церковь на фрески.

Археологический музей Гая Цильния Мецената был основан в XIX веке и изначально располагался в другом месте. (Для тех, кто не знает — Меценат, в честь которого назван музей — очень важный деятель времён императора Августа, покровитель искусств, происходил, кстати, из Ареццо). Нынешнее помещение, принадлежавшее когда-то Оливетанскому монастырю, музей занимает только с 1937 года. А сам монастырь был построен в 117-138 годах до н.э. на развалинах древнеримского амфитеатра III века до нашей эры. Согласно некоторым реконструкциям, аретинский амфитеатр вмещал 18000 зрителей и был размером 71.5х42.8 метров (для сравнения — размеры Колизей 85.5х53.6). Всё, что от него теперь осталось — это невысокая стеночка и большая зелёная лужайка.

Музей оказался больше, чем я ожидала, так что мы его пробежали бодрым шагом — надо было успеть на наш сеанс Пьеро делла Франчески.Самое интересное, пожалуй — это аретинская красная керамика, которую делали в I веке до н.э. и торговали по всему Средиземноморью — производство было налажено в массовом масштабе.

Эта керамика господствовала на рынке более 100 лет, пока её не сменила галльская продукция.


Это — матрицы для изготовления керамических чаш. Удивительно, какой тонкий рисунок!


На изделиях ставились фирменные клейма мастерских или изготовителей. Если не ошибаюсь, то вот здесь справа сверху видно такое клеймо — буквы MRAB или что-то похожее.


Этрусская ваза канопа — типичная антропоморфная погребальная урна. Первая  половина VI века до нашей эры. Смешная.


Крошечные стеклянные вазы.


Не смогла удержаться и не сфотографировать — никогда в жизни не запомню все эти названия греческих ваз, но теперь хоть буду знать, куда смотреть в случае чего.


Фигурки — тоже маленькие, сантиметров пять от силы. Уже не помню, что там про них говорили, но что-то типичное.


Ещё мы сходили в музей Средневекового и Современного искусства. Три этажа, много картин, немного скульптур, надгробия. Парочка работ Вазари. Больше ничего не помню.
А, ещё довольно неплохой вид из окон. Если погода хорошая.

Ареццо — город церквей и антикваров

  История повторяется. В прошлом году я отмечала Новый год с мамой в Лозанне, а потом первого числа в 6 утра ехала в Милан, чтобы провести несколько чудесных дней в Турине.  В этом году я отмечала Новый год в Лозанне с родителями, а потом первого числа в 8 утра ехала в Милан, чтобы провести несколько чудесных дней в Тоскане.  Честно говоря, прошлогодняя поездка мне понравилась гораздо больше. Первого января во Флоренции слишком много людей, Турин — город менее популярный, и там было поспокойнее. Зато из Флоренции я наконец выбралась в несколько тосканских городов, в которых давно хотела побывать.  Одним из этих городов был Ареццо. До поездки про сам город я знала немного, а именно, ровно два факта:

  • В Ареццо родился Петрарка, знаменитый поэт эпохи Возрождения. 
  • Из Ареццо происходил Джорджо Вазари, художник и архитектор, прежде всего известный тем, что в XVI веке составил жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. 

  Как я узнала потом, жителем Ареццо был Гвидо Аретинский — создатель современной музыкальной нотации. Здесь же снимался итальянский фильм «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи — трагикомедия о том, как отец спас своего сына, представляя ему жизнь в концлагере как игру, в которой надо набирать очки за правильное поведение. Фильм очень хороший, получил три Оскара — если кто не видел, советую посмотреть.  Город же нас встретил дождём, однако это не помешало нам насладиться его чудесными церквями, небольшими улочками и расползшимся по ним гигантским антикварным рынком.

Piazza Grande, Arezzo

  Добираются до Ареццо на поезде, примерно за час-полтора (в зависимости от поезда) от Флоренции. В самом Ареццо очень удобный туристический офис — прямо рядом с вокзалом, в небольшом здании справа. Получив карту и информацию о том, что нужно смотреть и куда в первую очередь бежать, мы отправились гулять, утвердившись в мысли, что мы большие молодцы, раз уехали из Флоренции — здесь людей было в разы меньше.
  Ареццо — один из древнейших городов Тосканы, первое поселение на этом месте возникло ещё в VI веке до нашей эры. Во времена этрусков город занимал высокое положение одного из 12 городов-государств, а в 311 году до нашей эры был завоёван римлянами.  Этруски — очень интересный народ. Они населяли северо-запад Апеннинского полуострова, и римляне, пришедшие им на смену, довольно много у них позаимствовали — например, бои гладиаторов и гонки на колесницах. Кстати, само название области — Тоскана — происходит от слова «туски» — так этрусков называли римляне.
  Ареццо может похвастаться двумя бронзовыми этрускскими статуями. Одна их них находится прямо напротив туристического офиса — это химера IV века до нашей эры, найденная при археологических раскопках в 1553 году. Оригинал сейчас во Флоренции, а на растерзание дождям отдана копия.
  Вторая статуя представляет собой Минерву ростом 1.55 метра  (примерно III век до нашей эры), которую откопали в 1551 году. Копия Минервы тоже стоит где-то в городе, но её мы не нашли.

  В городе почти все церкви закрываются на обед, поэтому мы быстренько побежали в кафедральный собор Сан-Донато, чтобы хоть что-то успеть посмотреть до середины дня.


  Работы по строительству начались в 1278 году, однако они много раз прерывались, в итоге собор был закончен только в конце XV — начале XVI века, тем не менее, за последующие века не раз переделывался. Здание из песчаника, ступени, идущие вокруг — из травертина. Неоготический фасад построен между 1900 и 1914. Что случилось с предыдущим, моя история умалчивает.
  Внутри — не очень пустынно, но тихо и торжественно. Впереди белеет гробница Святого Доната, покровителя города.



