Заметки из Швейцарии

Один день в Каннах и на острове Сент-Маргарит

Сразу после окончания летней школы, в субботу с утра, я отправилась долгим поездом на Лазурный берег. Впереди было три дня, запланировано три города, и первым из них были Канны.
В Каннах было лето. Тепло, солнце, море, пальмы… Кактусы и агавы.

Кроме этого ничего особенного я там не нашла.
Вышла от вокзала к берегу. Дошла до здания, которое, видимо, является дворцом Фестивалей со знаменитой лестницей, по которой всякие знаменитости ходят.  Лестницу не обнаружила. Вокруг какие-то заборы, ничего не понятно. Впереди виднеется горка с башенкой — старый город, иду туда.





Старый город совсем небольшой, и я прошла его только краешком — сразу полезла наверх. Как утверждает путеводитель, там находятся остатки монастыря XII века и капеллы Св. Анны тоже XII века.




Оглядевшись вокруг и зайдя в церковь, спускаюсь вниз, в порт. Из порта ходят кораблики на два близлежащих острова: Сен-Онора (St-Honorat) и Сент-Маргарит (Ste-Marguerite), которые вместе называются Леренские острова (Iles des Lérins). Времени на оба острова не было, я выбрала Сент-Маргарит, села на катер — и ах, как хорошо! Море, солнечные блики на воде, ветер, волны…



На самом острове можно блудить по лесным просекам, залезть в форт. Когда-то он был и тюрьмой, и по легенде, именно здесь держали «Железную Маску».
Уютные бухточки, паруса на горизонте, небольшое озерцо. Вот, в общем-то, и весь остров.

Форт Сент-Маргарит.













Сен-Онора ещё меньше. С незапамятных времён им владели монахи, живут они там и сейчас. Делают на продажу вино и ликёры.

Порадовала надпись «употребляйте умеренно» рядом с ликёрами и винами.

Возвращаюсь обратно в Канны — осталось ещё прогуляться по набережной Круазет. Знаменитый променад, роскошные отели, блаблабла. Проходя мимо дворца Фестивалей, наконец-таки замечаю ту самую лестницу — как водится, за забором. На мостовой — металлические плитки с отпечатками рук разных известных людей. Я, необразованная, из увиденных знала только розовую пантеру.







Напоследок — забавная деталь. Зашла выпить чаю, принесли утюг и таймер.

Руанская готика

Наша лаборатория организует летнюю школу во Франции. Школа начинается в понедельник, а выходные — в пятницу вечером. Как же этим не воспользоваться!
Я долго пыталась придумать, где провести выходные до и выходные после, учитывая расположение школы. Про выходные после я придумала как-то легко, а вот выходных до оказалось слишком мало, чтобы поехать куда-нибудь, где я ещё не была. Пришлось ехать в Париж.
Есть один город, в который я давно хотела оттуда съездить. Времени у меня была ровно суббота, и я решила провести её в Руане.
Приключения начались с самого утра. Остановилась я у своих друзей, которых в Париже не было, но которые оставил мне ключ. Они только недавно переехали в новую квартиру — думаю, имнно поэтому интернет там обнаружить я не смогла.
Билетов у меня не было — решила таки купить их на вокзале. Но… на каком? Я забыла. Я знала, что точно не Лионский. Более того, я выбирала между двумя — Северным и Сен-Лазар, склоняясь к последнему. Время поезда я знала, решила выйти пораньше — поехать на Сен-Лазар, чтобы потом, если что, попробовать успеть переметнуться на Северный. В метро работала информация — я спросила дяденьку, вдруг он знает. Дяденька сказал, что он не знает. Проходивший мимо француз услышал мой вопрос и высказал предположение, что с Монпарнаса. Я возопила — как так, ибо Монпарнас находился в другой стороне и вообще на другом берегу Сены. Дяденька из информации сказал — подождите, я позвоню коллеге. Позвонил, узнал, сказал что всё-таки Сен-Лазар. Ура, значит, что-то я всё-таки помню. Тут как раз подошёл поезд метро и я поехала на вокзал.
Купила билет, села на поезд, приехала в Руан. А там… ах.
Руан известен двумя вещами: во-первых, своими готическими соборами, а во-вторых, фахверковыми домиками. Но расскажу по порядку.
Красоты начинаются прямо с вокзала.

