Лидо — это необычное место. С одной стороны, Венеция. И приезжаешь туда по воде, на вапоретто. И виды по пути — на классическую Венецию — остров Сан Джорджо, дворец Дожей, кампаниллу Сан-Марко.
А с другой стороны… это уже совсем иной, и совершенно невенецианский мир.
У кого-то все дороги ведут в Рим, а у меня все дороги ведут в Венецию — город, куда я приезжаю по поводу и без повода. В сентябре 2016 повод был грандиозный: я хотела попасть на Историческую регату — ежегодное соревнование по гребле, проходящее в первое воскресенье сентября. Спортивная часть регаты меня особо не интересовала, приехала я ради предшествующего ей исторического парада.
Первые лодочки я увидела, пересекая лагуну на вапоретто — местном общественном транспорте — из Джудекки. У меня сразу появилось некое ощущение сюрреалистичности — здесь, в Венеции, такого не должно быть. Необычности ситуации добавляло то, что парусники здесь были не мощные белые птицы, как на привычном мне Женевском озере, а треугольные деревянные создания.
Добравшись до Гран Канала, я прошла на пятачок рядом с пристанью для лодок и, расстелив пакет на нагревшиеся камни, уселась прямо на мостовую. Свесить ноги в канал мне не удалось, но, по крайней мере, я могла фотографировать без лишних голов в кадре.
Я сидела, чувствуя, как солнце жжёт мне спину сквозь полупрозрачный шарф, и прислушивалась к разговорам вокруг. Канал был непривычен — ни одного вапоретто, только лодочки да гондолы.
И вот, наконец, действо началось.
Самые интересные поездки случаются тогда, когда я еду в гости к местным жителям. В Вероне у меня живёт друг-итальянец, с которым мы познакомились во время летней школы под Мюнхеном. Так что два дня я жила в настоящем итальянском доме, ела настоящую итальянскую еду и наслаждалась состоянием беззаботности. В кои-то веки не надо было придумывать, что посмотреть — всё было придумано за меня.
За эти дни я посмотрела не только Верону, но и побывала в городках на озере Гарда — в Пескьере и Ладзизе.
 |
| Lazise |
Я нежно люблю Италию, и всегда с удовольствием посещаю новые города. Куда-то попадаю после долгих мечтаний, а куда-то меня приводит случай. О Вероне я никогда не мечтала, однако она оказалась чудесным городом. Старые улочки, домики с балкончиками, стрельчатыми окнами и цветами в горшках, и тёплое летнее солнце.
Каждый раз, навещая разбросанных по Европе друзей, я получаю большое удовольствие. Меня восхищает мысль о том, что вот, мы вместе учились в Петербурге, а теперь, чтобы увидеться, я еду из Лозанны в какой-нибудь другой европейский город.Так случилось и в последнюю английскую поездку. Я отправилась в Кембридж встретиться со своим одноклассником, с которым не виделась 6 или даже 7 лет. Собственно говоря, я поехала в Кембридж ровно ради этой встречи, так как в городе уже как-то раз была. Хотелось просто поговорить с хорошим человеком.
Но в итоге… всё оказалось гораздо круче.
Мой одноклассник учится в колледже Дарвина. Колледж довольно молодой — он был основан всего в 1964 году. Зато он был первым в городе колледжем только для студентов, уже имеющих университетское образование, а также первым колледжем, принимающим и мужчин и женщин.
Колледж частично расположен на территории, которой владел Джордж Дарвин, сын Чарльза Дарвина. Назван колледж, кстати, не в честь Чарльза Дарвина, а в честь всей семьи Дарвинов.
В этой комнате, которая сейчас используется в качестве гостиной для отдыха, когда-то жила семья Дарвина. Какие-то предметы — например, ваза в правом углу — остались ещё с тех пор. А на стене слева висит фотография семьи в этой самой комнате.
Как оказалось, иметь среди знакомых студента из кембриджского колледжа очень выгодно. Я не только посмотрела тот колледж, в котором мой знакомый учится (и поела в студенческой столовой — где, кстати, еда гораздо дешевле чем у нас в EPFL). Мы также прогулялись по другим колледжам, в том числе и тем, где обычным посетителям надо платить за осмотр. Да ещё и беспрепятственно расхаживая там, где строго красовались таблички private и no entry.