  Внутри гробницы находятся мощи святого. Я долго пыталась разглядеть сквозь дырки в мраморе его череп. А потом обошла гробницу с другой стороны, и выяснила, что мощей там много разных, и черепов несколько. Поэтому чей череп виден на фотографии — не знаю.

  Пьеро делла Франческо оставил собору эту фреску — Святая Мария Магдалина, примерно 1459 года.

  Рядом — кенотаф епископа Ареццо, Гвидо Тарлати, весь в рельефах, выполненных сиенцами Агостино ди Джованни и Аньоло Вентура.


  На потолок собора тоже стоит обратить внимание — своды покрывают фрески Гульельмо да Марчилла и Сальви Кастеллуччи.


  Где-то в соборе притаилась купель с рельефами школы Донателло, причём один из них приписывают самому Донателло, но мы её найти так и не смогли. Зато нашли вот такого младенца.
  Во время рождественских праздников во всех итальянских церквях появляются presepio — изображения сцены рождения Христа, с волхвами, ангелами, Вифлеемской звездой и пастухами — в общем, со всеми полагающимися сцене атрибутами. Их я уже видела не раз за время своих поездок в Италию — они потом ещё стоят чуть ли не целый месяц. А вот младенца на подушках я видела впервые. Поскольку потом он нам ещё не раз встречался в других церквях, мы пришли к выводу, что это тоже такой же распространённый обычай, как и вертепы, только менее долговечный.

  Быстренько обежав кафедральный собор, мы решили, что успеем добежать до ещё одной церкви, поэтому, окинув взглядом дворец приоров (palazzo dei Priori) 1333 года, отправились к базилике Сан-Доменико.

  Строительство базилики началось в 1200 году, и, как водится, продолжалось на протяжении нескольких столетий. Колокола — XIV века.

  Внутри — 12 готических окон, украшенных чёрно-белой окантовкой, деревянные перекрытия и фрески на стенах.


Однако самое знаменитое сокровище базилики — это висящее в апсиде распятие (1260-1270) работы Чимабуэ (Cimabue).


  Выйдя из базилики, мы уже наконец никуда не торопились, и решили, что пора прогуляться по улочкам города. Понадеялись полюбоваться на прекрасные тосканские холмы, однако эта затея была обречена на провал: стоял такой туманище, что не было видно даже расстилавшихся внизу кварталов города, не то что холмов где-то вдалеке.

  Хорошо хоть, что туман не мешал гулять по улицам и любоваться на многочисленные палатки с антиквариатом, расставленные прямо под дождём на центральных улицах города. Чего тут только не было — скамейки, мебель, какие-то непонятные железные детали, посуда, лампы, украшения… Глаза разбегаются.


  Во дворике дворца Приоров обнаружили такую чудесную сценку. Никаких объяснений, только имя — Bartolomeo Falco.


  Можно было бы посетить дом Петрарки, но мы не пошли — программа и так была насыщенная, а документального подтверждения, где именно родился великий поэт, нет. На фото — внутренний дворик музея. Само здание — конца XV — начала XVI века, однако при реставрации были обнаружены какие-то элементы XIII века. В 1932 году оно стало местом заседания Академии Искусств и Наук имени Петрарки, с богатой библиотекой, содержащей более 15 000 изданий, включающих редкие инкунабулы. На стене напротив (за спиной) висит гигантская мраморная табличка с выбитым на ней рассказом про Петрарку, и даже, кажется, не на итальянском, а на латыни.

  Преторский дворец (Palazzo Pretorio) — пример средневековой и ренесанссной архитектуры Ареццо, объединяющий в себе несколько зданий XIII-XIV веков. Здесь находились многочисленные муниципальные учереждения, отсюда и гербы флорентийских управляющих на фасаде здания.

   Подходим к пьяцца Гранде, считающейся одной из самых красивых и характерных площадей Италии. Окружающие её здания построены в самое разное время, от 13 до 18 века, однако гармонично вписываются в ансамбль. Площадь, кстати, совсем не плоская — перепад высоты в разных её углах достигает почти 10 метров.

  Когда мы там были, я думала, что антикварный рынок проходит каждую субботу, а оказалось, нет — только в первые выходные каждого месяца, зато непрерывно аж с 1968 года. А вообще контора солидная, у них даже сайт есть — fieraantiquaria.org!

Галерея Вазари

  Вот это интересное здание, похожее на цервокь — дворец братства Мирян (Palazzo della Fraternita dei Laici). Братство было создано в 1262 году для помощи бедным и больным. Часы 1552 года на башне показывают не только время, но и дни недели, фазы луны и движение солнца.

  На пьяцца Гранде выходит апсида церкви Santa Maria della Pieve, Приходской церкви Богоматери, одного из самых изысканных образцов романского стиля в Тоскане.


  Строилась эта церковь в период с IX по XI век, башню закончили к 1330 году. В XVI веке над интерьерами работал Вазари.  Фасад, который мы видим сейчас — первой половины XIII века. Смотрите, как интересно — колонны все разные, и разных размеров — в нижнем ряду их 12, потом 24, а потом 32.

  Интерьеры мне немного напомнили флорентийскую San Miniato al Monte — точно такая же лестница, по которой можно зайти «на второй этаж» апсиды.

Очень понравился цветочный горшок перед церковью.


Вид на колокольню Santa Maria della Pieve.


  Церковь Святейшего Благовещения — SS Anunziata — была построена после того, как один молодой пилигрим увидел, как плачет статуя Мадонны в небольшой часовне во время большой бури 26 февраля 1490 года. Внутри — тихо и пусто, и нет ни души.


  В церковь Святого Августина мы попасть не смогли — она была наглухо закрыто — всегда или это нам так не повезло, не знаю, но, скорее, последнее.  То, что мы видим сейчас — примерно 1491 года, хотя строительство впервые началось аж в 1257, а изменения продолжались, как водится, и много после.