Чуть дальше — единственная сохранившаяся крепостная башня, башня Жанны д’Арк. То ли там её держали в темнице, то ли темница была в соседней несохранившейся башне. На обратном пути выяснила, что в башню можно зайти, но что там внутри, не знаю.


Дальше — то здесь, то там, а то и целая улочка — фахверковые домики. Фахверк — слово немецкое, по-французски эти деревянные балки называются colombages.



По переулочкам выхожу к большой улице — и вот первая готическая башенка — музейная. На музеи времени не хватило, так что как там внутри, не знаю.
Невдалеке виднеется площадь с конным памятником, иду туда.


Выхожу на площадь — и наконец-то, первая знаменитость — собор Св. Уана (St. Ouen). Единственное, что осталось от большого монастырского комплекса. Внутри нет скамей, только немного стульев, и от этого собор кажется ещё огромнее.





Выхожу из собора и иду к центру по пешеходным улочкам. Каждая вторая лавка — антикварная. Выхожу к строительному забору, а жаль. За ним скрывается церковь Сен-Маклу — образец т.н. пламенеющей готики. Внутри ничего особо примечательного.

Зато если обойти церковь кругом и зайти в одну из подворотен, можно попасть в прелюбопытнейшее место — двор смерти Сен-Маклу (L’aître Saint-Maclou). Это кладбище XIV века, которое было построено по случаю разразившейся эпидемии чумы. Всё деревянное, фахверковое, в милых резных черепушках. При входе -витрина с чучелом кошки. Говорят, её нашли в стене одного из домов — мол, раньше в домах при постройке замуровывали чёрных кошек, это приносит удачу.






Мой путь дальше лежит напрямую к собору. К сожалению, он тоже реставрируется, и даже не разглядеть целиком западный фасад. Но в любом случае впечатляет, как внутри, так и снаружи.




Оригиналы фигур с фасадов, дождь поливает их копии.


На соборной площади расположен единственный в городе туристический офис. Разжившись там картой, отправилась дальше — на площадь старого рынка. Когда-то, видимо, рынок занимал всю её территорию. Он и сейчас остался, но в уголке. В центре площади стоит очень необычная церковь 1970х годов — в память о Жанне д’Арк (интересно, что витражи — старинные, из разрушенной во время войны церкви Св. Винсента). Именно на этой площади её сожгли в далёком 1431 году.











Перекусив недалеко от площади,  мимо готического дворца правосудия я отправилась назад — к большим часам — единственному месту в городе, где можно забраться наверх.






В часовой башне за небольшую плату мне выдали аудиогид, даже на русском языке, и я потопала вверх по лестнице. Аудиогид был смешной, ибо рассказ вёл якобы призрак часовщика, когда-то работавший на башне.





Послушала про часы, посмотрела в окошечки, увидела часовой механизм и колокола — и вот, наконец, терраса.





Налюбовавшись видами, я совершила идиотский поступок в моём (теперь) стиле. Я пошла на горку. Когда я спрашивала в турофисе, куда можно забраться наверх, мне указали на часы. На мой вопрос — а больше ничего нет — ответили — ну, можно ещё вот отсюда. Сюда оказалось приличной горкой, до которой надо было дотопать, потом обойти, залезть наверх, полюбоваться видами, слезть и успеть на вокзал — и всё за два часа! Почти впритык, но на поезд я всё-таки успела. (Речка — это, кстати, Сена).




Вернулась в Париж. На метро не хотелось, пошла пешком, вышла к площади Согласия, а там.. небо жёлтое-жёлтое! Я бегом на мост. С одной стороны — яркий столб радуги, с другой — великолепный закат и золотистая от солнца эйфелева башня. И удивительные облака, как будто с картин старых мастеров.