Напротив колледжа Дарвина находится Queen’s college и один из самых фотографируемых объектов города — Математический мост. Согласно легенде, мост был построен Исааком Ньютоном без использования гвоздей и болтов. Какое-то время спустя студенты решили разобрать его и собрать снова, но у них ничего не получилось, поэтому пришлось таки прибегнуть к помощи гвоздей. Легенда, однако, оснований под собой не имеет — мост на самом деле был построен через 22 года после смерти Ньютона.
Пройдя сквозь несколько зданий и дворов, мы вышли к King’s College, основанному в 1441 году. Колледж знаменит своей часовней — King’s College Chapel — одним из самых выдающихся примеров английской готики (построена в 1446-1515). 
Вот в таких интерьерах студенты колледжей обедают. Неплохо, правда?
 |
| В одной из студенческих комнат |
Тринити-колледж был основан в 1546 году Генрихом VIII на основе уже существующих заведений. Над главными воротами колледжа помещена его статуя.
Выпускниками колледжа являются Френсис Бэкон, Исаак Ньютон, лорд Байрон, Бертран Рассел, Владимир Набоков.
 |
| Памятник Френсису Бэкону в часовне колледжа. |
 |
| Потолок часовни |
Следующий колледж — St. John’s college — был основан в 1511 году. Над воротами расположена фигура евангелиста Иоанна, в честь которого колледж назван.
Часовня колледжа была построена в 1866-1869 годах и немного напоминает Сен Шапель в Париже.
В Сент-Джонс колледже находится ещё один известный мост Кембриджа — мост Вздохов.
Я помню, как в свой предыдущий приезд с тоской на смотрела на красующуюся перед мостом табличку private. В этот же раз мне довелось его пересечь — и оказывается, оно того стоило.
Потому что на той стороне мы нашли… гранат! Натуральный созревший гранат. Съедобный — проверили 🙂
 |
| Вон то жёлтое дерево справа — это как раз гранат. |
 |
| За этими скамьями мы сидели, слушая службу. |
 |
| Красивейший потолок часовни |
Напоследок хочу ещё показать пару фотографий из моей первой поездки — вид на Кембридж сверху.
Когда я была первый раз в Кембридже, я также ездила в Оксфорд. Но так и не могу сказать, какой из двух городов был интереснее. А вы были в Кембридже или в Оксфорде? Что больше понравилось? Или куда бы больше хотелось попасть?
Лондон. Город-миллионник.
Впервые я побывала там давно, ещё в 9 классе — раньше, чем в Париже. Возможно даже, что это был мой второй крупный европейский город — после Праги. Как сейчас помню, понравился он мне гораздо меньше. Прага — это чудесные черепичные крыши, старые церкви и башни. А Лондон — это город стекла и металла. Впрочем, с прекрасными музеями.
Эта ноябрьская поездка была несколько для меня необычной. Как правило, я еду куда-то для того, чтобы познакомиться с городом, походить по музеям, погулять по улицам. Сейчас же я ехала в Лондон я для того, чтобы встречаться. Встречи были как долгожданные, так и неожиданные.
Мне понравилось в Лондоне. Да, он не является моим любимым городом, но… там хорошо. Делюсь впечатлениями!
 |
| В конце этой галереи как раз и были с одной стороны Maille, с другой стороны — Santa Maria Novella. |
 |
| Очередь к тележке на платформе 9 и 3/4 на Кингс-Кроссе. |
 |
| Рядом с Кингс-Кроссом — Сент-Панкрас, мой любимый лондонский вокзал. |
 |
| Вид от метро Temple — ближайшего к галерее Курто |
 |
| Мышь — это маленькая чёрная точка слева от жёлтой линии. Слева от платформы — решётка, сквозь которую мышь выбежала. |
 |
| Глазки-бусинки! |
 |
| Смотрите, какая станция метро замечательная! |
Друзья, а поделитесь вашими впечатлениями о Лондоне? Кто был? Что понравилось? Какие любимые места? Кто не был, но очень хочет?
Я вот очень люблю этих лошадей на Пикадилли. А мой друг, который там работает уже год, ни разу их не замечал 🙂
Главная достопримечательность города Витербо — площадь Сан-Лоренцо с одноимённым собором и папским дворцом с красивейшей лоджией. Папский дворец знаменит тем, что здесь произошёл первый конклав — так теперь называют собрание кардиналов для выбора нового папы. Собственно говоря, именно здесь и родилось это понятие — «конклав» — от латинского «cum clave» — «под ключом». Чтобы узнать историю о том, кто впервые запер кардиналов и почему, читайте дальше!