  Одна из главных достопримечательностей города — базилика Сан Франческо, известная, прежде всего, благодаря циклу фресок «История животворящего креста», выполненному Пьеро делла Франческа.  Вход внутрь — по сеансам. Более того, как оказалось, в выходные дни может случиться так, что все билеты уже разобраны. Нам повезло — по совету девушки из турофиса мы отправились сюда сразу же, как приехали в Ареццо, и в итоге успели купить билеты на последний сеанс в 17-00. Если бы знали, купили бы билеты заранее онлайн — как выяснилось, так тоже можно. Кстати, билет брали комбинированный — совместно с музеями, но о них я расскажу в другой раз.  В церковь можно заглянуть и без билета, но так ничего не увидеть — посмотреть дают только с самого краешка, даже на середину не выйти.

  Крест — работы мастера Сан Франческо, XIII век. За ним, в апсиде — те самые знаменитые фрески, расположенные в три ряда.


  В центре стены слева расположен сюжет об обретении Креста. Узнав о его местоположении от Иуды, Святая Елена просит пятерых мужчин копать Голгофу. Находят три креста, однако Иуда не знает, который из них предназначался для Христа, и в итоге все три креста везут в Иерусалим. Благодаря встреченной в пути похоронной процессии удаётся установить, какой из крестов настоящий — над усопшим возлагают каждый крест, однако только животворящий воскрешает умершего.
 На нижнем ряду фрески — битва Иераклия и Хосрова. Сюжет повествует о том, как персидский царь захватил Иерусалим и украл животворящий Крест, забрав его оттуда, где его оставила Святая Елена. Он помещает крест справа от своего трона (который виден в правой части картины). Византийский император узнаёт об этом и, объявив войну, побеждает и обезглавливает перса и возвращает Крест христианам.  Наконец, на самом верху — сюжет о том, как Иераклий забирает крест обратно в Иерусалим.

Сон Константина перед битвой с Максенцием, в котором ему является крест и слова «In hoc signo vinces» (Сим победиши!).


Четыре евангелиста на потолке — работа другого художника,  Биччи ди Лоренцо, которого Пьера делла Франческа сменил после его смерти.


  Часть фрески «История Адама», изображающая умирающего Адама, которого поддерживает Ева. На левой части, которой здесь не видно, сын Адама Сиф сажает древо жизни из семян, полученных от Архангела.


Встреча Соломона и царицы Савской.


Поклонение древу царицы Савской.


 Фрески впечатляют, жаль только, не было одновременно с нами какой-нибудь хорошей экскурсии, которую можно было бы втихаря послушать — без понимания сюжетов половина интереса теряется.

  Церковь Святого Франциска была нашим последним пунктом в Ареццо — к тому времени уже стемнело, и мы отправились домой. Однако я не сказала ничего о музеях Ареццо — об этом будет следующий пост, где я расскажу о доме Вазари с его собственными росписями, и Археологическом музее, расположенном на развалинах древнеримского амфитеатра.

Парижский модерн

Так получается, что в Париж я всегда выбираюсь буквально на пару дней. Учитывая, что в эти пару дней обязательно надо сделать какие-нибудь важные дела (например, купить себе курточку для хайкинга), времени на сам город уже почти не остаётся. А приезжать в Париж дольше чем на выходные как-то слишком большое излишество — столько ведь других мест, где я ещё совсем не была.
Одним словом, каждый раз, как я приезжаю в Париж, я бегаю.
В этот раз я бегала по Парижу модерновому.


Вся суббота у меня ушла на магазины. При этом побывать я успела только в двух — в художественном Boesner и в спортивном Decathlon, и на этом день закончился.
Зато вечер я провела в компании французов, в большом доме, где наконец своими глазами увидела, что такое франзцуское colocation — совместное проживание в снятом жилье. Впечатлений вечера было два: во-первых, прекрасное блюдо под названием aligot (алиго), про которое я сначала думала, что это какое-то неизвестное мне животное, а в процессе приготовления оказалось, что это пюре из картошки с сыром со сметаной. Смешно.
Второе впечатление вечера — это чудесная батарея с дверцей! Говорят, очень старая, начала прошлого века. Причём если батарей с узорами на металле я повидала уже немало, то батарей со шкафчиками посередине я не видела никогда! Внутри — решётка, можно носки сушить. Чудо, разве нет? И почему сейчас таких больше не делают…
(Хотела её сфотографировать при свете дня, и забыла. В итоге только вечернее фото с телефона).

Воскресенье с точки зрения осмотра города было гораздо более насыщенным. Я встретилась со своей знакомой, много лет живущей в Париже, и мы устроили забег по разбросанным то тут, то там домам в стиле модерн.

Один из главный Парижских архитекторов стиля модерн — это Эктор Гимар (Hector Guimard). Знаменитый модерновый вход в метро (который в этом посте на самой верхней фотографии) был спроектирован именно им.

Rue Jean de la Fontaine, 17


Самое известное его здание — это Castel Beranger, «Замок Беранже» (rue Jean de la Fontaine 14).

Строительство началось в 1895 году. Интересно, что изначально здание предполагалось в совершенно другом стиле, однако Гимар вскоре после получения заказа совершил поездку в Брюссель, где познакомился с Виктором Орта и его домом Тасселя 1893 года, который считается первой в мире постройкой в стиле модерн. Вернувшись во Францию, Гимар убеждает вдову Фурнье, заказавшую ему постройку дома, изменить дизайн.
Согласившаяся вдова не прогадала — в 1898 году дом выиграл первое место на конкурсе фасадов города.
Смотрите, какие чудные маскароны на решётках балкона!

Сам архитектор, кстати, жил некоторое время на первом этаже этого дома. Среди первых съёмщиков был и Поль Синьяк, известный художник, работавший в стиле пуантилизма.

Внутрь, как теперь всегда бывает, не попасть — можно разве что в вестибюль заглянуть. Однако несколько фотографий интерьеров можно посмотреть в английской википедии.

А кот! Посмотрите, какой фаустовский кот!

А вот тут видно, что окна балконов — с витражами! А над верхним окном — чудо-юдо рыба-кит. И декоративные дракончики, напомнившие мне немного Гигера, придумавшего «Чужого».