Летний Париж

Из Лозанны до Парижа ходит прямой поезд — меньше четырёх часов — и приезжает на Лионский вокзал. Если не убежать боковыми проходами, а выйти на улицу и оглянуться, можно увидеть вполне интересное здание.

Деталь Лионского вокзала.
Jardin des Plantes — совсем недалеко от вокзала, на другом берегу Сены.

 Музей Средневековья, он же особняк Клюни 15 века. Знаменит тем, что там хранятся шесть гобеленов тоже 15 века «Дама с Единорогом». Среди прочего представлены там и скульптуры с собора Парижской Богоматери.




Орсэ был велик и полон толп. Везде знаки фотографировать запрещено, и везде все фотографируют. Музей интересен тем, что расположен в бывшем здании вокзала, а знаменит своей коллекцией импрессионистов. Мне ещё очень понравился модерн в интерьерах и мебели. Среди прочего нашла несколько скульптур Помпона (это тот скульптор-анималист, о котором я узнала в Дижоне), а ещё (!) маленький скульптурный портрет Льва Толстого и макет нашего памятника Александру III, который стоит перед Мраморным дворцом. Обоих сначала узнала, а потом прочитала надписи.


Здорово ещё было и то, что можно было выйти на открытую террасу. Вид только в одну сторону, но и это было прекрасно!

Лувр

Справа — собор Сакрэ-Кёр. Слева — может быть, опера, тут вот не знаю.

Ещё один день в Дижоне

Моя вторая поездка в Дижон была за горчицей и вкусным ужином (boeuf bourguignon! escargot!)… Горчицу привезла, а вот вкусный ужин не удался — рестораны открывались в 18:30, а поезд был в 19. Увы.
Также в эту поездку я сходила в местный музей и узнала новое имя — Франсуа Помпон (1855-1933), совершенно восхитительный бургундский скульптор-анималист. Работал ассистентом Родена. Вот этот белый медведь — его.

Сад Дарси — Jardin Darcy. François Pompon

Jardin Darcy
Jardin Darcy. Деталь фонтана

Главная улица, как называется, не помню.
Мои любимые фахверковые дома…

Нотр-Дам.
ремонт с псом

Рынок
Рынок
А вот рядом с этой непонятной штуковиной из ящиков сидел рядом дядя и охранял.

Считается, что в Дижоне самая знаменитая в Европе горчица. Её доля сегодня составляет более половины всего мирового производства горчичной приправы, а технология производства основана на традициях XIV века. Во Франции выпускается более 20 сортов дижонской горчицы — с вином, грибами, малиной и разными специями. Самая лучшая дижонская горчица — фирмы Maille. В их магазине можно горчицу и попробовать: три стандартных, которые продают на развес, и ещё 9 баночных. Прекрасное место.

Дегустация — с помощью хлебной соломки.

Это — во дворце бургундских герцогов. Я туда не пошла, только через окно сфотографировала.





В городе очень много резьбы по дереву. На дверях, окнах, наличниках и просто так.

Вид сзади на Нотр-Дам.

Башня Филиппа Красивого — та самая, на которую я в прошлый раз забиралась.
А это — в Художественном музее, Франсуа Помпон.



Почта!


Стены-обманки в Монпелье

Монпелье — милый небольшой городок. Почему я туда поехала, даже не  знаю — наверное, потому что слышала название. Ничего особенного, чем он был бы знаменит, там нет. Разве что один из старейших во Франции ботанических садов, который естественно, был закрыт.
Самыми интересными в городе были обманки — trompe l’oeil. Что здорово, все они были отмечены на карте, и я в итоге под конец второго дня специально по ним ходила. В четырёх случаях из пяти эти обманки — расписанные под дома стенки. Иногда выглядит действительно натурально. Тут будут фотографии всех, но что они обманки, я говорить не буду. И так, в принципе, видно.

Place de la Comedie — главная площадь города.
Центр — весь пешеходный, что очень приятно.