Читать
Зачастую, какой бы короткой не была моя заграничная поездка куда-нибудь, я ухитряюсь охватить не один город. Так, во время своей трёхдневной мартовской поездки в Рим, на один день я сбежала в Лацио, чтобы посмотреть Витербо, который когда-то был одной из любимых резиденций римских пап.
Несмотря на то, что наше хождение по Витербо было несколько сумбурным и хаотичным, город произвёл незабываемое впечатление. Тихий, с пустынными улицами. Средневековый. Я его даже порисовала немножко — правда, уже постфактум.
Санта-Мария-Нуова — романская церковь XI века.
С этой кафедры на углу церкви в 1266 году проповедовал Фома Аквинский.
Если обойти церковь, то можно попасть в небольшой прямоугольный клуатр.
Церковь святого Сильвестра на piazza del Gesu тоже довольно старая, первые упоминания о ней относятся к XI веку. Данте в своей Божественной комедии рассказывает о произошедшем здесь в 1271 году эпизоде, когда Гвидо ди Монфор убил Генриха Корнуэльского прямо внутри церкви, наплевав на священность алтаря.
Дворцы коммуны — Palazzo dei Priori и palazzo del Podesta, — находятся на площади piazza del Plebiscito.Дворец приоров можно посетить. Заложен он был в 1460 году, а нынешний облик относится к XVI веку.
Самый роскошный зал — Зал Геркулеса, он же Парадный зал. Автор росписей — болонский художник Бальдассаре Кроче. На стенах — карты земель, принадлежащих региону. В 36 медальонах — портреты выдающихся граждан города.
На потолке — замки и земли, покорённые Витербо, кисти Тарквинио Ликустри.
Знаете знаменитую римскую надпись S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus), которая встречается в вечном городе прямо на каждом шагу? Так вот, если приглядитесь, то здесь на потолке увидите золотые буквы на синем фоне — S.P.Q.V. — Viterbus, я так полагаю.
Из нарисованной двери выглядывает нарисованный человечек. Друзья, а кто помнит, где ещё такие есть? Я видела похожие росписи-обманки на вилле д’Эсте в Тиволи, но не помню, были ли там человечки.
Зал совещаний — место проведения заседаний администрации города. Мифологические персонажи на стенах — 1558 года, авторства Теодоро Сичилиано.
Зал совещаний, северная стена. Над дверью — герб города и понтификов — Паоло V Боргезе, Алессандро VII Киджи и кардинала Алессандро Фарнезе.
Дворец подеста сейчас занимает городской муниципалитет, так что попасть туда, к сожалению, было нельзя. Возведён он был в 1264 году. Высота часовой башни — 44 метра (но тоже, как водится, не пускают).
На углу — гербы аристократических семей и герб Витербо — лев с пальмой.
Напротив часовой башни — белый саркофаг.
Неподалёку от дворцов коммуны находится фонтан святого Стефана, возведённый в 1621-1625 годах.
На обед мы зашли в Gran Caffè Schenardi (corso Italia, 11) — одно из немногих заведений, не только открытых в воскресенье, но ещё и не закрывающихся на сиесту. Палаццо, в котором расположено кафе, относится к XV веку, а кафе открылось здесь в 1818 году. 
Средневековый квартал Сан Пеллегрино со зданиями XIII века.
Большой фонтан на piazza Fontana Grande — самый знаменитый фонтан города, построенный в 1212 году.
Продолжение следует — с рассказом о том, как католический мир жил почти три года без папы, как папу всё-таки выбрали и откуда взялось слово конклав.
Информация для путешественников.
Поезда из Рима ходят в Витербо почти каждый час. Ехать меньше двух часов, от вокзала Roma Ostiense до Viterbo Porta Romana.Туристический офис на вокзале весной 2016 года не работал, поэтому нам пришлось без карты топать до самого центра. Тот офис, который мы нашли, был за piazza del Plebiscito на via Filippo Ascenzi, часы работы понедельник 9:00-13:00/14:30-15:00, вторник-воскресенье 10:00-13:00/15:00-18:00. Данные верны на март 2016 года.