После Лозанны было очень здорово ходить по Парижу и вертеть головой во все стороны. То тут, то там обязательно находилось что-то интересное.
Вот — просто кусочек дома №9 по rue du Père Brottier, 1912 год, архитекторы G. Plateau и Duval.

Многие сохранившиеся особняки в стиле модерн теперь зянаты всякими серьёзными организациями. Вот тут, например, теперь находится посольство Алжира — по адресу rue Boileau, 40. Одно из первых зданий, построенных из цемента в 1907 году и декорированное плиткой. Архитекторы — Joachim Richard и Henri Audiger, один из наиболее известных тандемов эпохи модерна.

А это — деталь совсем незаметного домика 1894 года, наполовину скрытого забором, по адресу rue Molitor, 1. Архитектор — всё тот же Гимар, придавший этому дому — отелю Delfau (Дельфо) некое средневековое настроение.

Гимар родился в Лионе, учился в Париже. Замок Беранже принёс ему известность, и на него посыпались заказы. В 1909 году он женится на американской художнице Аделине Оппенхайм, дочери богатого банкира.
В том же году Гимар строит для своей новой семьи дом, известный как Hôtel Guimard — вот он, по адресу avenue Mozart, 122.

Гимар умер в Нью-Йорке, забытый и никому ненужный. Отчасти он оказался жертвой своего собственного стиля: его проекты были слишком дороги для большинства заказчиков, а его попытки стандартизации не отвечали его собственным стремлениям.
Спустя шесть лет после смерти мужа, в 1948 году, его вдова захотела передать дом со всеми интерьерами и мебелью, также спроектированными Гимаром, в подарок городу Парижу с целью создания музея. Однако Париж отказался, и в итоге дом сейчас в плачевном состоянии, музея Гимара в городе так до сих пор и нет, и лишь часть мебели сохранилась (кое-что можно увидеть в Малом дворце Пти-Пале) — всё остальное было распродано на аукционе.
Только в 1960 годах интерес к Гимару вновь проснулся, однако к этому времени очень много его строений уже было разрушено.

Белочка к Гимару никак не относится, просто деталь на доме напротив.

Уделив должное внимание Гимару, мы вернулись обратно в центр.
Вот этот дом, известный как Hôtel Mercédès, находится совсем рядом с Триумфальной аркой, на углу rue de Presbourg и avenue Kléber. Хоть он и оказался частично на реставрации, всё равно видны мягкие волны его фасада. К сожалению, поближе мы не подошли — а оказывается, дом может похвастаться довольно интересными рельефами и маскаронами, посвящёнными автомобилям и их водителям — которые в то время были ещё новшеством. Архитектор — Georges Chedanne (Жорж Шедан), который, среди прочего, проектировал Галери Лафайет.

Вторая крупная фигура ар-нуво, с которой мы успели немного познакомиться — это Жюль Лавиротт (Jules Lavirotte). Как и Гимар, Лавиротт родом из Лиона, учился сначала там, потом в Париже.
Один из самых известных его домов, по адресу 29 avenue Rapp, мы не увидели, а жаль — на картинках он выглядит очень интересно.

А другой его знаменитый дом, оказывается, я уже видела в свой предыдущий приезд. Это 34 avenue de Wagram, Céramic Hôtel . Декорация, как можно догадаться, вся из керамики — ею занимался Александр Биго (Alexandre Bigot). Дом построен в 1904 году.

Внутри отель, но никаких интерьеров, по крайней мере при входе, не сохранилось. Зато из вазонов снаружи растут оплетающие дом керамические растения, похожие на глицинию.

И да, этот дом тоже выиграл конкурс фасадов Парижа — в 1905 году.

Вид на Ceramic Hotel с противоположной стороны улицы.

Ещё один дом Лавиротта — 23 avenue de Messine, 1907 год, совсем не такой вычурный, однако тоже интересный.


Пока писала пост, нашла чудесный блог на французском про модерн в Париже — надо будет поизучать перед следующей поездкой.
А ещё я расстаралась, и желающие могут посмотреть приблизительную карту наших перемещений — по домам Гимара и по центру (три последних дома).

Ну и напоследок — ещё из забавного. На станции метро Madeleine с большим удивлением обнаружила курицу, на которой было написано «Metro de Moscou». Глаз заметался в поисках других надписей, обнаружил «Московское метро», а потом — серп и молот (в нескольких экземплярах), спутник, орла, красную звезду, часы на Спассокой башне, купола, и только в самом конце наткнулся на золотое яйцо. Рядом с яйцом обнаружилась сказка про курочку Рябу. На французском. Справедливости ради надо заметить, что с другой стороны от курицы была она же на русском.
Оказывается, это Московское метро сделало такой подарок городу Парижу в 2009 году. И (читаю я в википедии, удивляясь) — оказывается, это не просто так, а ответ на оформление французами одного из входов «Киевской» в 2006 году. И как бы вы думали они его оформили? А по знаменитому дизайну Эктора Гимара, как на самой первой фотографии этого поста.

Пока писала пост, снова захотелось в Париж — досматривать не увиденный мной модерн.
А у вас есть какие-нибудь любимые дома в Париже? Или просто какие-нибудь интересные места, находящиеся вне проторенных туристических маршрутов?

Феррара. Соревнования кидателей флагов.

Из Болоньи на один день мы съездили в Феррару. Про Феррару я не знала ничего, однако поездка туда оказалась одним из самых ярких впечатлений отпуска.

Окружённый рвом с водой Кастелло Эстенсе

Рассказываю про… подкидывателей флагов!

В Феррару мы поехали, само собой разумеется, посмотреть город. Однако попали на Событие. Причём нам ничего про него не сказали ни в одном туристическом офисе (негодяи), мы просто пошли и наткнулись на людей, подкидывающих флаги, один, два… пять! Всё это — под небольшой оркестр барабанов и духовых.


Подкидывают они эти флаги руками, ногами, и более того — ловят! Оторваться было невозможно.


