О Равенне и её мозаиках я слышала много, и вот наконец удалось увидеть их собственными глазами!

Начали мы однако не с мозаик, а с гробницы, точнее, с мавзолея Теодориха.
Теодорих был королём ост-готов, в 493 году покорил Италию и объявил Равенну столицей.
Оттуда Теодорих управлял огромной территорией от Балкан до Пиренеев. Впрочем, после его смерти империя довольно быстро развалилась.
Мавзолей начал строиться ещё при жизни Теодориха, из белого, истрийского известняка. Сверху мавзолей перекрыт монолитным куполом диаметром 11 метров и весом 300 тонн.

12 каменных «скоб» на куполе, возможно, служили для транспортировки и установки. Интересно, что сейчас на каждой из них написано имя какого-то святого — что это значит, не знаю, путеводитель умалчивает.

Внутри — пустынно и одиноко стоит порфирная ванна. Никаких останков от Теодориха не осталось — возможно, их убрали, когда приспосабливали мавзолей под ортодоксальный культ.

Арианский баптистерий — с виду здание совершенно неприметное, однако внутри — огого какая мозаика.
Арианство — это, на самом деле, ересь, одна из самых древних. Главное отличие в том, что они считали, что было время, когда не было Иисуса и только Бог-Отец безначален.
Баптистерий был построен Теодорихом в 493-526 годах, однако в 561 году был переосвящён в соответствии с ортодоксальным культом.

Мозаика арианского баптистерия изображает сцену крещения Христа, справа — Иоанн Креститель, слева — персонификация Иордана с диадемой из крабовых клешней на голове и с камышовой тростью в руках. Вода крещения льётся из клюва голубя, что отражает арианскую ересь, согласно которой свою божественную сущность Христос получил именно в тот момент.
Вокруг центральной сцены — апостолы, идущие к Престолу.

По дороге к базилике Иоанна Евангелиста прошли мимо чудесного памятника павшим в войне за независимость Италии, со львами, которых путеводитель называет суровыми, а по-поему, так они как будто чем-то испуганы.

Базилика Иоанна Евангелиста была построена в 425 году, по обету Галлы Плацидии (о ней ещё пойдёт речь ниже).

Перед входом — беломраморный готический портал XIV века.

В 1944 году в базилику попала бомба, и то, что мы видим сейчас — отчасти восстановленный вариант. Три нефа, 24 элегантные колонны (между прочим, с самыми древними капителями в Равенне)

По стенам развешены мозаики несколько наивного вида — это остатки настила начала  XIII века, изображающие фантастических зверей  и эпизоды Четвёртого крестового похода.

Базилика Сант-Аполлинаре Нуово была построена всё тем же Теодорихом и первоначально была посвящена Спасителю. В IX веке сюда перенесли мощи Св. Аполлинария, первого равеннского епископа, из базилики в Классе (предыдущая остановка перед Равенной, если ехать из Римини). Колокольня — типичная равеннская, X или XI века.

Несмотря на скромный фасад, интерьер базилики необычайно богат. Мозаики на стенах (а когда-то они были и на потолке — теперешний плафон — XVII века) расположены в три яруса.

Помимо мозаик, в базилике есть совершенно чудесная резьба — вот, например, преграда (pluteo) VI века, с изображением виноградной лозы и павлином.

На третьем ярусе, самом узком — сцены Чудес на северной стороне и Страстей Христовых на южной.

Тайная Вечеря — очень нестандартная — участники не сидят, а возлежат за столом, никогда такого, пожалуй, не видела.

Поцелуй Иуды

На втором ярусе, между проёмами окон — фигуры пророков и святых. 

Наконец, на нижнем, самом широком ярусе, изображено шествие мучеников на южной стене и шествие мучениц на северной.

Процессию мучениц возглавляют трое волхвов.

При входе, в западной части — две отдельные мозаики, одна изображающая равеннский порт Кассис, вторая — палаты короля Теодориха.

Ещё одно здание, связанное с именем Теодориха — это его дворец. Правда, теперь это «так называемый дворец Теодориха» — скорее всего, его настоящий дворец находился недалеко от арианского баптистерия. О реальном назначении этого здания мнения расходятся, но считается, что оно более позднее.