В нашу мартовскую поездку в Рим мы с мамой аккуратно посчитали, что первый раз оказались в вечном городе 8 лет назад. Столько, конечно, живут, но всё же — как быстро летит время!Попасть в Золотой дом Нерона мы хотели ещё тогда, в наш первый приезд. Обошли весь холм, однако входа так и не нашли — решили, что, значит, закрыто. И вот, 8 лет спустя, мы наконец осуществили эту давнюю мечту.
Имя Нерона хорошо известно даже тем, кто особо не интересуется историей — последний император из династии Юлиев-Клавдиев (правил с 54 по 68 год) был незаурядной личностью.
В начале своего правления он провёл несколько положительных реформ — уменьшил налоги и штрафы, пытался ограничить коррупцию. Его учителем был сам Сенека. Однако чаще Нерона вспоминают как отрицательного персонажа. Убил свою мать и жену, вёл развратный образ жизни, предаваясь пороку как с женщинами, так и с мужчинами. Был очень тщеславным и мнил себя отличным актёром и певцом, заставляя восхвалять свои выступления и требуя наград.При Нероне начались первые гонения на христиан, при нём распяли апостола Петра, про могилу которого я рассказывала в одном из своих предыдущих постов.Дни свои он закончил плачевно: чтобы избежать публичной казни после восстания, Нерон покончил с собой. Его память была приговорена к проклятью — damnatio memoriae, некоторые его постройки и изображения уничтожены.После его смерти случилась гражданская война за престол, окончившаяся победой Веспесиана, который таким образом стал основателем новой династии — Флавиев.
Один из наиболее известных эпизодов его жизни — это знаменитый римский пожар 64 года. Бушевавший шесть дней, он уничтожил 10 из 14 районов города. Согласно легенде, поджечь Рим приказал Нерон, желая вдохновиться видом гибнущего города. Якобы он наблюдал за пожаром, одетый в театральный костюм, и декламировал поэму о гибели Трои. Однако современные историки больше склоняются к другому мнению, согласно которому Нерон наоборот оказал поддержку населению и разработал новый план городского строительства.
Именно этот пожар, расчистивший территорию у Палатинского холма, позволил Нерону заняться постройкой Domus Aurea — Золотого дома, занимавшего территорию Палатина, Эсквилина, склоны Квиринала и пространство между ними — общая площадь оценивается от 40 до 120 гектаров.
Золотой дом Нерона — крупнейшая царская резиденция в Европе, по размерам он уступает лишь Запретному городу в Пекине.
Известны имена архитекторов, проектировавших дворец — Север и Целер, однако планы, по которым он строился, не сохранились. Во дворце не нашли ни одной спальни, поэтому считается, что он использовался в основном для развлечений. Светоний пишет о дворце так: «в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды».Одна из инноваций, использовавшаяся во дворце — украшенные мозаикой не только стены, но и своды — то, чем спустя некоторое время станут повсеместно пользоваться византийские строители.
Рядом с дворцом, на территории комплекса, когда-то стояла бронзовая статуя Нерона (Colossus Neronis) высотой от 30 до 36 метров — данные разнятся. После смерти Нерона статуя осталась — ей только изменили лицо, и вместо проклятого императора она стала олицетворять бога Солнца (Colossus Solis).Именно в честь этого колосса получил своё название Колизей — Colosseum, построенный неподалёку от статуи на месте искусственного водоёма Нерона.
Комплекс при жизни Нерона не был достроен, и после его смерти оказался заброшен. Мрамор и золото растащили. А после пожара дворец так и вовсе был застроен — над ним выросли бани Траяна.
Золотой дом ушёл под землю на несколько столетий — до XV века. Около 1480 года один юноша провалился в расщелину в холме и оказался в пещере, полной удивительных рисунков. Чудесными «гротами» сразу заинтересовались художники Возрождения — сюда спускались Рафаэль, Микеланджело, Пинтуриккьо, Гирландайо, Филиппино Липпи и другие. Помните галерею Рафаэля в Эрмитаже? Она является копией Ватиканской галереи, а та, в свою очередь, была создана под впечатлением как раз фресок Золотого дома Нерона. А название стиля — гротеск — произошло от слова «грот» — ведь дом Нерона по сути оказался теперь подземной пещерой — grotto.Многие фрески с тех пор разрушились под влиянием воды и корней деревьев, и известны нам только по изображениям, оставленным художниками Ренессанса.
 |
| Картинка о том, как растущий над Золотым домом парк его уничтожает. |
Именно в Золотом доме, кстати, нашли скульптурную группу Лаокоона, которая сейчас хранится в Ватиканских музеях (а на копию можно полюбоваться у нас в Эрмитаже).