Вот вам видео с ютуба:

Смотрели, смотрели, поняли — какие-то соревнования — люди были разные, в разной одежде, с разными флагами. Стояли там почти час, наверное. Однако — город нас ждал, пришлось пойти осматривать достопримечательности. Пошли к центральной площади, слышым — сбоку откуда-то музыка раздаётся. Заходим во двор, а там… то же самое, только ещё лучше — целая команда подкидывателей флагов!

Тут, стоя в толпе, я наконец-таки спросила у соседей — а что это???
Оказалось, это национальные соревнования Tenzone Aurea, на которые раз в год съезжаются команды со всей Италии. Каждый год они проходят в разных городах, так что нам просто необычайно повезло, что мы оказались в нужном месте в нужное время.
Командные выступления — это, пожалуй, ещё более впечатляюще, чем одиночные. Эти люди могут кинуть флаг с одного конца площади на другой, где он просто падает в подставленную руку! Эмоции-эмоции-эмоции.


За спиной — собор, а там, за аркой — площадь, где проходил чемпионат.



Местный Дуомо — с чудесными колоннами перед входом.

Дуомо, вид сбоку
Дворец Скифанойа

Внутри дворца — фрески на тему 12 месяцев. Интересные фрески, сидишь и разглядываешь, пытаясь угадать сюжет.


Все церкви, в которые мы заходили, за исключением Дуомо — пустынны и безлюдно. Это — гробница в одной из них, мавзолей Ghiron Francesco Villa.


Ещё одна достопримечательность Феррара — via delle Volte — улица Арок. Действительно, с арками.


Савонарола (знакомый мне по Флоренции) — оказывается, уроженец Феррары.




На этом заканчиваю рассказ о своём итальянском отпуске. Прошу прощение за скудость информации — утомил меня этот блог чрезвычайно и писать сюда совершенно не хочется. Однако пересиливаю себе и пишу хоть как-нибудь, чтоб было, и чтобы фотографии не легли мёртвым грузом на жёсткий диск.

Болонья

Про Болонью до поездки я знала немного. Лишь то, что там хорошо едят, и то, что Турин идею своих аркад свистнул у Болоньи.
И действительно, арочных пассажей здесь великое множество.


На площади пьяцца Маджоре XIII столетия — монументальный собор Святого Петрония, строившийся несколько веков, однако так и недостроенный. А жаль, был бы красивый.


Palazzo del Podesta 1201 года.


Фонтан Нептуна XVI века, «чувственный и эротичный».


Оплакивание Христа, — совершенно удивительная, очень динамичная работа Николо дель Арка. Ничего подобного я нигде не видела. Находятся они в капелле какой-то церкви, посмотреть их пускают только за денюжку (и фотографировать, кажется, нельзя), но это того стоит.
Фигуры вокруг Христа — Иосиф Аримафейский, Мария Саломея (они остались за кадром), Дева Мария, Иоанн Евангелист, Мария Клеопова (Cleophas) и Мария Магдалина.


В той же церкви можно где-то сбоку пойти в соседнее здание и на втором этаже посмотреть на ещё одну скульптурную группу, не такую выразительную, но всё равно очень интересную.


В Болонье, как несложно догадаться, находится Болонский Университет — старейший университет в Европе. В одном из его зданий можно бесплатно зайти во дворик, и даже подняться по лестницам и пройтись по галереям. А за небольшую денюжку можно сходить в удивительный анатомический театр с деревянными скульптурами. И в «актовый зал» с гербами на стенках и полками научных томов.


Базилика Сан-Доменико, где среди прочего можно увидеть богато декорированный мраморный саркофаг Св. Доменика с, среди прочих, двумя скульптурами Микеланджело.


Комплекс Сан-Стефано, также известный как комплекс 7 церквей.
Справа — храм Распятия Господня, слева — храм Гроба Господня


Базилика мучеников Виталия и Агриколы.


Восьмиугольный храм Гроба Господня — старейший в комплексе, V века. Смотрите какая стеночка интересная.


Во внутреннем дворике — чудесные романские колонны, довольно необычные.


Визитная карточка города — падающие Башни, башня Азинелли и башня Гаризенда. На фотографии это заметно не очень сильно, и почти совсем незаметно, что одна почти в два раза ниже другой. На вторую, высокую, можно забраться.
За 9 столетий Башня Азинелли отклонилась от первоначального положения на 2,2 метра, что, впрочем, не удивительно – ведь ее высота 97,2 метра. Башня Гаризенда начала крениться еще во время строительства, поэтому в XIV веке ее решили укоротить. Сегодня ее высота – 48 метров, а крен составляет 3,2 м. (пассаж бессовестно скопирован из какого-то чужого отзыва).


Сверху первая низкая башня кажется совсем крошечной.


Болонья — не Сан-Джиминьяно, и не видно, однако башен в городе достаточно много — около 20, пусть это и незаметно обычному взгляду пешехода.

Деревянные ступени башни — 498 штук!

Под конец сходили в Болонскую Пинакотеку. Я соблазнилась каким-то отзывом, который утверждал, что там есть Леонардо да Винчи, но отзыв нагло врал. Пинакотека неплохая, однако с великими музеями Европы, конечно, не сравнится.
Однако я, обычно не фотографирующая в художественных музеях, достала тут фотоаппарат аж два раза.
Во-первых, вот для этого чудесного, похожего на бородатого гнома Бога-Отца. Это вообще большая редкость, чтобы его персонифицировано изображали.


Ну и чудесный Святой Иероним с чудесным львом.


Ах да, ещё из забавного — видеть старые изображения Болоньи с двумя кривыми башнями. Их там было некоторое количество 🙂

Италия в миниатюре

Меня как-то никогда не привлекал концепт парков-миниатюр. Однако наш отель на окраине Римини был всего в получасе ходьбы от Италии в миниатюре, и поэтому мы решили в один из дней туда сходить.
Дорога шла по какой-то совершенно деревенской местности. Тут перепахано, тут картошка, там конопляное поле.
Первый вид на Италию в миниатюре, представший нашим глазам, был вот такой.