Церковь Св. Франциска  сама по себе ничем не примечательна. Но зайти туда стоит! (Если дверь закрыта и нет никаких опознавательных знаков, это может означать, что ещё не кончилось время сиесты — попробуйте зайти попозже. Я сначала переживала, а потом зашла в здание справа и спросила — сказали, что откроется, и действительно, открылась).

Внутри, спустившись по узенькой лесенке к апсиде и кинув монетку в аппарат, дарящий свет, можно увидеть вот это маленькое чудо — мозаичный пол крипты X века, покрытый водой, в которой медлительно плавают рыбки.
Говорят, это особенность территории — скапливающаяся в подвалах вода, и так происходит не только в этой церкви. Есть мнение, что если подвалы осушить, то это может плохо сказаться на фундаментах, поэтому её и оставляют, выкачивая только в базилике Сан-Витале.

Слева от церкви, за маленьким садиком — культовое место, гробница Данте. Родился Данте во Флоренции, однако был оттуда изгнан, и осел в Равенне, где и умер в 1321 году.
Через несколько веков Флоренция, опомнившись, попросила останки своего жителя обратно. Однако равеннцы их не отдали (и в итоге монументальная гробница Данте в флорентийском Санта Кроче осталась пустой), и поэт теперь покоится в мавзолее, построенном в 1780 году.

Барельеф — работы Пьетро Ломбардо, 1483 год.

За гробницей — увитый плющом холмик с надписью, гласящей, что здесь останки Данте покоились во 1944-1945 годах, когда Равенну бомбили англичане и американцы.

Рядом с Дуомо и Архиепископским музеем (мы туда сходили по единому билету, но я к тому времени уже немного пресытилась) находится ещё один баптистерий православных, или Неона.

В этом баптистерии, в отличие от арианского, сохранилась купель — восьмигранная, из греческого мрамора и порфира, значительно переделанная в XVI веке, однако с амвоном V века.

Мозаика на потолке похоже на виденную нами в другом баптистерии.

Иордан здесь, правда, не такая важная фигура, зато со смешным зелёным полотенцем.

Одна из площадей города — каюсь, не помню, какая, — с уже привычными двумя колоннами.

Наконец, последний пункт программы, самый впечатляющий — базилика Сан-Витале и мавзолей Галлы Плацидии.

Базилика Сан-Витале, вид со двора

Мне очень понравился план базилики — восьмиугольный, с центральным пространством купола, и округлыми нишами-капеллами, прячущимися за тонкими колоннами.

Только вот убранство — почти современное, 18 века.

Однако где-то в закутках можно найти и явно старые стеночки, как, например, вот эта. На полу кое-где отгорожены мозаики.

Однако самое главное — в апсиде.

Удивительные, яркие мозаики. Местами восстановленные — видно, что если слишком яркое, то оно новое, но это не всегда заметно.

Евангелист Лука

Моисей

Евангелист Марк

Рассматривать мозаики можно долго — я выложила лишь несколько фрагментов. Однако время на месте не стоит, и мы отправляемся к небольшому зданию с другой стороны от базилики — мавзолею Галлы Плацидии. Галла была дочерью императора Феодосия и сестрой римского императора Гонория, который перенёс столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну. Жизнь её была полна приключений и закончилась в 450 году в Риме (где она, скорее всего, и похоронена).

Усыпальница служила молельней-капеллой, посвящённой Св. Лаврентию, которого легко узнать на одной из мозаик.


На потолке — звёздное небо и изображения четырёх евангелистов.

Христос в образе Доброго Пастыря

Очень необычные окна — не стеклянные, а каменные

На этом наша прогулка по Равенне закончилась. Однако на обратном пути в Римини мы вышли ненадолго в Классе — посмотреть на старую базилику Св. Аполлинария, VI века. Её, кстати, можно разглядеть с поезда — для этого надо сидеть слева по ходу движения из Римини в Равенну.

По церкви мы прошлись почти бегом — надо было успеть на следующий поезд, а я хотела ещё посмотреть одним глазком на остатки античного порта, раскопанные в Классе. Море, отступившее теперь на 7 километров, когда-то было прямо здесь. Класс, между прочим, означает «флот» — от римского Classis. Спросила в церкви — мне сказали — минут пять туда идти, показали направление. Мы шли 10 очень быстрым шагом. Увидели где-то вдалеке указатель, однако до самих развалин так и не дошли — пришло время поворачивать обратно.