План Золотого дома, как он выглядит сейчас. Параллельные галереи — это то, что осталось от бань Траяна, маленькие комнаты — наследие Нерона. Тут даже видно, какие помещения раскопаны, а где до сих пор остаётся земля.
 |
| Источник |
Вход в археологическую зону — по одной из галерей Траянских бань.
Первая остановка — нимфеум Одиссея и Циклопа. По маленькой горке рядом со строительными лесами когда-то текла вода.
Мозаика на потолке нимфеума.
Если не ошибаюсь, эта дыра в потолке — со времён Возрождения — то ли через неё попадали во дворец, то ли она использовалась для освещения.
А когда-то этот потолок выглядел так. Эти рисунки появились благодаря Людовико Мирри, который заказал их изготовление в 1770х годах. А среди прочих делал их не кто иной, как Винченцо Бренна — тот самый, который потом приехал в Петербург и строил для Павла I.
 |
| Источник |
А это — потолок галереи с сохранившимися автографами людей, побывавших здесь после открытия «подземных гротов». Где-то среди них, говорят, есть и автограф Пинтуриккьо.
На фото можно разглядеть буквы «afo» и чуть пониже «М С» (за достоверность расшифровки не ручаюсь). Примерно в середине кадра, ближе к правому краю.
Видите маленький светлый квадрат на стене? Это — расчищенный кусок фрески. Экскурсовод сказала нам, что древнеримские росписи не утеряны — но на то, чтобы расчистить эти стены, необходимо очень много времени и очень много денег — настолько много, что вряд ли это когда-нибудь будет сделано.
Ещё один расчищенный кусочек.
Знаменитый восьмиугольный зал.
Впервые Золотой Дом Нерона открыли для посещения в 2000 году. В 2005 туда проникла вода, и он был закрыт до 2007 года. Открытым продержался он недолго — в 2010 году что-то там обрушилось, и очередное открытие случилось только в октябре 2014 года.Сейчас визиты возможны до 25 сентября 2016 года. Что будет потом — кто знает?Посмотреть на Золотой дом можно только два дня в неделю — в субботу и в воскресенье, и только с экскурсией. Экскурсии проводятся на итальянском, английском и испанском. На английском — в 9.45, 11.30, 12.00 и 15.00. Билеты необходимо покупать заранее на сайте coopculture. Билет стоит 12 евро. Никаких сложностей в самом посещении нет. С собой необходимо иметь распечатку письма о подтверждении визита. Прийти лучше немного заранее, чтобы спокойно успеть поменять письмо на билет и получить жёлтую каску. Каски, кстати, были очень неудобные — как только задираешь голову, они норовят сорваться. Мне пришлось просить маму держаться за мою голову — фотографировать иначе было невозможно.
Интересных мест вокруг меня — сотни и тысячи. Вокруг — множество не только новых стран, но и городов, до которых я никак не могу добраться (а хочется). Однако есть у меня одна большая любовь — это Италия. Как так получилось — даже не знаю. Ведь дело даже не в том, что там сосредоточена большая часть мирового наследия. И не в том, что это — центр великой римской империи. Может быть, всё так сложилось из-за внутреннего настроя, с которым я раз за разом оказывалась в этой удивительной стране?
Побывав прошлой осенью в «Италии в миниатюре» в Римини, я осознала, сколько всего я не видела. И что мне всё смотреть не пересмотреть. Но несмотря на необъятные просторы страны, есть города, где я была уже не раз, и куда не раз буду возвращаться. Два города — Венеция и Рим.