Это венецианская кампанилла Сан-Марко, если вдруг кто не узнал.

А дальше было развлечение под названием Угадайка. Началась Италия с юга, который мы совсем не знаем. Не сразу сообразивши, что достопримечательности расположены географически, мы сначала удручались, что ничего не можем узнать.

Кораблики на воде «стояли на якоре»,
так что даже время от времени куда-то двигались.

В парке была всякая живность. Например, воробьи.


А также удивительно яркого зелёного цвета ящерицы.


В качестве экспонатов были как города, так и отдельные монументы.

Что-то южное, что — не знаю.
Если кто знает, напишите в комментариях.

По всей миниатюрной Италии разъезжали паровозики. Тут вот у них был даже огромный вокзал.


Везде — маленькие машинки и человечки. Человечки иногда немного гм… пострадавшие.


Пройдя немного на север, мы наконец-то стали узнавать места и стало гораздо интереснее. Вот это — Римини.


А это — базилика Св. Аполлинария в Классе (мы туда заехали из Равенны). На заднем плане слева — базилика Сан-Витале и мавзолей Галлы Плацидии, уже в самой Равенне.


Тут оказалось даже Сан Марино!


Болонья и болонский вокзал.

Вон там вдалеке — Венеция. А это — промышленный квартал, Магера, если не ошибаюсь. Тут ездила машинка, которая тушила пожар — вон в то здание в центре, слева от трубы в красную полоску, такое почерневшее — поливалось водой. Очень забавно было.
Вообще здорово, были всякие там кнопочки, которые можно было нажать и что-то происходило. Машинки ездили, поезда ездили. Мосты разводились.


Падуя. В Падуе я была с друзьями на 4-ом, что ли, курсе. Надо бы ещё раз съездить. Собор прекрасный. И кондотьер Гатамелата, ага.


Флорентийский Дуомо — куда же без него.


Испанская лестница в Риме


Очень порадовал фонтан Треви — несмотря на то, что копия — всё равно в монетках.


А это — то место, с которого для меня началась Италия и моя любовь к ней. Вокзал Термини в Риме. Ах. Но ничего, в следующем году я там окажусь вновь!

Ватикан

Дуомо в Милане — очень отличается от всех остальных церквей.


Турин, где мы были прошлой зимой.


Монументальный Миланский вокзал — в миниатюре как-то выглядит более впечатляющим, чем в жизни. Может, потому, что последнее время там сплошной ремонт вокруг.


О, а это — арена в Вероне, где я ещё не была. Арена была даже со спектаклем и с музыкой. Давали Аиду 🙂

Было ещё много всего. Но что тут фотографии выкладывать. Это надо живьём смотреть. Да не в миниатюре, а в натуральном размере.


В парке, помимо самой Италии, есть много всяких аттракционов. Вот этот дворик — место, где можно понажимать всякие кнопочки и послушать истории жителей. Вот эта безумная старушка была самая интересная. Что рассказывала, впрочем, не знаю — к крикам не прислушивалась.

Ну и конечно же — маленький вариант венецианского Гранд Канала, по которому можно — бесплатно — проехаться на лодочке. Забавно было. Очень похоже, но много где наврали — я это даже заметила — что какой-то там палаццо находился не там, где должен был быть.




Конечная пристань — на пьяцце Сан-Марко, кампаниллу которой мы видели из-за забора.
А ещё была Европа в миниатюре. Какие-то стандартные вещи — Нойшванштайн, Эйфелева башня, Акрополь. Была там какая-то смешная ошибка, не помню уже, какая. Но это уже не было так интересно, как Италия.
Стоит это удовольствие, конечно, безумных денег — больше 20 евро, по-моему. Но если вы рядом — почему бы не заехать. Мне очень понравилось. Только вот я внезапно поняла, что ничего я в этой Италии не видела и надо срочно отправляться путешествовать. А ещё очень захотелось теперь съездить в маленькую Швейцарию. Она находится где-то в Лугано.

Сан Марино

С давних пор у меня есть мечта — не то чтобы мечта, а так, желание — посетить все маленькие государства Европы. В сентябре мне удалось побывать в ещё одном — в Сан Марино.
В Сан Марино ходят рейсовые автобусы от вокзала в Римини, билет — 5 евро в одну сторону. Виды из автобуса красивые — Сан Марино находится на холме, и автобус, поднимаясь, подставляет то правый, то левый бок умопомрачительным перспективам.

Граница между государствами незаметная. По дороге туда мне не удалось её поймать, и только на дороге обратно я заметила, как мы переезжали по мосту, на котором с одной стороны от середины было написано Италия, а с другой — Сан Марино.
Городок небольшой, но приятный. Поскольку расположен на холме, надо очень много ходить вверх.


Толпы туристов на главных улицах сменяются почти безлюдными пространствами, стоит отойти куда-то в сторону.



Символ Сан Марино — три башни (или три крепости).

Вот это вот здание наверху — местная администрация.

В тени деревьев — разнообразные непонятные скульптуры.


Место, где тренировались (или соревновались?) стрелки — уже точно не помню.


На главной площади раз в час (в Х:30) проводится смена караула. Очень быстрая и не особо впечатляющая, но туристы глазеют. И мы поглазели.


Местный главный храм — внутри светлый и тихий


Поднимаешься чуть повыше, и дома вырастают, и лавок становится побольше, сразу понимаешь — впереди что-то будет!


А будет впереди крепость. Их, как я уже говорила, в Сан-Марино три. В первую мы сходили, до второй только дошли, а на третью издалека посмотрели.



Крепость как крепость, ничего выдающегося, однако виды оттуда красивые.



В башне были когда-то тюремные камеры,
где заключённые боролись со скукой, рисуя на стенах.


А это — вид на первую крепость от второй.

Третья крепость.
Было бы время — дошли бы и до неё, но времени, увы, не было.


Кинув напоследок взгляд на побережье и на распластавшийся там Римини, повернули обратно, вниз.
В Сан-Марино, кстати, есть местное вино — даже вполне неплохое. А ещё продаётся много оружия и кожи. Купила себе новый кошелёк — не нарадуюсь, не кошелёк, а мечта. Всё влезает!!!