Этот павильон обозначает конец акведука, построенного когда-то архитектором,
вдохновившимся римским Pont du Gare
А вот и сам акведук.
Акведук

Главный собор — уже не помню, как называется — внутрь не попала, был закрыт.


Старая башня — единственное, что осталось от древних укреплений.
Верхние этажи достроены в каком-то 18-19 веке.











Полтора дня в Марселе

Пользуясь тем, что 20 мая — праздник, а значит, можно куда-нибудь свалить на три дня, я подумала-подумала и свалила в Марсель. Выехав рано утром, с двумя пересадками, добралась на юг Франции к часу дня. Погода меня встретила преотвратным дождём. Не обычным питерским-моросящим, а хорошим сильным постоянным ливнем. Ну что поделать — зонтик в руки, поползла скинуть вещи.
Жила я в прекраснейшем месте — в старом городе в квартале Panier. Из окошка были видны черепичные крыши, старый порт, знаменитый Notre-Dame de la Garde, и ещё какие-то шпили.

Вид из окна
Вид из окна

Дождь всё шёл, но что поделать, не сидеть же целый день под крышей — пошла гулять.

Улицы пустынные и мокрые.


На берегу Старого Порта — вот такие вот раскрашенные животные. Видела я и в других частях города, но тут прямо целый зоопарк.



Дворец Лоншан (Longchamp) — дворец 19 века, построенный в честь строительства Марсельского канала, с помощью которого в город стала поступать вода, которой в те времена так не хватало.




Сейчас в двух крыльях дворца располагаются музеи, в одном — художественный, в другом — музей естествознания.

Вид от Palais Longchamp на Notre-Dame de la Garde и ещё какую-то церковь.



 Только к вечеру, когда я уже насквозь промокла, стало проясняться и даже прекратился дождь. Однако гулять уже не было сил, силы были только на поесть.

Старый Порт

Есть в Марселе надо буйабес (bouillabaisse). Это рыбный суп. Думаю, везде его готовят по-разному, но я ела суп отдельно, рыбу отдельно. Суп едят с гренками (crouton!). На гренки намазывают соус (тоже, кажется, рыбный), затем опускают соусом вниз в плошку с сыром, а потом всю эту гренку сыром вниз в суп. Сыр расплавляется в горячем супе и получается очень вкусно. К супу прилагается блюдо с кучей рыбы, картошкой и мидиями. И ещё крабами. Я долго пыталась понять, как их есть, не поняла, спросила официанта. Оказалось — они лежат для красоты.


 На следующий день погода, ура-ура, была хорошая и солнечная.

Недалеко от того места, где я жила, было очень много таких силуэтных фигурок на стенах.


На берегу моря — вот такой человече с клюшкой. Смешно!
Фото на позабавиться

 С самого утра я потопала к Notre-Dame de la Garde. Топать надо было высоко — вон как!

И это ещё не конец пути…
Под церковью растут цветочки — маки-ромашки-и что там ещё.
А от церкви — прекрасный вид на город и на Старый Порт.
Марсель — город моряков, поэтому внутри много таких вот корабликов,
принесённых в благодарность за спасение или выздоравление.

Тот самый замок Иф.

Вот она, церковь!
А это — другая, на противоположной стороне порта. Собор Sainte-Marie-Majeure.

В Марселе я провела не три дня выходных, а только полтора. На вторые полтора дня я поехала в Монпелье. Поездом. С замечательного марсельского вокзала с роскошной лестницей.

Одна из скульптурных групп на лестнице вокзала Марсель Сен-Шарль.

Поездка в Дижон за мечтой

На прошлых выходных осуществилась моя мечта — одна из — я сходила на французский мюзикл! Билеты были куплены ещё осенью, многие песни я знала почти наизусть, и вот, наконец, день пришёл — я поехала в Дижон. К сожалению, на город времени было очень мало — обязательно надо будет съездить ещё.Ведь Дижон находится в Бургундии, а это значит, там пьют хорошие бургундские вина и едят улиток. Ещё Дижон знаменит своей горчицей и пряничным хлебом (pain d’épices).