В очередной раз в Риме я оказалась в начале марта. Всего на три дня, но с чётким планом того, что я хочу увидеть. Чёткий план у меня сложился после чудесного курсы Дианы Клейнер о римской архитектуре, послушав который, я с гораздо большим интересом стала разглядывать остатки римских форумов, понимая и узнавая их детали. Заодно из её лекций я узнала о новых, редко посещаемых объектах. Среди прочего Диана упоминала древнеримский некрополь, расположенный прямо под ватиканским собора святого Петра. Археологи раскопали целую подземную улицу, с гробницами по правую и левую сторону — я должна была это увидеть!
 |
| Собор Св. Петра и улица некрополя под ним. Видно, что когда-то некрополь располагался на холме — его основание идёт вверх. Картинка отсюда. |
Попасть туда однако оказалось не так просто. Основная информация о том, как это сделать (по-английски), есть на официальном сайте ufficio scavi — офиса раскопок. Там же можно найти ссылку на сайт с виртуальной экскурсией по подземельям, где можно ходить, нажимая на стрелочки (надо только терпеливо подождать, пока ватиканский дядя что-то такое расскажет на пару минут).
Чтобы посмотреть подземные гробницы, необходимо заранее написать в ufficio scavi письмо с возможными датами посещения. Письмо им я писала по-итальянски, но, думаю, можно спокойно написать и по-английски — ответ они присылают на обоих языках. Отвечают довольно быстро – буквально на следующий день я получила письмо с просьбой подтвердить и оплатить своё бронирование. В этом письме была уже указана конкретная дата и время (мне дали самое раннее, на 9 утра). Я писала чуть ли не за полгода, но вроде бы достаточно примерно за месяц — за две недели точно нужно. Стоит это удовольствие 13 евро на человека. Не знаю, нужно ли оплачивать прямо сразу или можно несколько дней подождать. Поскольку я была уверена, что хочу туда идти, откладывать оплату не стала и заплатила по карточке сразу, как получила письмо. После оплаты пришло письмо сначала о бронировании, а потом и о предварительном подтверждении визита. За две недели до дня посещения получила ещё одно подтверждающее письмо (которое текстом, впрочем, не отличалось от первого).
В письмах много говорилось о всяких правилах, Например, что нельзя проносить никаких громоздких вещей, и фотоаппаратов тоже нельзя, что нужно быть соответствующе одетым, и так далее. Однако информации о том, куда и как идти, было явно недостаточно.
Придя на площадь перед собором святого Петра, мы сомневались, куда же нам дальше. Понятно было, что вход должен быть либо справа, либо слева. Поскольку справа традиционно змеилась очередь в собор, мы двинулись налево. Куда именно идти, было всё равно непонятно, так что я бодрым шагом отправилась к швейцарским гвардейцам в цветастой форме, придуманной Рафаэлем. Гвардеец отдал честь и, взяв мою распечатанную бумажку с подтверждением визита, наконец удовлетворил моё любопытство и сообщил мне, куда идти. Оказалось, проход находился в правой части левой колоннады. Перед забором, отграничивающим колоннаду от внутренней ватиканской территории, стоял рентгеновский аппарат, охранник у которого пропускает ровно за 15 или 10 минут до визита. Мы подошли в нужное время, спокойно прошли со своим фотоаппаратом и маленьким рюкзаком (сдавать никуда не пришлось, да там и некуда было), и очутились в толпе таких же, как мы, туристов. Оставив позади тех, кто был на 9-15, мы прошли вперёд к офису, который упоминался в подтверждении бронирования.
 |
| Территория Ватикана, куда простым смертным вход заказан. wikimapia утверждает, что это здание — сакристия и сокровищница. |
В офисе, предъявив бронирование и удостоверение личности, мы получили билет, а заодно купили несколько открыток. Там также продавалась пара книг, не помню только, были ли они на английском или только на итальянском. Имейте ввиду, что если вы хотите что-то купить, то необходимо это сделать сразу, так как сюда вы уже не вернётесь, а изображения с некрополем в другом месте вряд ли найдётся.
 |
| Вид на собор Св. Петра «с изнанки». |
Погуляв ещё какое-то время и поснимав в собор святого Петра с необычного ракурса, мы наконец-то дождались экскурсовода и пошли внутрь. Внутри фотографировать, к сожалению, было нельзя, поэтому далее все фотографии из подземелий взяты из Интернета.
Пройдя сквозь зал с макетом собора и развешанными по стенам уж не помню какими рельефами, мы спустились по узкой лестнице и оказались на подземной улице древнеримского кладбища. Надо заметить, что тогда, в далёком втором веке нашей эры, улица была не подземной, а наоборот находилась под открытым небом.
 |
| Картинка отсюда. |
Могилы на небольшом раскопанном участке — в основном языческие. Зайти никуда нельзя, но почти везде можно поглядеть сквозь стекло. Кое-где сохранились росписи и рельефы, в нишах на стенах когда-то стояли урны.