Равенна

О Равенне и её мозаиках я слышала много, и вот наконец удалось увидеть их собственными глазами!

Начали мы однако не с мозаик, а с гробницы, точнее, с мавзолея Теодориха.
Теодорих был королём ост-готов, в 493 году покорил Италию и объявил Равенну столицей.
Оттуда Теодорих управлял огромной территорией от Балкан до Пиренеев. Впрочем, после его смерти империя довольно быстро развалилась.
Мавзолей начал строиться ещё при жизни Теодориха, из белого, истрийского известняка. Сверху мавзолей перекрыт монолитным куполом диаметром 11 метров и весом 300 тонн.


12 каменных «скоб» на куполе, возможно, служили для транспортировки и установки. Интересно, что сейчас на каждой из них написано имя какого-то святого — что это значит, не знаю, путеводитель умалчивает.


Внутри — пустынно и одиноко стоит порфирная ванна. Никаких останков от Теодориха не осталось — возможно, их убрали, когда приспосабливали мавзолей под ортодоксальный культ.


Арианский баптистерий — с виду здание совершенно неприметное, однако внутри — огого какая мозаика.
Арианство — это, на самом деле, ересь, одна из самых древних. Главное отличие в том, что они считали, что было время, когда не было Иисуса и только Бог-Отец безначален.
Баптистерий был построен Теодорихом в 493-526 годах, однако в 561 году был переосвящён в соответствии с ортодоксальным культом.


Мозаика арианского баптистерия изображает сцену крещения Христа, справа — Иоанн Креститель, слева — персонификация Иордана с диадемой из крабовых клешней на голове и с камышовой тростью в руках. Вода крещения льётся из клюва голубя, что отражает арианскую ересь, согласно которой свою божественную сущность Христос получил именно в тот момент.
Вокруг центральной сцены — апостолы, идущие к Престолу.


По дороге к базилике Иоанна Евангелиста прошли мимо чудесного памятника павшим в войне за независимость Италии, со львами, которых путеводитель называет суровыми, а по-поему, так они как будто чем-то испуганы.


Базилика Иоанна Евангелиста была построена в 425 году, по обету Галлы Плацидии (о ней ещё пойдёт речь ниже).

Перед входом — беломраморный готический портал XIV века.


В 1944 году в базилику попала бомба, и то, что мы видим сейчас — отчасти восстановленный вариант. Три нефа, 24 элегантные колонны (между прочим, с самыми древними капителями в Равенне)

По стенам развешены мозаики несколько наивного вида — это остатки настила начала  XIII века, изображающие фантастических зверей  и эпизоды Четвёртого крестового похода.


Базилика Сант-Аполлинаре Нуово была построена всё тем же Теодорихом и первоначально была посвящена Спасителю. В IX веке сюда перенесли мощи Св. Аполлинария, первого равеннского епископа, из базилики в Классе (предыдущая остановка перед Равенной, если ехать из Римини). Колокольня — типичная равеннская, X или XI века.


Несмотря на скромный фасад, интерьер базилики необычайно богат. Мозаики на стенах (а когда-то они были и на потолке — теперешний плафон — XVII века) расположены в три яруса.


Помимо мозаик, в базилике есть совершенно чудесная резьба — вот, например, преграда (pluteo) VI века, с изображением виноградной лозы и павлином.


На третьем ярусе, самом узком — сцены Чудес на северной стороне и Страстей Христовых на южной.

Тайная Вечеря — очень нестандартная —
участники не сидят, а возлежат за столом, никогда такого, пожалуй, не видела.
Поцелуй Иуды

На втором ярусе, между проёмами окон — фигуры пророков и святых. 

Наконец, на нижнем, самом широком ярусе, изображено шествие мучеников на южной стене и шествие мучениц на северной.

Процессию мучениц возглавляют трое волхвов.

При входе, в западной части — две отдельные мозаики, одна изображающая равеннский порт Кассис, вторая — палаты короля Теодориха.

Ещё одно здание, связанное с именем Теодориха — это его дворец. Правда, теперь это «так называемый дворец Теодориха» — скорее всего, его настоящий дворец находился недалеко от арианского баптистерия. О реальном назначении этого здания мнения расходятся, но считается, что оно более позднее.

Церковь Св. Франциска  сама по себе ничем не примечательна. Но зайти туда стоит! (Если дверь закрыта и нет никаких опознавательных знаков, это может означать, что ещё не кончилось время сиесты — попробуйте зайти попозже. Я сначала переживала, а потом зашла в здание справа и спросила — сказали, что откроется, и действительно, открылась).


Внутри, спустившись по узенькой лесенке к апсиде и кинув монетку в аппарат, дарящий свет, можно увидеть вот это маленькое чудо — мозаичный пол крипты X века, покрытый водой, в которой медлительно плавают рыбки.
Говорят, это особенность территории — скапливающаяся в подвалах вода, и так происходит не только в этой церкви. Есть мнение, что если подвалы осушить, то это может плохо сказаться на фундаментах, поэтому её и оставляют, выкачивая только в базилике Сан-Витале.


Слева от церкви, за маленьким садиком — культовое место, гробница Данте. Родился Данте во Флоренции, однако был оттуда изгнан, и осел в Равенне, где и умер в 1321 году.
Через несколько веков Флоренция, опомнившись, попросила останки своего жителя обратно. Однако равеннцы их не отдали (и в итоге монументальная гробница Данте в флорентийском Санта Кроче осталась пустой), и поэт теперь покоится в мавзолее, построенном в 1780 году.

Барельеф — работы Пьетро Ломбардо, 1483 год.

За гробницей — увитый плющом холмик с надписью, гласящей, что здесь останки Данте покоились во 1944-1945 годах, когда Равенну бомбили англичане и американцы.


Рядом с Дуомо и Архиепископским музеем (мы туда сходили по единому билету, но я к тому времени уже немного пресытилась) находится ещё один баптистерий православных, или Неона.