Впервые увидела совсем сбитые порталы — видимо, Реформация — ничего не осталось.
Много в Дижоне и домов вот с такой разноцветной черепицей.
Башня Филиппа Доброго, на которую можно забраться и на которую мы  таки забрались.
Внутри башни то тут, то там встречаются рельефы под потолком.

Тот самый собор со сбитым порталом.



Площадь перед дворцом герцогов Бургундских.


А на этой фотографии вдалеке виден Зенит — концертный зал, в который мы пошли смотреть и слушать «1789 Les Amants de la Bastille». Что удивило — у такой солидной организации, а на входе не металлоискатель, а люди в сумки заглядывают. И что очень удивило — с бутылками нельзя. Исключение составляю открытые пластиковые бутылки БЕЗ крышки. На входе отвинчивают тебе крышку, и иди, пожалуйста. В антракте в буфете бутылки продают тоже без крышки! Коллега, правда, объяснила, что вроде бы это для того, чтобы люди бутылки на сцену не кидали. Но с моей точки зрения — очень странно.


Арль, город Ван Гога

Арль — город Ван Гога. Здесь он жил, здесь он писал. Однако знаменит город не только местами, связанными с художником. Одной из главных достопримечательностей Арля является римская Арена конца I века нашей эры. В средние века тут, как и в Ниме, жили люди в более чем 200 жилищах. Этот квартал был снесён в 1830 году, и Арена вновь стала использоваться для зрелищ. Сегодня она вмещает 20 000 зрителей.

С арены открывается хороший вид на старый город.

Галереи Арены.
Над входом

Арль — очень милый город, по нему приятно просто спокойно гулять, ни о чём не задумываясь и никуда не торопясь.

Ещё одна достопримечательность — Античный театр

Однако на Пасху по Арлю спокойно гулять трудно. Везде толпы народа, праздник. Испания недалеко — и тут танцуют фламенко. А после танцев разъезжаются, кто в каретах с украшенными лошадями, кто верхом.


Маска на фонтане на площади Республики.
Церковь Св. Трофима XII века — известная своим изумительным резным порталом.
Церковь Св. Трофима 
Единственные остатки от римского форума — часть стенки и две колонны.

Наконец, места Ван Гога — Cafe de la Nuit, которое стало знаменитым после того, как Ван Гог запечатлел его на полотне, и двор бывшей лечебницы Отель-Дьё, куда он попал после небезызвестного инцидента с ухом.
 

Дальше — снова просто виды Арля.



К сожалению, не всё находится в центре — например, до моста Ван Гога мы топали полчаса по совершенно сельским пейзажам. Радовало только то, что было тепло и цвели цветочки по обочинам. Мост Ванг Гога называется так, как ни странно, потому, что Ван Гог его рисовал. Я такой картины не помню, но специально для необразованных рядом с мостом есть табличка с репродукцией.

Коррида в Арле

В Арле я очень хотела попасть на Арену. Узнав, что на Пасху она для посещения закрыта, очень огорчилась. Однако, приехав в Арль, узнала, что закрыта она по причине того, что там проходит коррида. Подумав, что вряд ли я когда-нибудь на корриду попаду, взяла билеты на самые дешёвые места (около 16 евро) — как выяснилось, сидели мы на самом последнем ряду.Это мне во многом помогло. Придя домой и посмотрев фотографии, я ужаснулась. Смотреть само действо было интересно, смотреть фотографии — грустно и страшно. Хорошо, что места от арены были далеко и было плохо видно…Будет рассказ и фотографии. Страшных фотографий выкладывать не буду, почти все — нормальные и без крови.
На одной корриде три тореро по очереди забивают шесть быков. Интересно, что быки разные — кто-то быстро устаёт и бегать не хочет, а кто-то наоборот — резвый и роет копытом землю.Сначала все участники корриды выходят на арену приветствовать зрителей. После общего приветствия выходит человек и выносит щит с именем, весом,  датой рождения и владельцем быка. Номер быка указан не только на щите, но и на самом быке — разглядела я это однако только с фотографий. На арену выходят двое ворот, быков выпускали как раз из ворот напротив.