На фото — мавзолей Tulli и Caetenni, откопанный в 1941 году. В центре — погребальный алтарь.
 |
| Гробница F. Картинка отсюда. |
Мозаика на полу изображает Меркурия и Плутона. На стенах — изображения павлинов и другие украшения.
 |
| Гробница I. Картинка отсюда. |
Самый большой мавзолей — мавзолей Valeri — был построен во второй половине II века, во времена Марка Аврелия.
 |
| Гробница H. Картинка отсюда. |
В более поздних гробницах можно обнаружить христианскую символику, замаскированную под языческие образы. Например, утверждается, что эта мозаика из гробницы М изображает Христа в роли бога солнца Гелиоса. В той же гробнице есть изображения рыбака с рыбами и Ионы с китом.
 |
| Гробница М. Картинка отсюда. |
Как же так получилось, что целое кладбище оказалось под землёй? Во всём виноват император Константин, тот самый, который перенёс столицу Римской империи в Константинополь, и при котором христианство получило государственную поддержку. Константин пожелал построить базилику на холме, где располагалось кладбище. Почему именно здесь? По очень простой причине — согласно легенде, недалеко от этого места в 66 году в цирке Нерона был распят святой Пётр, и именно на этом холме он был захоронен.
Так, в 326 году, был возведён первый храм Св. Петра. Для его постройки потребовалось разровнять холм и уничтожить языческий некрополь. Император пообещал, что несмотря на строительство, гробницы не будут уничтожены, поэтому их просто засыпали землёй, кое-где, правда, разрушив крышу. Засыпали и забыли.
В XVI веке папа Юлий II приказал построить новый собор на месте базилики Константина. Строили его, как водится, долго, и с участием многих архитекторов. Легенда о том, что алтарь собора находится над местом захоронения Петра, продолжала процветать, однако никакого подтверждения ей не было.
Всё изменилось в 1939 году, когда начались работы по сооружению гробницы Пия XI, попросившего похоронить его рядом с предполагаемой могилой святого Петра. Рабочие наткнулись на кирпичную кладку, сооружённую ещё в доконстантиновские времена. Оказалось, кладка принадлежала одной из гробниц. Новый папа Пий XII повелел продолжать раскопки, надеясь найти саму могилу Петра.
Задача была не из простых — ведь необходимо было проводить работы под полом гигантского действующего храма. В итоге то, что мы можем видеть сегодня — около 20 гробниц — лишь небольшая часть древнеримского наследия, а остальное остаётся спрятанным в толще пород.
Улица древних языческих гробниц заканчивается святая святых Ватикана. Предполагаемое место погребения святого Петра — всего две параллельные стеночки, между которыми, якобы, было опущено его тело. Однако никаких останков в могиле найдено не было. Не было изначально и памятника, обозначавшего место захоронения. Лишь позже появился погребальный памятник — эдикула, который нетронутым вошёл в алтарь первого храма Константина.
А что же с останками? Они были найдены в более поздней стене, просто сваленные грудой. Вопрос, принадлежат ли они апостолу Петру, многие годы оставался открытым. Однако после долгого изучения расположенной рядом с эдикулой стены с граффити Маргарита Гвардаччи, эксперт по ранним христианским надписям, заявила, что одна из надписей означает по-гречески «Пётр здесь», из чего сделали вывод, что это таки останки святого Петра. Далеко не все согласны с этой точкой зрения, однако в 1968 году Ватикан официально признал могилу Святого Петра и его останки.
Вот так вот неожиданно, желая лишь посмотреть на древнеримские усыпальницы, я заодно увидела и мощи первого папы римского, в честь которого назван мой родной город.
Заканчивается экскурсия под полом собора, в папской усыпальнице. Так что мы осмотрели и папские саркофаги (за посещение которых иначе надо было бы платить отдельные деньги), и вылезли в сам собор рядом со знаменитым балдахином Бернини, избегнув необходимость стоять в длиннющей очереди.
Если вы хотите узнать побольше о могиле святого Петра, можете заглянуть в эту статью о Риме апостолов.