В этом баптистерии, в отличие от арианского, сохранилась купель — восьмигранная, из греческого мрамора и порфира, значительно переделанная в XVI веке, однако с амвоном V века.


Мозаика на потолке похоже на виденную нами в другом баптистерии.


Иордан здесь, правда, не такая важная фигура, зато со смешным зелёным полотенцем.


Одна из площадей города — каюсь, не помню, какая, — с уже привычными двумя колоннами.


Наконец, последний пункт программы, самый впечатляющий — базилика Сан-Витале и мавзолей Галлы Плацидии.

Базилика Сан-Витале, вид со двора

Мне очень понравился план базилики — восьмиугольный, с центральным пространством купола, и округлыми нишами-капеллами, прячущимися за тонкими колоннами.


Только вот убранство — почти современное, 18 века.


Однако где-то в закутках можно найти и явно старые стеночки, как, например, вот эта. На полу кое-где отгорожены мозаики.


Однако самое главное — в апсиде.


Удивительные, яркие мозаики. Местами восстановленные — видно, что если слишком яркое, то оно новое, но это не всегда заметно.

Евангелист Лука
Моисей
Евангелист Марк



Рассматривать мозаики можно долго — я выложила лишь несколько фрагментов. Однако время на месте не стоит, и мы отправляемся к небольшому зданию с другой стороны от базилики — мавзолею Галлы Плацидии. Галла была дочерью императора Феодосия и сестрой римского императора Гонория, который перенёс столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну. Жизнь её была полна приключений и закончилась в 450 году в Риме (где она, скорее всего, и похоронена).

Усыпальница служила молельней-капеллой, посвящённой Св. Лаврентию, которого легко узнать на одной из мозаик.


На потолке — звёздное небо и изображения четырёх евангелистов.

Христос в образе Доброго Пастыря

Очень необычные окна — не стеклянные, а каменные

На этом наша прогулка по Равенне закончилась. Однако на обратном пути в Римини мы вышли ненадолго в Классе — посмотреть на старую базилику Св. Аполлинария, VI века. Её, кстати, можно разглядеть с поезда — для этого надо сидеть слева по ходу движения из Римини в Равенну.





По церкви мы прошлись почти бегом — надо было успеть на следующий поезд, а я хотела ещё посмотреть одним глазком на остатки античного порта, раскопанные в Классе. Море, отступившее теперь на 7 километров, когда-то было прямо здесь. Класс, между прочим, означает «флот» — от римского Classis. Спросила в церкви — мне сказали — минут пять туда идти, показали направление. Мы шли 10 очень быстрым шагом. Увидели где-то вдалеке указатель, однако до самих развалин так и не дошли — пришло время поворачивать обратно.

Римини

Вот наконец-то дошли руки до рассказов о моём сентябрьском отпуске, который я провела с мамой в Италии. Местом нашего пребывания мы выбрали Римини.
Все мои местные знакомые говорили, что ехать в Римини плохо. Море грязное, русских много, и вообще надо на Лазурный берег ехать. Лазурный берег — это хорошо, не спорю. Только вот одно ‘но’ — Лазурный берег не в Италии 🙂

Римини — городок небольшой, но на полторы вылазки его хватает.
Площадь Tre Martiri — место, где раньше располагался римский форум. Именно здесь когда-то обращался к своим легионерам Цезарь после перехода Рубикона.


Центр средневекового Римини — площадь Кавур, со старыми дворцами и с фонтаном Pigna (Шишка), которым не раз восхищался Леонардо да Винчи.

Фонтан Pigna на площади Кавур

Здесь же, на площади, находится рыбный рынок XVIII века. Не знаю, работает ли он сейчас, вряд ли -мы его видели абсолютно пустынным, но сохранились каменные прилавки, под ними — желоба для воды, и фонтанчики по углам. Очень милое место.


В храме Малатеста хранится распятие Джотто, а также находятся фрески Пьеро делла Франческа. До конца  он так и не был достроен, а жаль, получилось бы красивое здание.


Замок Сизмондо — классический пример архитектуры эпохи Возрождения. Над входными воротами — герб с чудесным клыкастым слоном.



Ворота Монтанара — ещё одно наследие древних веков (II век до н.э.). Раньше они состояли из двух арок, но были разрушены в 1943 году, — впоследствии восстановили только одну арку.


Арка императора Августа — одна из самых старых сохранившихся арок древнего Рима, построена в 27 году до н.э.


Пожалуй, один из самых интересных объектов в Римини — это дом Хирурга, построенный во второй половине II века. Название дом получил из-за медицинских инструментов, найденных при раскопках.
Сохранились мозаики, хотя и не очень понятно, какая мозаика откуда (т.е. для чего была предназначена комната, в которой мозаика находится), даже если знаешь устройство римского дома.


Под полом обнаружили чьи-то могилы, с косточками.


Несмотря на то, что непонятно, где какая комната, сами очертания комнат прекрасно видно — сохранились немножко стеночки, а мозаики — вообще красота!




В археологическом музее (билет — единый вместе с домом хирурга) есть пара комнат, реконструирующих то, как мог выглядеть дом хирурга — довольно интересно. Да и вообще музей произвёл хорошее впечатление — довольно много мозаик, я не ожидала от него такого.

Ещё одно древнеримское сооружение — мост императора Тиберия, построенный примерно 2000 (!) лет назад и до сих пор функционирующий.


На том берегу, кстати, есть совершенно обалденная траттория — Trattoria La Marianna di mare (Viale Tiberio 19). Мы там ели фритюр из всякой морской живности и овощей — боже, как это было вкусно! А под конец ещё и принесли ликёра из фенхеля — fenocchio selvatico (!) за счёт заведения.

В Римини, кстати, родился Федерико Феллини. В городе есть посвящённый ему маршрут, на стенах кое-где висят кадры из его фильмов, но нам как-то не случилось пройтись по этому маршруту, да и фильмов его я почти не знаю. Надо бы посмотреть.