Интересно было ещё и то, что изначально было совсем непонятно, кто все эти люди и зачем их так много. Потом оказалось, что вот эти красненькие помогают лошадям, если что-то случилось, беленькие посыпают арену песочком, а на последних лошадях увозят убитого быка.



Что меня вначале поразило, так это то, что тряпки розовые! Как это так — идти на быка с розовой тряпкой?? Потом выяснилось, что красная тряпка — это только для тореро. Розовыми плащами пользуются его помощники.


После того, как быка погоняют по арене, выходят пикадоры — конные всадники. Их задача — проткнуть копьём холку быка. Лошади защищены доспехами, ибо бык их очень сильно толкает — может даже поднять на воздух (оторвать копыта от земли) или уронить. Упавших лошадей поднимают специальные люди целой командой.




Затем на арену выходят поочерёдно трое, каждый из которых втыкает в холку быка разноцветные дротики, а затем, наконец, тореро.

Поединок тореро с быком немножко похож на танец — очень уж пластично двигается тореро, однако на быка резко покрикивает, пытаясь заставить бежать на себя.
Обычно не везёт быку, но может не повезти и тореро. Упасть, зацепившись за быка, — и ещё неясно, как дело повернётся.

Тореро упал, но ничего страшного не случилось — быка отвлекли, и он потом вернулся, лишь слегка хромая.


Город Ним и его знаменитый амфитеатр

Последний пасхальный город — Ним — встретил нас дождём. Пройдя по широкой аллее от вокзала, мы дошли до площади с цветущими магнолиями.

Пересекая проезжую часть со столбиками, на которых изображён герб Нима — крокодил с пальмой — оказываемся прямо рядом с римской Ареной — главной достопримечательностью города.


Эта арена — одна из двух наиболее известных французских арен, где проходит коррида. Утверждается, что эта ещё и является главной сценой для корриды за пределами Испании.
Арена была построена в I веке нашей эры, вместимостью 20 000 зрителей. Известна она потому, что является наиболее хорошо сохранившейся римской ареной где бы то ни было в мире. Когда римская власть пала, арена стала крепостью, а потом трущобами — здесь были построены дома и жили 2000 человек. В начале 1800х арена, однако, была расчищена и со средневековых времён сохранились лишь две заложенные арки.

Статуя известного матадора — Nimeño I

Та самая заложенная средневековая арка


Очень радовало, что не было никаких ограничений и злобных тётечек. Забралась наверх и прошла пол-арены по самой верхушке. Там, однако, встретилась со своими спутниками, которые поинтересовались, знаю ли я, что ходить поверху строго запрещено. Я не знала. Я очень удачно залезла наверх там, где не было поблизости запрещающего знака  =)



Ещё одна римская достопримечательность Нима — Квадратный дом, Maison Carré. Построен в 5 году нашей эры. Рядом с ним — построенный Норманом Фостером Carrée d’Art — современное стеклянное здание, перекликающееся с портиком римского храма.

И снова герб Нима — крокодил и пальма.

Дальше мы отправились к саду Фонтана. При хорошей погоде там должно быть очень хорошо, но даже и в дождь было приятно погулять — зелень, лебеди, цветы цветут…




И, наконец, вышли к 32-метровой башне Мань (Magne), которая когда-то была частью крепостных стен, пока её почти до основания не раскопал какой-то дворянин, решив, что именно там, согласно предсказанию Нострадамуса, лежит богатый клад.
В хорошую погоду вид должен быть отличный, но нам достался лишь туман с нечёткими очертаниями.


Справа видна верхушка арены, но из-за домой её почти не разглядеть.

И напоследок ещё один крокодил и любопытный факт:  джинсовая ткань деним, оказывается, из города Ним. В 19 веке экспортировалась в США в качестве одежды для рабов.